Вопрос, что означают эти ошибки?
0420
1695
PO420 CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога
Результаты поиска значения кода P1695
Расшифровка кода Таблица кодов
EEPROM error Коды Hyundai - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
Immobilizer EEPROM Error Коды Hyundai - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
Будут проблемы с расшифровкой кодов, тогда сходите сюда http://www.ardio.ru/dtclib.php народ грамотный переводил.
Удачи!
AVA
Спасибо.
А по второму я чего то не понял :oops:
ошибка памяти eeprom в иммобилайзере (наверно мусор, который записался когда запускали с подсевшим аккумулятором)
Так у нас коды по лампочке читаются или нет?
Блик кодов нет, только через сканер
А чем и где читать-то эти коды...вкратце?
Ушаков
Сканером, который подключается через диагностический разъем OBD II
Из бесплатных программ есть ScanTech v. 54 (проверял сам) работает через обычный k-line, подключение 4 - земля, 7 - k-line разъема OBD-2. Видит только двигатель. Позволяет читать и стирать ошибки.
А я вот интересуюсь - на встречах возможна диагностика автомобилей соклубников вашими БК? :oops: А то иммо замучал...
а у меня постоянно загорается check engine, приезжаю на сервис, говорят, что это из-за плохого бензина... я уже даже перестал смотреть на эту лампочку
по верхней лямде горит в основном ошибка, надо чиповать... и все пройдет... замечено неоднократно... корейцы потом вторуб серийную выпустили на эту комплектацию
а у меня после поиска ошибки такая история - катализатор сдох, гофра начинает...а лямбда срезана вообще...ни одного проводочка..... хотя нигде кроме востока не была..))) вот теперь на замену две детали и восстановление лямбды.....вот это как понимать? на чек уже не обращаю внимания....
У меня лампочка горела из за верхней лямбды ! Для информации лямбда от Getza стоит около трёх т.р., а от десятки тоже Bosh стоит в пределах 1 т.р. (евро 3). Я поставил от десятки, разница только в разьёме ! И ещё, есть у 10-ки датчик старого образца, у него сопротивление подогрева 3 Ома, а у нового образца 8-10 Ом. Так вот трёхОмный ставить можно, но с дополнительным сопротивлением 6-7 Ом последовательно, так как у нашего датчика сопротивление около 10 Ом. Я опробовал оба варианта, оба работоспособны, но реально машина с каждым датчиком едет по своему ! Не скажу с каким лучше или хуже, а просто как то по другому ! Я вообще нижний ставил наверх, а верхний вниз !
Подскажите, пожалста, можно ли с кодом неисправности PО420 ездить или нужно обязательно менять катализаторы?
в поисковиках можно найти без проблем
а автомобиль какой? возможно сильфон прогорел
Люди кто подскажет с коробкой автомат,переключается с рывками,что за х.....,мож у кого было.В сервисе вообще сказали разбирать...$$$$
Р0131 это что? Эта фигня появилась, когда поставили датчик с другим разьемом. Но у него сопротивление выше. Это может быть от этого или просто неправильно воткнули?
Есть какая программа диагностики, чтобы через OBD-2 всё самому почитать??
Вот на Ауди есть ВАГ-Ком и его уже хакеры сломали...
А можно на пальцах обьяснить (для особо одаренных, таких как я)?
Kiska: Зачем Вам это надо, просто найдите нормального диагноста в своем регионе. Можете его поискать здесь : http://forum.adact.ru/index.php?
The_JOhn
Следующая скорее всего будет 21-го. Приеду если ничего срочного не нарисуется.
У меня вопрос к знатокам, может и не в тему, но я весь форум облазил :sad: ситуация: еду по Нижегородской области, лесная ухабистая дорога, при скорости 80-90 км/ч машина прилично подпрыгивает, на обочине стоит гетц с аварийкой, водитель девушка рассказала, что ехала с причной скоростью и на очередном ухабе машина заглохла, я сразу вспомнил статью про то, что на наших любимых авто стоит датчик аварийной отсечки топлива, который на кочках иногда срабатывает от встряски, и двигатель соответственно глохнет, кнопка отключения находится где-то под брызговиками, облазили в течении 1,5 чесов все арки, даже подкрылки сняли, так и не нашли, приехал домой перечитал статью, вроде там где указано искали, я в книжку по эксплуатации авто, тоже ничего. Может кто подскажет где этот переключатель, а то не хочется гденить так встать, например ночью, на пустой трассе?
Simka
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12358&highlight=%CA%CD%CE%CF%CA%C0
У меня вот какой вопрос.
В перечне ТО есть скан двигателя, удовольствие не дешевое и от него можно отказаться.
Они только проверяют на ошибки или еще смотрят параметры, которые выдают разные датчики?
Так вот у меня вопрос: Есть-ли список какие значения какие датчики на разных двигателей должны выдавать? Имея сканер, хотелось бы его использовать по полной программе, не только ошибки смотреть и как МК его юзать.
pm-
Это скан с Матрикса, но суть распечатки понятна. Было ТО-60
Matrix-man
Понятно. Значит ничего сверхестественного чего не мог бы показать BT-ECU не смотрят.
Осталось только нарыть где-нибудь таблицу допусков значений параметров для разных двигателей.
Люди, а кто нибудь на мой вопрос ответит, а то пропустили мимо
Сорри, не углядел сразу
Люди а есть ли где-нибудь пояснения к этим кодам ?
А то не очень понятно с какой ошибкой надо сразу вызвать эвакуатор а с какой можно доковылять до сервера самому?
Здрасть всем! Опять нужен совет. Если не совсем по теме - сорри, не нашла похожей. Но все по порядку. Заехала в сервис поменять свечи. Потом решили продиагностировать. Для начала завели и, о ужас!, машина начала орать как потерпевшая, из выхлопной трубы пошел вонючий белый дым и начала глохнуть. На сканере высветилось Р0108 высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора. Сняли сам датчик, еще раз продиагностировали. Ошибок нет! Это же нонсенс - детали нет, а сканер показывает, что есть. Промыли датчик в спирте, поставили на место. Снова 108! Попробовали снять другой. Штук 10 ошибок вылезло, никак с ним не связанных. Отключили кислородный - и снова ничего не показало. В итоге механик сделал вывод, что глючит электрика (перед поездкой в сервис был сильный ливень, могло залить). При этом сигналка включается - выключается нормально, но на автозапуск не реагирует. Подскажите, что это может быть?
Товарисчи! Неужели никто ничего подсказать не может?
Хочется уточнить. К датчику абсолютного давления подсоединяется какой то провод? У меня есть предположения. Хотелось бы либо удостовериться либо нет.
Да, там разъём на 4 провода. Если верить тому, что написано в мануалах - ошибка P0108 какраз вылазиет в случае если датчик банально не подключен (т.е. контроллер его в упор не видит).
Это все понятно. Но почему тогда, когда сняли датчик абсолютного давления, сканер показал, что все нормально?
Ну, условие обнаружения ошибки P0108 - в течении 5 сек после запуска двигателя контроллер видит сигнал с датчика выше 4.88в
Т.е. я так понимаю, чтобы чек вылез надо хотябы завести двигатель и дать поработать.
Ситуация на данный момент следующая. При перегоне на другую станцию (расстояние 30км) ехала своим ходом. При увеличении оборотов до 2.5 начинает гудеть, дальше не набирает и хлопок из выхлопной (1 раз). От 1 до 2 оборотов ощущение, что за зад держат, потом пинок, толчок и дальше поехали. При притормаживании почти до полной остановки глохнет. Ехала в основном на L, пробовала на 1 и на D. Одинаково. Есть какие то мысли, на что это похоже?
[quote=Kiska]
Заехала в сервис поменять свечи.
[/quote]
Если до замены свечей белого дыма не было и Check Engine не загорался, то причина, скорее всего, в руках того товарища, что менял свечи и "диагностировал"...[/quote]
[quote=TeR][quote=Kiska]
Заехала в сервис поменять свечи.
[/quote]
Если до замены свечей белого дыма не было и Check Engine не загорался, то причина, скорее всего, в руках того товарища, что менял свечи и "диагностировал"...[/quote][/quote] Сейчас меня уже не интересует вопрос КТО виноват. Мне важно знать ЧТО делать. Все мысли иссякли, господа форумчане?
Поясню по звукам. При нажатии на газ и увеличении оборотов свыше 2.5 звук такой, как у самолета перед взлетом. Если открыть капот и принудительно крутить вертушку, увеличивая обороты (сорри, не знаю как называется. Находится выше двигателя, как раз рядом с воздушным фильтром), то появляется металлический звук и хлопки. Причем, замечу, что звук дублируется в стороне бензобака, ну или отдает в ту сторону. Что касается заводки. Перед появлением всей этой лабуды где то за неделю перестала заводиться с первого раза на холодную. Сейчас вроде заводиться нормально. Еще вот что. По словам СТОшников аккумулятор разряжается очень быстро, т.е. возможно где то утечка. Черного дыма нет. Да и белого тоже. Когда хлопки происходят, выхлоп воняет непонятно чем, но уж не тем, чем должен. Вот, собственно, такая картина.
Свечи смотрели. Все нормально.
Ну раз свечи в порядке, тогда с топливной скорее всего нормально.
Сегодня поставили диагноз. Вероятно из за неправильного подключения датчика кислорода вышел из строя ЭБУ (как я понимаю, тот самый контроллер), сгорели 3 массы, идущие на датчик кислорода, абсолютного давления и еще какой то (забыла). И предположительно, сгорел стабилизатор в контроллере (поточнее скажут завтра). Массы сделали, а вот с ЭБУ пока не ясно что делать. Разбираются. Так что, про "шаловливые ручки механика" была истинная правда. Вот где собака то порылась. :sad: А мы тут голову ломаем, что с машинкой происходит. Теперь задача, как с этих "механиков" содрать деньги за ремонт.
Именно из за нижней лямбды. Только замена масла здесь нипричем. Меняли датчик кислорода. История с этим датчиком долгая и невеселая, но итог ее на лицо. И коротнуло именно из за неправильно подключенного датчика. На сегодня пока не понятно, можно ли отремонтировать. А вообще это реально? Похоже там миниатюрная работа. Да и стоит эта деталюшечка не три копейки.
Ну, я так понимаю, раз поплавились провода-массы от датчиков к ЭБУ, значит и силовые массы от ЭБУ к кузову (в салоне в жгуте проводов ЭБУ) тоже надо глядеть - скорее всего и там будет тоже самое.
Потом проверять, не спалился ли внутренний источник питания +5 вольт внутри контроллера: он выдаёт стабильное питание на датчики двигателя. Если на датчиках (ДПДЗ, термодатчик и проч.) есть +5в, значит стабилизатор жив). Если нету - тогда ЭБУ будет не видеть примерно половину всех датчиков, и будут пачками валиться соответствующие ошибки.
Впринципе, если даже стабилизатор погорел (что маловероятно - там обычно отдельная микросхема с кучей электронных защит, её даже умысленными действиями спалить не так-то просто) -думаю перепаять будет не шибко сложно. Нужен будет вменяемый электрик/электронщик с опытом пайки мелких радиоэлектронных компонентов.
А вот если и входные измерительные цепи в контроллере погорели - то это совсем плохо (хотя опятьже микросхемы в современных контроллерах очень живучие ... если и сгорает чтото,то чаще всякая мелочёвка типа резисторов/конденсаторов). Но впринципе при наличии диагностического прибора сервисмены смогут это определить - там прибор умеет показывать то, что видит сам контроллер (т.е. измеряемое напряжение с соответствующего датчика).
Вобщем - ремонтировать ЭБУ впринципе очень даже можно, вопрос лишь в желании и квалификации ремонтника.
Проблема с ЭБУ осталась. Не могут найти схему, по которой можно увидеть, где какие микросхемы. Напряжение плавает от 5 до 12 Вольт, подергивается, но не глохнет. Похоже, придется покупать новый контроллер. Печально.
Вы меня озадачили. Получается, что контроллер скорее жив, чем мертв. Наверно, я все таки к официалам сьезжу еще. Тем более, что они готовы посмотреть. Да и официальное заключение мне не помешало бы, нужно счет предъявить СТО за ремонт. Ну вот вопрос остается: почему она дергается? И при разгоне очень тупит, просто жуть. Да, еще механик сказал, что очень богатая смесь. Уже мозг взрывается. Как версия: не может это все быть от некачественного бензина (я имею ввиду дергание и тупизну)?
просто я к тому, что если они на 100% не уверены что починили все отгоревшие провода - то вы и новый контроллер запросто можете спалить, воткнув в старый разъём. При таких коротышах нужно очень тщательно проверять разъём контроллера (все его 80 контактов), на предмет - все ли массы на месте, всел ли питающие напряжения +12в подаются куда положенно, и главное - не пролазиет ли "лишние" +12в на контакт разъёма где его не должно быть (или не появилась-ли лишняя масса там где её быть не должно).
Почти уверен, что спалили следующим примерно образом - какимто "чудом" заколотили разъём нижнего лямбда-зонда в его ответную часть "боком" - в итоге силовые +12в с цепи подогрева лямбды пролезли на сигнальную массу контроллера и всё там пожгли. Классическое короткое замыкание. Подругому там поплавить провода врядли получится, мощности не те.
Слышал, что нечто подобное случалось на ВАЗовских инжекторах первых выпусков: когда пытались прилепить неродной лямбда-зонд "заподешевше", получали в итоге сплавленный пучок проводов и сгоревший контроллер. Но не думал, что на гетце такое возможно...Но видимо, если творчески подойти к ремонту, то можно :cry:
Возможно, отгорела масса термодатчика двигателя (может даже на плате контроллера) - тогда контроллер будет видеть заниженные показания температуры двигателя и лить больше бензина. М.б. в этом причина тупизны и есть. Неплохо-бы посмотреть сканером, какую температуру двигателя "видит" контроллер, и сравнить с тем, что выдаёт сам датчик температуры. И прозвонить ещё раз цепи всех датчиков (особенно сигнальные массы - 35,36 нога в разъёме контроллера). Заодно перепроверить датчик давления воздуха - вдруг он таких издевательств не вынес, и выдаёт теперь чёрти-чё (он тоже непосредственно влияет на бензин).
А лямбда-зонд какой сейчас стоит - родной фирменный, или неоригинал какойнить?
Да, ещё вот что. Обязательно надо просмотреть всю цепь питания обоих лямбда-зондов (до блока предохранителей под капотом включительно). Если коротнуло так как описано выше, то могли не только массы оплавиться, но и силовые плюсовые провода (а это чревато).
Тем более, что там все эти цепи запитаны через главное реле (ярко жёлтое реле в блоке под капотом). К тому-же в этой цепи сидят к примеру форсунки, иммобилайзер, бензонасос и проч. Может даже поменять главное реле - от коротыша у него силовые контакты наверняка подгорели.
Съездила к официалам. Резюме посещения: 1. поменяли сгоревший предохранитель - двигатель заработал ровно. 2. Сканер показал неправильную работу датчика дроссельной заслонки - выставили датчик в правильное положение. Напряжение выровнялось и встало в норму. Дергаться перестала и тупизна прошла. Педальку только тронь - бежит как новенькая. Но остались высокие обороты на холостом. Примерно км через 50 опять загорелся чек. Работает жестко, даже надрывисто. Электрик заверил, что контроллер, по всей видимости, в норме, дело в массах. Именно на мою модель (все таки праворукая - все не как у людей) распиновки в наличии нет, но клятвенно заверил, что найдет. На мой взгляд, именно к датчику дроссельной массу и не нашли. Хотя у меня все же есть сомнения : неужели распиновки настолько разные у левого и правого руля?
вот для примера несколько фоток - это идейно близкий к гетцевскому, ВАЗовский контроллер Бош 7.9.7
Смотреть надо там где штырьки разъёма к плате припаяны. Обратите внимание на толщину дорожек, идущих от штырьков всех трёх масс (особенно соединение 35 и 36 ноги). При коротыше такая дорожка запросто отгорит - даже к бабке не ходи.
В гетцевском скорее всего чтото подобное будет. Вот надо всю трассу вдоль дорожек вызвонить на предмет обрыва (если там отгорело, обычно сразу видны обугленные дорожки).[/quote]
Я на данный момент незнаю, какую ошибку выдаст. Пока не ездила к электрику, времени совсем не было. Еду завтра. Я ему дам почитать ваши посты, лишним не будет. По крайней мере, я его переубедила менять датчик дроссельной, когда вылезла ошибка. Можно тупо поменять все датчики, только толку будет мало. Известно уже, что проблема в электрике. Как съезжу, отпишусь. Может еще что интересненькое выскочит.
А вообще, СПАСИБО вам за помощь!!!
Цитата электрика "установить датчик в нулевое положение". Ошибка сегодня та же самая Р0121 и Р0507. Диагноз официалов: датчик положения дроссельной заслонки на замену. С чем я не согласна. Будут смотреть дальше. Была сегодня в сервисе, где произошло сие недоразумение. Много чего наслушалась. Итогом встречи явилось то, что я должна доказать, что КЗ случилось по вине СТО, а не само по себе. Попросили официальное заключение о причине поломки. У официалов спросила, они на меня уставились как на дуру - "это же очевидно" (цитата). Говорят: в заключении как это описать? Мы таких заключений ни разу не давали. Порешали на том, что как нибудь наваяют. Посмотрим, чего дальше будет.
Вот, собственно, и закончились (очень на это надеюсь!) мои мытарства. Действительно, дело было в дроссельной заслонке, вернее, в корпусе. Сняли, промыли. И все стало нормально - обороты выровнялись, ошибки все пропали. Посмотрели, ради любопытства, как подключили кислородный датчик. Были в шоке! Все переделали так, как будто и не было ничего. Заключение дадут в понедельник (это уже дело принципа!). Буду требовать возмещения затрат. Еще раз хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! Мне было бы трудно разобраться во всем этом без ваших советов!
Пожалуста. Поздраваляю с успешным окончанием мытарств :smile:
Видите, как много интересных приключений может принести простая замена масла в двигателе. А в официальном сервисе - масло, кофе, книксен на прощанье...скучно и буднично :smile:
Кстати, а масло в коробке передач не пора менять?
Уже заменили! Еще полтора месяца назад. Меняли официалы, так что не накосячили. А вот в двигателе, похоже, пора. Поеду к ним же. Как то после всего произошедшего у меня к ним больше доверия (причем, только к одной смене. Те же, которые окончательно довели мафынку до ума, они же и масло меняли). Хотя... и на старуху бывает проруха. :sad: Ну очень не хочется повторения этой страшной истории. Да и на автобусе уж очень не хочется ездить. Разленилась!
LexLi
Поскажите,пожалуйста, даст ли мне что-нибудь сканирование в моем случае:
Getz 1,3 85тыс.
Стал глохнуть на ходу: сначала 2-3 раза с интервалом примерно пару минут происходит "подергивание" типа провала, потом глохнет намертво. Завести удается только минут через 40. Болячка прогрессирует: если после 1-го случая прошло 3 недели , после 2-го - неделя, то сейчас уже нельзя проехать и пяти км, чтоб не позагорать! Большое подозрение на иммо, но не знаю, участвует ли он в работе ECU на ходу или только при запуске ?Или это все-таки глюк ECU ?
Yevgen
_Штатный_ иммобилайзер участвует только на этапе от включения зажигания до запуска двигателя. Далее он отключается и мешать не может. А вот дополнительное оборудование (сигнализация, иммобилайзер) вполне могут мешать. По симптомам как раз очень похоже на срабатывание какого-то дополнительного иммобилайзера. Впрочем, дистанционно это вылечить не выйдет, везите машину в сервис.
Spirit
Спасибо за оперативный ответ. На сервис попаду не раньше субботы (очереди, однако!) Мой вопрос как раз и связан с подозрением на иммобилайзер сигнализации (Pantera SLK-25), но она штатно блокирует запуск вообще, а в моем случае что-то "глушит" двигатель на ходу и блокирует запуск минут на 40, как это сделал бы родной иммо ???
Боюсь, что с сервиса меня отправят куда подальше, мол, не их вопрос, а тех, кто врезался в цепи при установке сигнализации :sad:
Сам я инженер-электронщик и хочу попробовать разобраться, чтобы быть готовым к такому развитию событий :smile:
Надо замерять давление топлива и делать диагностику на наличие ошибок двигателя.
Spirit
5 с "плюсом"!
Штатный иммо, действительно, нипричем в моем случае: отбрасывал (чтобы исключить, как возможную причину отказа) и антенну, и его- никакого влияния на работу двигателя, а вот иммобилайзер сигнализациии, будь он неладен... Короче, дождался, когда двигатель заглохнет, попробовал несколько раз его завести (безрезультатно), а потом "передернул" сигнализацию: включил и выключил. Двигатель завелся, как ни в чем ни бывало!
Спасибо!
Осталось в спокойной обстановке найти релюху (визуально пока не удалось...) и устранить врезку: при попытке завестись с включенной сигнализацией стартер крутить, а приборная панель темная. Куда они врезались, понятия не имею :sad:
Разорван провод зажигания. Вскрыть кожух рулевой колонки и отследить разрыв провода, возможно окислилась скрутка.
AVA
Чтоб не тащить машину на СТО купил адаптер USB- K-line, подкинул его к диагностическому разъему и ноутбуку, в момент появления неисправности (как обычно, через 15 мин работы движок заглох :smile: ) снял ошибку. Как и следовало ожидать- Р0335. Без этого датчика, как известно, и не заведешся, а у меня случай "повеселее": сигнал от датчика пропадает после прогрева (куда ему, падлюке, еще больше прогреваться рядом с выпускным коллектором и нейтрализатором :grin: ). Купил датчик, сегодня поменяю. Может, мой опыт кому-то и пригодится.
Теперь по сканированию: попробовал штук 5 прог по OBDII, у меня пошла Scantronic v 1.75, она сняла ошибку в момент ее появления, а ведь после откидывания "-" на АКБ я глох несколько раз. Может, кто-то подскажет рабочую прогу для Гетца, которая может снят "историю болезни", а не ждать появления ошибки?
"Не касался"- так скажем, т.к. поставил уже новый. Спасибо за совет, сам грешил на кабель, но "подергивание и пошевеливание" его ничего мне не давало. Сейчас подумаю, как сделать теплоизоляцию. Вообще-то говоря, выход из строя датчика ПКЛ - достаточно распространненая неисправность и его советуют возить с собой в багажнике, как раньше на классике катушку и трамблер: без него-то и с места не сдвинешься :smile:
Безусловно, я имею ввиду дальние поездки, прежде всего, и подстраховку на случай "отсутствия" на ближайшей СТО.
Yevgen
а можно поподробнее? что за адаптер USB- K-line, сколько стоит, где его можно купить?
ПО какое-то к нему нужно?
Я то готов ответить на все вопросы, но мы ведь живем в разных государствах :grin:
Yevgen
хотя бы модель адаптера....
просто у меня в последнее время уже 3й раз чек энжин загорается
я надиагностиук съезжу, но если покупка адаптера - явно дешевле, то такая штука не помешает
Да нет ничего проще: вот ссылка на сайт со схемами http://www.deniss.com.ua/content/24.html
Но, на мой взгляд, купить его можно (или заказать) на любом приличном радиорынке- продавать их на авторынке невыгодно продавцам: лучше втюхать баксов за 100 бортовой так называемый компьютер :grin:
Стоимость что в Донецке, что в Киеве порядка $35
Вот еще одна ссылка по продаже готовых адаптеров и наборов для юных техников
http://www.autoscan.kiev.ua/adapter_k_l_line_nabor.php
Доброго дня
уже 3жды загорался Check Engine
на 3й раз сбрасывать не стал - покатил на компьютерную диагностику
где получил следующую ошибку
Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение
Может ли теперь кто-то объяснить - что это значит
Со слов мастера - у меня прохудилась гофра (правда по его же словам совсем-совсем чуть-чуть) и это скорее всего из-за нее
PS
Кроме того, последние полгода стали периодически постукивать клапана (слышно, только без музыки, поменял 3 бензозаправки (шелл, лукойл, БП) , счас езжу на 95ом вроде такого нет)
заранее спасибо
Гофра стоит после ката, а ошибка по первому ДК! Отравлен ДК - менять.
AVA
Это он? (зеленым обведен)
вроде как в самой гофре сидит?
Нет он стоит на входе в кат, а на рисунке показан второй ДК после ката.
AVA
пасиб за ответы
я так понимаю, что друго название этого датчика - лямбда-зонд?
могут ли из-за него стучать пальцы клапанов при резком разгоне (типа долго думает, прежде чем инжектору новые данные подать)?
НЕ знаю баян или нет, но вот я лично на выходных обнулил чек энджин путем скидывания клем акамулятора! (до этого проблема была с прогоревшей гофрой, гофру недельку назад махнул)
Люди может вам лучше Hi-Scan продать, что на на сервисе используют всего за 75000 р. :grin: Но реально ребята кулибины вы все тут добрые, айда ко мне на сервис :smile: возьму диагностиками... ;-)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста какой протокол ЭБУ используется на автомобиле Hyundai Getz 2006 г.в. (рейстаил) с двигателем 1,4
OBD II ISO 9141/ISO 14230 или OBD II ISO 1565-4 CAN
Хочу купить бортовой комп. и не хочу ошибиться
Заранее спасибо.
Купи Мультитроникс и не парься, он все протоколы тянет, Но кажется первый.
Подскажите при 138 ошибке обязательно датчик кислорода менять, или эта ошибка может быть следствием чегото другого? Но началось все после неудачной заправки. Ошибка не регулярная и выскакивает раз в 3-4 месяца. Диагностирую Мультитрониксом им и стираю ошибку.
А бы осцилографом показания датчика померял - самый надёжный способ.
странно, всегда вроде в ортофосфорной кислоте варили :smile:
TuXaMaT
А что означают провода САN HI / LO на SD313-4?
Хочу рассказать: Подъехал к дому, собирался выходить из машины - загорелся check. Пришлось звонить, записываться на диагностику. На след день в "дакаре" мне считали её оказалась - P1308 (acceleration sensor - Low Input). У них предложили заменить - стоимость датчика 4300р. +работа около 2000р. Плюнул на все поехал в кореану. Там оказался датчик в наличии стоимостью 990р(также оригинальный) и по работе получилось 600р. ))) Теперь все хорошо. Вот хочу узнать на что вышеуказанный датчик влияет и нужно было его меня, т.к. изменения в поведении машины не заметил))) И советую забыть про дакар и покупать запчасти в кореане.)))))
А может кто подскажет по режимам поведения лампочки CHECK? Недавно начал барахлить мотор, загорелся CHECK (код неисправности P0303 - пропуски зажигания в 3ем цилиндре)... мотор стал плохо тянуть до 2500об/мин... И вот периодически при разгоне с низких оборотов лампочка CHECK начинает мигать где то пол минуты, после чего пропадает - что это значит?
~SazN~, это значит что на малых оборотах пропуски зажигания, замените свечи.
Если не поможет надо смотреть в/в провода.
TuXaMaT
Спасибо, код ошибки то я считал без проблем. Свечи были в норме, косячил действительно ВВ провод.
Только вопрос был не в том: заметил несколько разных поведений лампочки:
1. Лампочка не с того не с сего загорается и горит, не пропадает...
2. Лампочка начинает какое то время мигать, после чего тухнет...
3. Лампочка начинает какое то время мигать, после чего загорается постоянно...
4. При уже постоянно горящей лампочке начинает мигать, после чего опять горит постоянно...
Заметил что лампочка мигает разное время, то 5 сек, то 30 сек - в чём различия? Может по количеству миганий можно что то определить и без диагностики?
P.S> У меня кроме P0303 других ошибок не было, но всё вышеперечисленное присутствовало...
Как только ЭБУ видит пропуски, тогда начинает моргать.
Всем привет! Почитал ветку и нашёл пару похожих проблем, но всё равно попрошу знающих ответить.. :oops:
Недавно (около месяца назад) свозил свою "малышку" :smile: на ТО "3 года"..До него всё норм было.. После ТО, спустя пару недель, двигатель стал работать неровно ("подёргиваться" стал..не знаю как по-другому описать) + машина стала "тупить" при наборе скорости (1.6 GLS АКПП)..Пару дней назад на КАДе начал мигать CHECK ENGINE..после сброса скорости лампочка потухла..Сегодня, когда ехал на работу, снова замигала и стала гореть постоянно..
Записался на диагностику к офиц. дилеру, где покупалась машина - ИСТ МАРКЕТ МОТОРС, что на Планерной улице )..Поэтому результаты их диагностики сказу завтра...
А тут хотел бы узнать, к чему мне готовиться морально и, не дай Бог, материально..
Заранее спасибо за внимание!
Итог поездки на диагностику:
Р0300 и Р0301, а точнее: пробитый ВВ-провод и погоревшая свеча..Вот так вот...После замены Check и "брыкания" на холостых прекратились.. :smile:
Как узнать код ошибки на авто без компа? Двигатель 1,1 л.
И как её сброитьможго без сканера?
прочитать - никак. Сбросить, путём отключения АКБ секунд на 30 не менее.
А еще такой вопрос: Отключение аккумулятора на продолжительный срок никак не вредит мозгам Геши?
нет конечно. Наоборот - продлевает жизнь батарейке
Батарейка, типа той, что на материнкской плате в компьютере установлена, которая установки bios-а хранит?
Кстати, кому интересно, окучил ошибки в экселе с возможностью быстрого поиска (exel 2007) лежит здесь: http://narod.ru/disk/8058323000/Errors.xlsx.html
А память прошивки энергонезависима? прошу прощение за глупые вопросы, всю жизнь на карбюраторе ездил
нет конечно -иначе фиг бы чем стёрли, кроме дилерского сканера. В энергонезависимой хранятся другие всякие настройки и прошивки.
Боюсь нафлудить, но хотелось бы до конца разобраться в этом вопросе, как я понял:
Основная память прошивки (то бишь все настройки мозгов) находятся в энергонезависимой памяти, и, отключение на долгое время аккумулятора не повлечет за собой сброса этих настроек, а ошибки, возникающие из-за каких то неполадок, записываются как раз в энергозависимую память и, отключение питания ведет к сбросу данных об этих ошибок.
Поправте если я чего не понимаю.
Хочу сделать дополнительную блокировку (секретку). Для этого хочу блокировать индукционный датчик коленвала. В связи с этим вопрос к знатокам: 1) Что лучше применить, обрыв проводов датчика, КЗ проводов или замыкание на массу?
2) Не будут ли копиться в памяти ЭБУ ошибки типа 0335...., и можно-ли их сбросить отключением АКБ ?
лучше имхо - ни то ни другое. И обрыв и КЗ являются аномальными режимами работы для этого датчика, и приведут к его скорой кончине. Да и к тому-же, обычные реле не очень-то пригодны для комутации такого сигнала.
Второй раз подряд показывает.
Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
загорелся "чек", при подъеме в горку.
на сервисе сказали могла влага сконденсироваться, чем это лечить?
проверить разъем на ДЗ - может и правда влага.
мотор не мыли?
где можно качнуть прогу по диагностике?
Привет всем!Вот какая проблема возникла раз в неделю появляется чек и горит пока не сбросишь при проверке сканером показывает ошибку медленный отклик первой лямбды!Лямбду поменял работает хорошо проверенно!Ошибка так и не исчезла так и появляется раз в неделю пока не сбросишь!Может кто нить что нибудь посоветовать?
Народ а как понять ошибку
Читай страницу FL-116, там написано.
А вообще, на ВАЗах к примеру, такая ошибка обычно валится по первому морозцу, если до этого кёрхером двигатель мыли - вода в разъёме датчика замерзает.
Или в случае, когда его (датчик) затянут со всей дури гаечным ключом (там датчик такой хитрой формы, его болтом на 12 к двигателю привинчивают строго определённым моментом...перетяг как и недотяг ведёт к ошибке)
ГётцОднако
Пасиб.
Почитал, причина ошибки так и осталась загадкой...
причина в том, что контроллер по какойто причине перестал видеть покзания датчика детонации. Соответственно, в контрольной карте проверок FL-118 перечислены все наиболее вероятные причины - проверить затяжку болта, проверить провода от датчика к контроллеру, проверить сопротивление датчика (видимо н предмет "пробоя").
Добрый день всем. Не сумел найти подходящую тему для своей проблемы. Поэтому задам здесь. Горит чек и машина на холодную не запускается с первого раза, только со второго. Грешил на бензонасос. Но на диагностике сказали, что не откликается кислородный датчик (забыл код ошибки спросить). Может плохим бензином траванул. На складе их не было. Сказали покупай - заменим. Нашел в магазине - а там говорят " а скольки канальный у вас датчик?" И вот теперь чешу тыкву - где можно об этом узнать? Не на сервис же ехать с таким вопросом. Нельзя ли визуально это увидеть - типа сколько проводов подходит? Извиняйте чайника, если ляпнул что не так. Машина Гетц 2003 г.в. 1.3 GLS. Буду благодарен всем, кто откликнется.
И снова здравствуйте. Нашел бланк диагностики двигателя. Вот,что написано:
Р0030 - неизвестная неисправность-0 2 +>A В L
P 0031 - обогрев зондов лямбда (банк1,сенсор 1)-замыкание на массу
Р0134 - зонд лямбда(банк 1,датчик 1) - неактивный.
Говорят лямда-зонд виноват. На замену.
А в голове темы читаю:
Р0130 Датчика кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0134 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода до нейтрализатора
Может датчик и не причем, а просто обрыв цепи? Подскажите, кто в курсе.
Ребята привет, токая фигня уже писал, сказали на диагностику, Загорается знак АБС, тухнет после выключения зажигания и то не всегда, отогнал на диагностику 750р -САМУРАЙ в г. Краснодаре, и что два раза проверили нашли только ошибку Р0152???, (НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА ПЕРЕД КАТАЛИЗАТОРОМ-ЗАМЕНИТЬ) может ли это связанно с АБС и почему??? И почему не выдает ошибку АБС
ПОМОГИТЕ ненравится мне загоревшийся знак!!!
ну м.б. кубанские самураи не умеют диагностировать блочки АБС? Там вообщето раздельные шины диагностики помоему (на ОБД-разъёме разведены по разным штырькам, соответственно, протестировать сразу всё наверноене получится)
Еду вчера по трассе, скорость сотня, дождь, на улице сырость. Машина идет хорошо. Вдруг компьютер заявляет:" Ошибка РО137 - низкий уровень сигнала выхода кислорода. Остановился. Думаю, что это такое? Поехал дальше - машина идет прекрасно.Доехал до нужного места, сделал дела, завожу, проверяю через комп эбу- ошибок нет. Еду домой. И вдруг опять та же самая ошибка. Что мне показалось странным, что сигнал ошибки звучал, примерно, в одном и том же месте трассы: там как бы ее наивысшая точка подъема. Скажите, пожалуйста, как понять смысл ошибки, начинает глючить датчик кислорода или дождь и грязь на трассе сделали свое дело?
Мудрик,
- дождем прибило весь кислород в грязь ....
а если серьезно : датчик кислорода находится в выхлопной трубе - внутри !
- и если-бы туда попала вода - то вода попала-бы и в цилиндры - и погнулись-бы шатуны ( гидро-удар ) и ты никуда-бы далеко не уехал-бы
- я не думаю что был настолько сильный дождь - что вода прошла через движок и попала в выхлоп ...
( наверно воды было до середины окон ??? - рыбок видел ??? )
Мудрик,
- скорее всего - вода попала на разъемы ... и вылетела ошибка ...
Мудрик,
на датчик кислорода дается гарантия 1 год .... - но могуть списать на не-гарантию : яко-бы использование некачественного бензина ....
Знающие люди, выручайте!
С машиной творится что-то очень странное: не крутит больше 3000 оборотов, периодические провалы на ХХ и в довершение всего загорелся check.
Снял коды ошибок:
Р0562 - пониженное напряжение в бортовой сети (это вроде понятно - старый аккумулятор)
Р0134, Р0140 - обрыв цепи сигнала датчика кислорода до и после нейтрализатора - это помер датчик или как?
Р507 - высокие обороты ХХ - тоже не понятно, что это означает...
Р0121 - расшифровки не нашёл, комп пишет TPS-RANGE PERFORMANCE, что это означает?
Для начала надо решить проблему с АКБ и напряжением в бортовой сети. Про все остальное можно будет говорить только после, решения этой проблемы.
Очень интересно. Проблема оказалась в умершем предохранителе под капотом. Эта цепь идёт на бензонасос (предохранителей 2 - один в салоне, второй под капотом). Предохранитель заменил и все ошибки ушли. Интересно.
что за ошибка 2192?
Подскажите пожалуйста. P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости.
Автомобиль Gets 1,4 автомат. Какое сопротивление должно быть у датчика температуры чтоб его проверить.
Сегодня появилась ошибка после полу часа езды Р0711.
Машина такая же как в посту выше 1,4 АКПП 2008г.
Чем грозит?!
И что смотреть?!
Температура за бортом была -22.
Первая ошибка за 29000 километров ...... я так волнуюсь
Что то модератор совсем обленился ......... почему у них есть куча кодов а у нас кот на писал???
http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=13099
Понял ...... каюсь
Тогда хоть наведите порядок а то первое что находишь это крохи.......
Поиском не нашёл, спрошу здесь.
Если чек маргает это пропуски зажигания я правильно понимаю.
ELM 327 Кто нибуть пользуется? Нужна помошь в освоении девайса.
Где скачать ScanTech v. 54 где скачать без эсэмэскм?
Здравствуйте!
Никак не могу найти, что означает эта ошибка : P1693 MIL-on requestsignal (High).
Подскажите!)
Ошибка лампы диагностики.
MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа "Check Engine Light" на панели приборов.
День добрый!
обнулятся ли ошибки, если скинуть клеммы с АКБ??
Или только через сканер?
Просто на 99% уверен, что причину устранил, а ошибка осталась записанной в ЭБУ
Ошибки обнулятся, но в журнале ЭБУ останутся.
P1693 Иммобилизатор- Ошибка приемопередатчика
P1695 Иммобилизатор- Ошибка EEPROM
P0133 Цепь датчика 02 Низкая чувствительность (Ёмкость 1/ Датчик 1)
P0300 Обнаружен пропуск зажигания выбор./нескольких цилиндров
P0301 Цилиндр 1 - Обнаружен пропуск зажигания
Можно дополнить в начальный список ошибок.
Кто знает - где взять программу на Getz для подключения к блоку управления и проверки данных с него? Провод есть, теперь нужна программа.
На машине есть две ошибки - 0036 (HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2) и 0141 (Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2). Что это за ошибки? Это грозит чем-то серьёзным или лечится заменой датчиков?
Горит Чек, владелец говорит, что неисправен второй датчик кислорода. По сканеру, неисправен он уже 4200 км, при резком нажатии на педаль машина набирает обороты до 2000 немного неровно.
Чем может грозить столь долгое игнорирование замены датчика? Только увеличением расхода топлива или програром катализатора, клапанов и пр.? Связан ли неровный набор оборотов с датчиком?
БК показывает ошибку
у меня акпп иногда высвечивается чек и ошибка на БК р 0121 датчик положения дроссельной заслонки мотор при этом глохнет .но тут же запускается кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией
Разбери заслонку и почисть ..... а сперва проверь (сними и почисти спреем для чистки карбюраторов ) регулятор холостого хода.
На заслонке датчика нет, кроме массового расхода воздуха. Но он дальше стоит.
Слушайте, а что все вопросы о программах остаются без ответа? Это заговор?
Я смотрю, многие пользуются, но никто не хочет поделиться
tie-fighter,
какие программы ???
считывания кодов - так их в тырнете навалом ... даром - бери нехочу ...
WADIE,
да? может, я не там ищу? что-то все за деньги, да еще, как правило, в комплекте с железом, мне не нужным.
считал код ошибки :P0444 - Обрыв в цепи электромагнитного клапана продувки адсорбера
Где это ? и не подскажете как лечить ?
P.S и в последнее время в салоне ацетоном пахнет. Не от этого ли ?
P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
Такая штука определяется моим Мультитрониксом.Чек не горит.Многие грешат на контакты в разъёмах и заломах жгутов,ведущих к АКПП.Кто кивает на некий "датчик кикдауна".АКПП ведёт себя нестабильно-рывки с лёгкими ударами,нелогичные переключения и худая динамика.
Кто сталкивался с такой проблемой,прошу помочь.
Dekus, всё плохо.Угнал сегодня на СТО,диагностика показала кабздец.Заболевание прогрессирует.7000 демонтаж,15000 работа,~20000 запчасти + замена масла.Итого около 50.000р.Мастер говорит,что хундаевские КПП не славятся надёжностью.
Че та развод какой то!!!! Я тут менял датчик ХХ (или как он там называется), мне по ошибке сказали его заменить, несколько дней машина нормально ездила, а затем опять за старое взялась, правда ко всем перечисленным выше показаниям у меня еще на холостых 1000-1100 оборотов, а при драйве (при нажатой стоп педале ) 600-700 оборотов, а если еще и кондей вкл, то 450-500 оборотов. так что не понимаю при чем здесь коробка то. Есть еще одна вещь которая вызывает вопрос- это сапун весь в масле, хотя мне все говорят , что это не проблема, я с этим и всяываю потерю мощи ....
Dekus,
Вот деталировка:
-Ремкомплект,фильтр,крышка тормозной ленты,лента,комплект фрикционных и стальных дисков,электроника.36230р,
-Демонтаж 6000р,
-Работа 15000р,
-Масло 1500р.
Итого непонятная ошибочка Р 1709 вылезла в 60000р.
Основная причина выхода из строя АКПП-перегрев.
добрый день
а не подскажите Bank 1 Sensor 2 показывает 0v при этом ошибок в памяти нет, это оторван лямбда тот что после катализатора с компенсатором стоит? и почему тогда Р0140 не появляется в мозгах?
allgess,
опа спасибо, чиповал точно
этот датчик по сути теперь вообще не нужен?
Благодаря доброму человеку узнал код ошибки на авто (1.4 акпп)
Р0141 Неисправен нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора .
Посоветуйте действия? менять?
Вопрос: внятное описание протокола где найти? Хочу под НГ купить микроконтроллер и для начала запилить отображение на экранчике диагностических кодов.
Доброго времени суток гетцоводы! сегодня товарищу показывал в действии свой адаптер и проги на телефоне, начал поиск ошибок и вот выскочила "P1690 Ошибка лампы диагностики" но на панели приборов чек не горел в это время, все лампочки вроде в порядке... скинул эту ошибку, глушу машину, завожу заного, проверяю на наличие ошибок и опять она... не понял что значит эта ошибка, какая еще лампа диагностики??? лампочка "чек" когда ключ поворачиваешь на "старт" горит, и когда завожу она горит и тухнет через 2-3 секунды (так и должно быть)... может кто то сталкивался с этой бедой? есть ли решение проблемы?
safe,
обычно эта ошибка "P1690 Ошибка лампы диагностики" свидетельствует о перегорании лампы "Check Engine", она у вас при повороте ключа зажигания в положение "ON" загорается?
если загорается, то вероятнее всего установлена лампа с несоответствующей мощностью.
Ребят, подскажите, т.к. не силен сам. 1,3 2003 акпп
Вылезли в торке одновременно ошибки при только что заведенной машине после простоя час-полтора, когда глушил - не было. Температура около минус 13.
0420- Эффективность системы катализаторов B1 ниже допустимого порога
0112 - Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
в принципе собирался все равно перепрошиваться, как я понимаю по первой ошибке лучше сразу перед этим отдать выбить катализатор?
Могут быть эти ошибки связаны (вылезли одновременно)? может указывают на одну неисправность?
Что лучше сделать по второй?
До этого вылезали какие-то ошибки, но не было возможности прочитать коды, один раз скидывал клемму, другой раз ушла сама. Появлялись в движение в полупробках))
Petya_666,
1.видимо накрывается катализатор. лучше поменять на пламегаситель перед репрогом.
2. 0112 ошибка по низкой температуре всасываемого воздуха во впускной коллектор.
подогрев дросселя включен или нет?
проверить на неисправность датчик абсолютного давления во впускном коллекторе.
Всем доброго времени суток!
Подскажите на что влияет второй лямда-зонт, сделал сканирование, ошибка P0037- обрыв или плохой контакт
Разницы в работе авто не заметил.
Добрый день! В движении бывает отключается какой то цилиндр, чек при этом не высвечивается диагностик ничего не обнаружил. А сегодня высветились коды ошибок: Р0300, Р0302, Р0303, подскажите куда копать? Доехал с перегазовками.
alexandr2010,
Проверьте катушки зажигания
Новые новыми , а грязь и влагу никто не отменял
перед установкой всё протирал вокруг. А как катушки проверить?
лужи и грязеслякоть с реагентами никто не отменял
у меня машина новая ( всего каких то 13 лет )
---------------------
по сему : проверить - хуже не станет !
вечером в темноте откройте капот - и посмотрите на провода и катушки !
если не сияют - радуемся и продолжаем ,
снимаем со свечей и смотрим на резиновый уплотнитель наконечника ( на ту часть , которая прижимается к изолятору свечи ) - не должно быть поперечных дорожек-потертостей ( пробой выжигает дорожку )
А из за второго датчика кислорода может такое быть? Его меняли в июне.
alexandr2010,
при пропусках чек мигает и очучения тупизны-пропадания тяги
но чек начинает мигать не сразу , а метров через 500--900 езды ...
Заменил катушку зажигания 2-3 цилиндра и мотор запел. Теперь я понял когда прошлой зимой при заводке он как бы останавливался ( похоже ), потом всё нормально всё время поездки. Звонится катушка одинаково с новой, но результат другой.
Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)