speedracer,
Значит, не хватает хода активатора. На закрытие (механическое вод. двери) хватает, на замыкание контактов управления ЦЗ - нет.
По-любому лезть в дверь, дольше буковки набираешь.

- или слетела тяга от актуатора сигналки к ЦЗ ...
- или попала кака-то кака ... и мешает актуатору передвинуть контакт ЦЗ ( контакт не замыкает/размыкает )
---------
еще раз повторяем тебе : сними обшивку вод-двери и проверь на взгляд как работает !!! и сразу всё станет ясно !

Я наверное еще долго буду извиняться......
Визуально без снятия обивки, кнопка управления ЦЗ на водительской двери совершает нормальное движение (полное) на открытие и на закрытие при использовании пульта сигнализации. Снять для меня обивку двери дело пяти минут, по этому пока закончим варианты обсуждения, и продолжим видимо после того как я проверю правоту своего мнения (или не правоту), о том что с нештатным приводом все нормально (и крепление его к тяге исправно).

В любом случае спасибо за попытку помочь.

speedracer,
Понимаешь, опыт подсказывает, что чудес не бывает. Только-только проклюнется рождение чуда - ан нет, вот он, пробельчик.
Все, что ты видишь глазами - это механика. Электрику не видно. Это по поводу полного движения. А рукой суперполное?

Всем привет!!! сразу напишу тему прочел аж два раза. стуация такая. начал глючить ЦЗ закрывает только вод. дверь что с сигналки что вручную. приехал на работу не закрылась ну ладно закрыл в ручную ушел. прихожу в обед все нормально все закрывается открывается, приехал домой снял обшивку там все прикручено нормально ничего не разболталось поездил так недельку и вот сегодня опять , с утра не закрывает ( А открывается нормально) приехал домой закрыл в ручную .пошел ереоделся, прихожу снимать обшивку, блин все заработало идеально , почесал репу, пошел домой. и вот что может быть ? предохронитель на 20а целый. я понимаю то я здесь не первый такой. ну ответа чет я не нашел. в электрике я не бум бум. а ехать к электрику. не знаю сколько. запросит, а с рубликами щас туговато. а вот и в ручную ходить закрывать тоже не айс. мне почему то кажется чта мистика будет продолжатся.

придется ехать к электрику, обшивку сниму сам. пусть посмотрят. вот только что им говорить .что посматрели. прозвонили ,припояли. а то я думаю начнут меня там разводить.

У меня вопрос по сигналке Sheriff APS-85. В ней есть функция беззвучной постановки\снятия с охраны. Для этого нужно нажать кнопки СН2+ кнопку постановки\снятия с охраны соответственно. Можно ли настроить сигналку что-бы машина беззвучно ставилась на охрану\с охраны простым нажатием соответствующих кнопок (без кнопки СН2)? Мануальчик читал но ненашел такого, мож упустил

Сообщение отредактировал Flanger - 13.4.2011, 18:15

Где можно подробное фото-видео посмотреть как снимается одевается гофра и разъем который к стойке идет. Резинку снял - она теперь болтается и непонятно как одеть. Как разъем рассоединить чтобы найти окисление или разрыв тоже непонятно он как единое целое.

У меня недавно тоже такая проблемка появилась. Сигналка чиркает, а ЦЗ не закрывает двери. Ключом все закрывалось нормально. Сразу поехал к сигнальщикам. Мастер вскрыл гофру между водительской дверью и стойкой. Проверил сигнал на проводе. Вскрыл обшивку двери, поменял сгоревший аккуатор и все заработало. Цена 200 - запчасть, 100 - работа.

Ребят, ну расскажите про этот разъем и уплотнитель гофры. Как разъединить разъем и как натянуть уплотнитель назад?

kaN5300,
мне помогла изогнутая тонкая жесткая железная "палочка". что-то типа тонкой длинной отвертки с загнутым концом. иначе никак не отсчтегивалась дальняя защелка.
резинка просто сдергивается, когда будете одевать обратно её надо сначало одеть на разъем, а потом разъем вставлять на место.

Шурик71,
А как выглядят эти защелки? И как их отстегнуть в принципе (в смыссле, куда вставлять эту "палочку" и куда что отжимать)? И уменя есть такое впечатление, что если я сниму часть разъема, которая идет к гофре, то другая часть просто тупо провалиться при их соедининии в отверстие стойки и тогда будет настоящая беда Или я не прав и ее можно будет как нибудь расклинить, чтобы соединить разъем?

ambitious,
снимите резинку сразу станет понятно все. там обычная "папа-мама" на 3-х маленьких защелках. надавить на них вот в чем проблема. 100% не провалится.

Шурик71,
Спасибо. Буду посмотреть. Беда в том, что я уже сял резинку, а вот зщелок так и не углядел. А третья с какого боку прилеплена? Чтобы наш пытливый русский мозг выморозить?

папа-мама прямоугольная. с одной стороны 2 с другой 1. и наоборот. вот те или ту которые/ая со стороны крыла очень трудно нажать.

Шурик71,
Добрый день.
Увидел 3 защедки. Не получилось разъеденить. Пальцы чуть не в кровь сбил. НУжно как то умудряться их все 3 одновременно нажать и тянуть, чтобы папа или мама (х.з. кто там) вышла. Но смущает еще одна приблуда, которая как бы поддается выковыриванию. на фото видно, что она в виде прямоугольной пластины типа заглушки. Психовать и выковыривать окончательно не стал, дабы избежать неожиданностей. Отсюда вопрос - правильно ли я делаю? Защелки это, что 1 сверху, 1 сбоку на фронтальной части и одна снизу? Или это тот самый прямоугольник, который пока для меня не понятно какую смысловую нагрузку несет, одна из них.
http://s44.radikal.ru/i104/1105/b8/1221ce5f58ab.jpg
Запанее спасибо.

ambitious,
и одна такая с другой стороны.
по моему это они.
нажимать их лучше тонкой железячкой, а с дургой стороны эту железячку надо изогнуть иначе никак

Шурик71,
Спасибо. Дошло, наконец! Осталось только разглядеть обратную сторону, чтобы знвть куда тыкать.
А их одновременно нажимать нужно? Или каждая из них фиксируется при утапливании?

Все не так! На фотке видны 2 защелки, сверку и спереди по центру. Цепляют за металл. Снизу, такая же, как сверху.Сзади еще две, в местах напротив красных кружков. Оттягивая за провода, начать лучше с задниз загнутой спицей. Потом верх, перед и низ.



Сообщение отредактировал Александр23 - 20.5.2011, 19:01

Александр23,
Спасибо огромное! Я как раз с ними и боролся в прошлый раз. И насколько я понял, что их нужно нажимать поочередно, аккуратно шевеля за провода разъема.
А теперь, собственно вопрос к вам по теме, которая уже не раз обсуждалась и вроде как должна быть понятна. Поэтому сразу приношу извинения за непонятливость, если что.
Суть проблемы такова: ЦЗ открывает все двери во всех вариантах (сигналка, ключ, внутренняя клавиша) в 100 случаях из 100. Запирает только водительскую дверь, а остальные может и с 1-го раза, а может и с 20-й попытки не дать нужного результата, опять же во всех вариантах. Отсюда вопрос, как сузить поле поиска засады в электрической цепи, т.к. это не механика уверен на 99%. Спинным мозгом чувствую, что проблема в контакте или реле или актуатора. Но т.к. не знаю как реализована электрическая цепь управления не знаю откуда начать. Смущает и сбивает с толку инфа от одного электрика, который взялся за дело поковырялся 20 мин. и резюмировал, что проблема в реле ЦЗ, т.к. слишком короткий по времени импульс и поэтому привода и не успевают отработать. Не верить ему я не могу, т.к. не знаю, что он и как мерил, но и доверять ему нет оснований, т.к. 2-й частью его резюме было, что он не в силах решить эту проблему, потому что не знает, что где находится на этой модели , посоветовав обратиться к знающим эту модель. Но счет за диагностику выдал аккуратно.
Если есть мысли и соображения по этому вопросу, поделитесь, если не трудно. Если есть наводящие вопросы, то отвечу как смогу.

ambitious,
- это механика на 99% !

- привод в водительской двери немного смещен ... и поэтому отпирание происходит нормально - а запирание - когда-как ( достанет привод до контактов ЦЗ или нет ... )

привод фактически дергает за тягу отпереть-запереть водит.двери === сместился крепеж на тяге )

сигналки запирают-отпирают только водит.дверь все остальные запирает-отпирает ЦЗ ...

проверить - сидя в салоне позапирай двери рычажком в рукоятке ... если всегда срабатывает - то разрегулировка крепежа на тягу ...

Сообщение отредактировал WADIE - 22.5.2011, 15:57

WADIE,
Спасибо за ответ. Но не совсемпонял о каком приводе идет речь, крепеж чего с чем сместился и что подразумевается под рычажком в рукоятке. Мной проводилась проверка во всех вариантах вплоть до снятия обшивки с демонтажом актуатора сигналки и перемещения тяги на закрытие открытие во всех точках по всей ее длине на сколько хватало палцам за нее зацепиться; результат тот же - замки остальных дверей с 1-го раза не запироаются! При чем отчетливо слышн звук срабатывания приыодов при отпирании, а при запирании на слух не уловить. Выкладываю фото с ссылками, т.к. пока не разобрался как здесь выкладывать напрямую. Если можно, то ткни носом в место, где что подергать или пщупать, чтобы стало понятно. http://s50.radikal.ru/i127/1105/b8/cb4d9356bf97.jpg; http://s60.radikal.ru/i170/1105/d5/be6fc6d85694.jpg
http://i002.radikal.ru/1105/93/8c16d587f0b1.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1105/01/85a4f29b518c.jpg
Заранее благодарен

ambitious,
Сори один почему то невозможно открыть. Еще одна попытка: http://i013.radikal.ru/1105/c0/7a05dd69531a.jpg

ambitious,
привод - это доп. установленный эл. привод на тягу ( верхнюю ) ЦЗ...
рычажок-флажок в рукоятке (отпереть-запереть) , который и дергает верхнюю тягу ( закрыть-открыть ЦЗ ) ...

если изнутри передвигая этот флажок-рычажок ( отпереть-запереть ) ЦЗ отпирает и запирает все двери то проблема в сопряжении доп. эл.привода

у тебя немного разрегулировалось ...

надо : ослабить два винтика крепления к верхней тяге ( или один который от привода ) ... выставить положение что-бы и запирало-отпирало и затянуть ...

------------------------

если не запирает-отпирает этой верхней тягой то проблема в контактах ЦЗ вод.двери ... ( туда куда эта приходит ... около дверного замка )

Сообщение отредактировал WADIE - 23.5.2011, 9:56

Ещё нужно проверить и подтянуть само крепление актуатора сигналки. Бывает так, что оно ослабло или слегка сдвинулось, тогда регулировка крепления на тяге не всегда помогает.

DenS,
Спасибо. Пока получается, что проблема в контактах ЦЗ вод.двери. Потому, что я проверял срабатывание и с о снятым актуатором сигналки (на одной из фоток он уже снят). Кто подскажет как правильно их прозвонить, чтобы не попасть в блудняк? В одной из мануалок я нарыл как, но там показан разъем на 6 проводов, а у меня на 4. Вроде как задача для вычисления упрощается, но все же ...? Цвет проводов у меня: коричн., красн., зелен., черный. Коричневый это вроде как "+", если прибор не врет. И как лечиться х... контакт в контактной паре, если, конечно, это сухие контакты и как до них добраться?

По схеме получается так: коричневый - "+", черный - "-", красный(красно-оранжевый) и зеленый - это выходы на закрытие/открытие замков дверей.

DenS,
Спасибо за подсказку. Но пока не вижу логики в схеме с одной парой контактов на 4 провода. Логичней было иметь 3 или 6 проводов. Поясню свои сомнения: зачем туда подавать "+" или "-" , если они (контакты) нужны только для создания цепи для управления сервоприводами сотальных замков напрямую или на реле? Т.е. пока не понятно, что с чем прозванивать, чтобы проверить насколько хороший или плохой контакт. Самый радикальный способ утолить свое любопытство добраться до этих контактов и подержать в руках. Но по опыту знаю, что не, зная как собрано, можно получить еще одну головную боль.

ambitious,
Отыскал эл.схемы, из которых видно, что не все так просто, как я себе представлял. Когда удастся найти засаду, то поделюсь информацией

C 2-мя контактами всё логично: на них при закрытии и открытии водительской двери подается напряжение разной полярности (сначала на один контакт "+", на второй "-" , потом наоборот). Прозвонить наврятли получится. Нужно ловить импулсь с актуатора во время закрытия/открытия. Теоретически, если напряжение при подаче на эл/моторы дверей не снижается, то можно проверить работоспособность замков дверей подав напряжение напрямую, минуя актуатор. Они должны сработать. Если сработают, то проблема в актуаторе.

ambitious

Я, пожалуй, соглашусь с электриком, который смотрел твою машину. Т.к. двери открываются с актуатора, то проводка должна быть исправна и смысла её звонить я не вижу. Скорее всего проблема в самом актуаторе. Можно попробовать сравнить импульсы на открывание и закрывание. Они по идее должны быть одинаковыми. Но тут нужен хороший тестер.

ambitious

Хотя возможен совсем маловероятный случай: если реле актуатора после закрытия дверей заклинило и в течении долгого промежутка времени на замки дверей подавалось напряжение и могли погореть диоды во всех дверях, но это уж очень маловероятный случай. :-)

DenS,
Согласен, что в недостаточности временного интервала импульса напряжения на закрытие что- то есть. Но смущает только то, что в определенный момент этот интервал все- таки становится достаточным. Электронные компоненты так себя не ведут (если умерла, значит умерла). Это больше похоже на плохой контакт в контактах реле или разъема.
На плохую проводку я с самого начала не грешил – не тот случай, хотя все и намекает на это. Но переломленный провод или бы давно уже отгорел или сварился, вызвав к.з. Подавать напряжение на приводы остальных замков тоже не вижу смысла – они срабатывают, а значит цепи в порядке. Но все это теория, а на практике и не такое случалось на низковольтном оборудовании. Отклонение в 0,5 В такие чудеса творило!
Кстати. В найденных мной схемах представлены 2 варианта: с ЕТАСS и без оной. Если у меня 1-й вариант, то поле для фантазий становится не паханным Что такое ЕТАСS нарыл здесь: http://www.mitsubishi-asx.net/forum/viewtopic.php?t=744
Основная же задача вычислить кто вредитель. Вопрос остается открытым - как )))

ambitious

У нас явно нет ЕТАСS.
- какой разъем ты имеешь ввиду?
Реле всё равно находиться в актуаторе, поэтому если проблемя в нем, то надо менять актуатор.

DenS,
Не факт, что ЕТАСS у нас нет. Есть некоторые факты, говорящие о его существовании. Я второй владелец, а потому не знаю с какой опцией заказывался а/м.
Разъемы: D04, FD 01 и по логике еще 1 должен быть на блоке, где находятся еще реле открытия и закрытия (эти реле еще одно слабое звено), но у меня нет 100% уверенности их существования.
А без замены всего узла никак?

ambitious
Наличие ЕТАСS можно определить ао кол-ву проводов приходящих на разъем D24(D34) на задних дверях. Если проводов 2 - то без ЕТАСS, если 4 - то с ЕТАСS.
Все реле находятся в актуаторе. Больше нигде реле нет (судя по схеме).
D04-1 втыкается в FD01(фото 71 в файле "CL") попробуй почистить там контакты, если не поможет, то остается только актуатор.
Без замены узла, это геморрой. Стоимость актуатора примерно тысяча руб.

DenS,
Спасибо за подсказку. Не обратил внимание на кол-во проводов в обеих схемах.
Но что же это за реле и как их туда вперли, если по контактам около 20 А проходит? Пусть и кратковременно, но ток не малый. Да и провода с сечением 0,85 квадрат для такого тока не вызывают увжения,а это уже не просчет, а косяк. Все это и наводит меня на мысль о существовании промежуточных реле, которых по схеме действительно нет.
Что же - будем искать причину. И даже стало интересно ее найти

Подскажите такая проблема, длится уже полгода, когда ставишь машину на сигнализацию, закрывается только водительская дверь (сигналка Star Line B9),с салона вручную закрываются все двери, разбирал водительскую дверь, когда нажимаешь кнопку на брелке актуатор выстреливает и закрывает эту самую дверь, помогите почему остальные остаются открытыми ?

С***ру,
Прочтите внимательно описание моей проблемы в сообщении 320, если ситуация схожа, то читайте дальше. Если нет, то читайте тему с самого начала и возможно найдете ваш вариант и пути решения проблемы

Прочитал, спасибо, завтра разберу дверь буду смотреть, помоему дело в ослабшем флажке.

Сообщение отредактировал С***ру - 29.5.2011, 20:32

Всем доброго времени суток! Хотелось бы поделиться опытом по ремонту сигнализации! На авто стоит сигнализация Pantera (номер не помню) и все замки подключены к ней ,а не через центральный замок, как обычно ставят многие установщики (судя по форуму)...
Началось все с того, что в один прекрасный день с утра нажав кнопку открытия дверей на брелоке - авто как обычно мигнуло "поворотами" и пикнула 2 раза... но двери не разблокировались, пришлось открывать ключом. Попробовал закрыть с брелока - закрылись, открыть - "дудки", и с мыслью "вечером посмотрю" (я с электрикой дружу с 12 лет) поехал на работу! Вернувшись с работы домой авто отказалось еще и закрываться, т.е. пикает и мигает а замки не двигаются. Разобрал водительскую дверь и переднего пассажира - выяснил , что не подается питание на актуаторы (мерил напряжение тестером). Следующий шаг был - поиск обрыва или сгоревшего предохранителя, последний и был найден (а точнее их 2 , один на блокировку и один на разблокировку номиналом на 15 А) , для этого необходимо было снять блок с реле и предохранителями в салоне, и за ЭБУ были найдены эти несчастные предохранители, вставленные в спациальном держателе в разрыве проводов, идущих к актуаторам дверей. У соседа из "Волги" стрельнул 2 предохранителя , так как свои не подошли, оказалось - там стоят такие как на отечественных машинах. И о чудо... все заработало! что было незамедлительно отмечено мной
Но на следующий день отказал замок в водительской двери, остальные работали , а так же было замечено - при открытии замков при первом нажатии кнопки на брелоке происходит слабый щелчок в дверях, а уже при втором срабатывают на открытие. Снова разобрал водительскую дверь и при проверке тестером был сильно удивлен - сгорел актуатор, а если поставить авто на охрану, то вместо положенных 0,9с импульса на закрытие подается постоянное напряжение и исчезает при первом нажатии на кнопку снятия с охраны (слабый звук в дверях). Перечитав трижды инструкцию к сигнализации не обнаружил там возможности подавать постоянное напряжение на приводы замков , попробовал путем программирования сигнализации выставить разные импульсы на закрытие из 4-х вызможных (0.9с , 3с , 2по0.9с и 2по3с) , но не помогло!
Решил сбросить установки сигнализации на заводские и ... помогло, после срабатывания замков слышен еще один звук - звук "отпускания" приводов , тестером убедился в правильности своих выводов!
Осталось заменить сгоревший привод водительской двери!

А теперь мои выводы из-за чего это все произошло : по неизвестным мне причинам сигналка глюканула и перестала снимать напругу с приводов дверей после их срабатывания, из-за чего утром при попытке открыть авто на приводы было подано 2 сигнала (постоянный на закрытие и импульс открытия) из-за чего "вылетел" один предохранитель , а затем к вечеру за ним отправился и второй , т.к. сигнал на закрытие весь день (да и ночь до этого) подавался на замки.
Поменяв предохранители я не обратил внимания на неправильную работу кнопки открывания (срабатывание со 2-го нажатия) из-за этого и лишился одного из приводов...

Спасибо тем , кто дочитал до конца, надеюсь мой опыт будет кому-либо полезен!!!

Возникла проблема подобная той, которая описана в начале темы. Сигнализация Scher-Khan MAGICAR B. Машине 3 года. При постановке и снятии с охраны не срабатывает ЦЗ. С ключа и изнутри двери открываются и закрываются ЦЗ без всяких проблем. Раньше было пару раз такое, но как то проходило само собой. Почитав тему. Нашел два провода замотанные изолентой, которые идут в гофре, но мимо штатного разъема двери. По видимому это и есть провода идущие к актуатору. Прозвонить пока нет возможности.
Вопрос первый: при запирании ЦЗ из нутрии автомобиля слышно жужжание во всех дверях, кроме водительской. Так и должно быть? Или то же должен прожужжать актуатор?
Вопрос второй: Проблема в протертых проводах или неисправен актуатор?

Mikl,
хоспидя ... каждый раз одно и то-же ...

у тебя актуатор( привод ) вод-двери ... не дорабатывает

запирание-отпирание вод.двери от сигналки сделано доп-приводом-актуатором ...
вот эти провода к нему и идут ... может ... того - цепь оборвалась ... или сигналка глючит = плохо управляет ...

может разболталась механика ... от привода-актуатора к ЦЗ ...

Сообщение отредактировал WADIE - 13.6.2011, 19:44

Mikl,
Разбери дверь и все станет ясно.

Поменял актуатор. Старый просто умер.

Вчера разбирал дверь. актуатор водительской двери толкает верхнюю тягу, но кроме водительской остальные двери не закрываются, Дергал в ручную верхнюю тягу ( из соображений того что актуатор недорабатывает ), аналогично, ноль эмоций от дверей, люди завтра буду разбирать посоветуйте, что нужно посмотреть ?

С***ру,
Отсоедини актуатор и проверь без него.
Если заработает, переставь актуатор по-хорошему.

Нужно ловить сигнал с актуатора ЦЗ при закрытии и открытии блокиратора водительской двери (зелёный и красно-оранжевый провода на фишке внизу снимка). Но сначала проверить, подаётся ли питание на сам актуатор (коричневый и чёрный провода на той же фишке).

DenS,

Значит, питание есть. Хотя не указано, по отдельности или с вод двери.
Короче, в этой теме все ответы есть, ничего нового. Просто некоторым лень прочитать.

Сообщение отредактировал Александр23 - 21.6.2011, 19:55

С***ру
Вы уж определитесь, разблокируются ли у Вас все двери с водительской (из салона и с ключа) или нет. А то в одном сообщениии вы пишете одно, а в другом другое.