День добрый, пятница))

В общем течёт масло из под грышки ГБЦ. Еще зимой заметил (может из-за морозов, хз). Пару раз подливал грам по 100, а сейчас вот думаю надо делать, хватит тянуть.
Сфоткал. Там где красным веделил- вот от туда и течёт.


Решил сам заменить.
Вопросы только есть:
1. Что нужно кроме самой прокладки (нужно ли болты менять?)
2. Обязательно ли нужен динамометрический ключ?
Динамометрического ключа нет (если нужен). Есть только обычные рожковые. Посмотрел, там на 10 по-моему нужно. На 10 как раз есть. Головок тоже нет. Вроде и рожковыми подлезть можно, посмотрел. Что скажете по этому пункту?
3. ... может еще что подскажите.

Гетц 1.3, 2002 года

Сообщение отредактировал wizavi - 20.6.2014, 15:20

Съездил купил прокладку 71-53174-00 VICTOR REINZ и ключ торцевой на 10.
Ту хоть прокладку взял?
Надеюсь та и менять на другую не придётся.
Также надеюсь, что больше ничего не понадобится.
Завтра с утрица заменю. Сейчас двигатель горячий.

Бензин даже есть, чтоб крышку внутри отмыть.

Звонил кстати в сервис (без имени, я там масло меняю в двигателе), ради интереса, сказали от 400р до 700р замена. Спрашиваю почему такой разброс, ответили- ну в зависимости от сложности. Хотя авто конкретное назвал. Да даже 400 дорого вроде как.

Прокомментируйте чтоли кто нибудь)

герметик ещё надо. наносить только на четыре точки по краям подшипников распредвала.

Болты менять не надо, а вот что касается ключей, мне было намного удобнее откручивать и закручивать головкой. Ключом неудобно подлезать к задним болтам. Ну и как уже сказали, нужен еще герметик. Поменять можно спокойно самому, там ничего сложного нет. Прокладку я бы взял оригинальную, был опыт у друга на машине с неоригинальной прокладкой ГБЦ - её пробило на следующий день после замены...

Парни, с прокладкой уже поздно) Уже купил. Ладно попробую эту. Если что заменю, опыт уже будет.
Головки нет, но теперь есть ключ торцевой, тоже не плохо.

По поводу герметика.
Какой нужен то?

Так же еще вопрос. В интернете нашел фотку. Это точно гетц.
Вопрос такой. Куда здесь именно герметик наносить? Поставьте пожалуйста точки на этой фотке.


Сообщение отредактировал wizavi - 20.6.2014, 18:29

любой "силиконовый термостойкий автогерметик-прокладка"
точки непосредственно в углах

Сообщение отредактировал дывялвипм - 20.6.2014, 18:58

Спасибо, дывялвипм. Герметик завтра куплю.
И за точки спасибо.
Вопрос только появился- для чего эти капли герметика нужны в этих местах? Что они дают? И что будет без герметика? Вот это что то пока не понял. Возможно потому что вживую крышки снятой не вижу. Ответь пожалуйста.

там прокладка плохо прижимается. конструктивная особенность.
остатки заводского герметика необходимо будет снять. новый много наносить не надо (~1см), чтобы выдавленные после прижима остатки не попали внутрь двигателя. наносить только в этих точках и только на железо ГБЦ.
целиком всё посадочное место под прокладку нельзя намазывать герметиком, иначе ровно не обожмёт.
затягивать крышку крест на крест с усилием ~10Н*м, т.е. "от руки".

да, и ещё, неплохо бы проверить посадочную плоскость самой крышки. бывает её "ведёт".

дывялвипм, всё понял. Спасибо.
А крышку проверю линеечкой.
И еще вопрос то кучи. Сколько то выжидать нужно после того как крышка будет прикручена обратно? Про герметик думаю- наверно сколько то засыхать ему нужно, или нет, сразу можно заводить?

Сообщение отредактировал wizavi - 20.6.2014, 20:28

на герметике обычно всё написано.
нанести герметик, вставить прокладку в паз крышки, прикрутить, подождать пару часов и в путь.
желательно изнутри крышки снять маслоотделительную пластину и промыть всё хорошенько. также промыть и проверить работоспособность клапана вентиляции картерных газов. если с него масло не травит, то выкручивать не обязательно. если всё таки выкрутили, то при закручивании на резьбу (она там конусная) нанести тот же герметик.

Менял на днях. Без герметика. К чему он? Прокладка выступает миллиметров на 5 ,и после затяжки зазор между крышкой и головой остался oколо милиметра. Тянул крест на крест от центра к краю. Дня через три проверил - ни где не сопливит.
Т.ч. думайте сами-решайте сами...

"надо Федя, надо..." (с)
три дня не показатель. от качества прокладки тоже многое зависит. брать только оригинал!

дывялвипм, извини, у меня еще вопрос уточняющий
Как правильно проверить работоспособность клапана вентиляции картерных газов?
До того как начал разбор- завести машину, открутить крышку заливки масла и приложить руку на расстоянии и что бы воздухом не "било"? Это мои догадки только. Не знаю как правильно. Подскажи, пожалуйста.

на снятом просто ртом подуть в него. продуваться должен только в одном направлении.
если его потрясти должен быть характерный металлический стук шарика внутри клапана. это косвенно говорит о том, что он не засран всяким г.

Вот)) Теперь всё понял. Спасибо большое Завтра займусь.

Здравствуйте! прочитал тему, скажите а где находится клапана вентиляции картерных газов? подскажите, гетц 2010 года 1.4 53 тысячт пробега, куплена новая с салона. Потеет прокладка между блоком и клап. крышкой, образуется чуток мааслянный налёт. Если смотреть на двигатель то больше всего с левой стороны, с краю... Это такая особенность у них? или что надо сделать?)))

Goliy,
сначала попробуй протянуть болты крепления = они по периметру
замени прокладку ... старая дубеет и начинает пропускать ...
когда будешь снимать клапанную крышку , изнутри , в верхней ее части , находится масло-отражатель-отделитель = металл пластина . буквой "П" , из нее выходят 2 загнутые тонкие трубочки ( около 2-2.5 мм в диаметре ), похожи на крючки ... не поленись , и прочисти эти трубочки
----------
клапан находится в верхней части , по середине клапанной крышки ( около 3 цилиндра ) , "смотрит" к лобовому стеклу , и к нему подсоединена резиновая трубка=шланг , идущий в ресивер впуска ... на этот клапан надета сверху защитная трубка из пористой резины ... выкрутить , промыть ( внутри подпружиненный стальной шарик )

Сообщение отредактировал WADIE - 13.7.2014, 19:42

Если не сложно и если есть возможность на рисунке показать этот клапан?)

Сообщение отредактировал WADIE - 13.7.2014, 19:42

Вот. Стрелкой отметил.

В зади крышки засунуто два резиновых патрубка (шланга). По одной идет приток воздуха, по другой же отток.
Тем-самым происходит вентиляция.
На той на которой отток стоит тот самый клапан (стрелкой отметил на фото).

Даже если оба шланга снять, то будет видно, что один шланг одевается на обычную металлическую трубку, а другой же на какую то хрен с трубкой. Эта хрень и есть клапан.
По поводу промывки его разработал свой способ :) Клапан выкручиваем. У душевого шланга дома откручиваем лейку, включаем горячую воду и этот клапан плотно прижимаем к шлангу. Под мощной струёй горячей воды его отличной промывает внутри. Потом подуй в обе стороны- воздух с одной стороны должен только проходить. Ну и потряси- будет металлический стук, что говорит, что внутри чисто.


Когда заменил прокладку- не отписался здесь. Время всё выжидал, чтобы окончательно убедиться что не течёт. В общем прошел уже более 500км- не течёт :)

Скажите, в какую часть вставлять водичку и промывать? та которая в блоке или с наружи? Скажите еще, а чуть-чуть должен быть маслянный налет на прокладке клап. крышки? или должно быть сухо? это у них норма или нет?

шланг с водичкой вставляется ... только в водяные системы ...

а клапан лучше всего промывать очистителем в аэрозольном баллоне ... ( 90-110 руб )

баллончик для чистки карбюратора?

Goliy,
ага ! - отмывает всё !!! - только тот , что под давлением , а не руками пшикать ... даже самый дешевый - и тот хорошо моет ...
= побрызгать , до чистых капель потом немного налить=залить - пусть минут 5 отмокает , после опять побрызгать до чиста ...
и не забудь промыть РХХ ...

А я не мыл РХХ. Не подсказал никто, а из своего малого опыта прокладку крышки ГБЦ первый раз менял. Хотя помыть и сейчас можно.

Goliy, не скажу сейчас точно в какую сторону шарик работает. Не боись- в обе стороны воду пускай. В одну пойдёт, в другую соответственно не пойдёт. От напора воды ничего ты ему не сделаешь если не в ту сторону сначала шланг прижмёшь.
А напор воды всё подряд вымоет. Не просто так поговорка "Вода камень точит". Взять даже грубый пример- промывка радиатора с наружи. Хоть бензином его мой, хоть из ведра потом ополаскивай- не вымать его если он забит и всё. Керхером же при ровном направлении (что бы лепестки не погнуть)- вымает всё без всяких шампуней и моющих средств.
Если будешь РХХ мыть- его конечно придётся на месте мыть, тут только баллончиком. Ну если не будешь мыть РХХ, то и без баллончика можно обойтись.

Бензина литра полтора приготовь, крышку внутри чтобы отмывать. И тряпки. Внутри она вся засрана, как и маслоотражательная пластина (её откручивай когда мыть будешь). Про мытью трубок на пластине- уже выше сказали.
Так же плоскость блока куда крышка прижимается отмой, там немного совсем. Я ацетоном аккуратно отмыл. Главное в блок никакой соринки не уронить. Ацетон же + обезжиривает эту поверхность.

Сообщение отредактировал wizavi - 14.7.2014, 11:37

РХХ- как переводится?)) я пока не планирую менять прокладку кл. крышки, хочу посмотреть и почистить цепочку картерных газов

РХХ- регулятор холостого хода

Сам же говоришь, то что крышка в районе прокладки потеет. Прокладка значит дубовая или деформировалась.
Можно конечно подтянуть крышку, но подтяжка поможет при свежей прокладке, а у тебя она уже похоже задубела (у меня так было, жесткая как дерево аж в некоторых местах).

Или на ТО 60 все сделать и прокладку поменять? сейчас 52 тысячи пробега, на ТО 60 хочу поменять все навесные ремни (потрескались) топливный фильтр (и все остальные филтра), масло в коробке частично, грм поменяю на 70 км. Что скажите? как лучше сделать?

РХХ где находится?

По поводу чистки РХХ, вот тема
dri ve2 . r u /l/1164038 (пробелы убери)
Сам не чистил, поэтому ничего сказать не могу.

Эт еще 8 тысяч до ТО.... ППЦ, много. Было бы километров 500-1000- можно было подождать, если масло не убывает. А у тебя целых 8 тысяч. Да еще и ремни растрескались....
Езжай уже к официалам, пусть уже сейчас ТО проводят. Какая разница, всё-равно ты оплачиваешь. А то за 8 тысяч неизвестно что будет.

Сообщение отредактировал wizavi - 14.7.2014, 13:04

РХХ около дросс.заслонки на впуске воздуха ...

сам сделаю))) там делов то))

Эт ты про чё? Про замену ремней, прокладки крышки ГБЦ и остальных расходников? А тогда для чего про ТО выше писал?

"
техническое обслуживание "ТО не обязательно в сервис гнать)) такие же люди делают.. наверно в пятницу займусь заменой прокладкой..

Подскажите номер прокладки для РХХ? или можно старую использовать?

Goliy,
ты когда будешь снимать - аккуратно - не порви ! прокладка РХХ тонкая ... как бумага ...
не дубеет , не разбухает ... тока рвется !
когда ослабишь на 1-2 об оба болта крепления пошевели=поболтай рхх немного рукой до возникновения люфта, после этого откручивай крепеж полностью ... разъем снимается на снятом рхх ( защелка с обратной стороны )

еще спрошу... можно Клапан не снимая клап.крышки выкрутить? я хочу РХХ и клапан почистить сам, а поменять прокладку отдать знакомому ремонтнику...

Goliy,
конечно можно ,
снимаешь шланг , снимаешь поролоновый чехол , накидным ключем отворачиваешь ...

займусь в пятницу или в среду)) Для меня шок, что в гетце до 100 тысяч пробегу надо заниматься этим, что может давить прокладку, машина жены, сам ездил на япошках и правый руль и левый руль (качество правых лучше)- таких дел в двигателе не надо было так рано делать))) Продал раф4 2007г с пробегом 150 тысяч, так там и прокладка сухая..))

Сообщение отредактировал Goliy - 14.7.2014, 19:39

Фраза ТО просто для меня- связана с официалами. В народе как то эта фраза не используется, а говорят просто "завтра масло заменю" или еще что то, но не "ТО буду проводить"
Тем более ты обозначил определенный пробег 60 тысяч, когда собираешься так называемое ТО проводить, причём что сейчас всё уж не в лучшем состоянии (и масло течет и ремням конэц), но почему то хочешь до 60 тысяч дотянуть).
Вот из этого всего пришел к выводу, что ты к официалам собрался.
А так то правильно- сам меняй- всё просто.

Только смысла не вижу, сначало клапан мыть, потом вкручивать его обратно, а потом когда то менять прокладку. Ведь между крышкой и маслоотделительной пластиной говна скопилось за всё время. Часть говна в твой чистый клапан пойдёт. Ну и смысл его мыть раньше времени... Надо всё вместе мыть- крышку, пластину и клапан, потом разом всё чистенькое ставить.

скажите герметик надо при замене прокладки? все в сомнениях... ни разу не вскрывал клапанную крышку.... охота самому (мне прям нравится лазить в машие)))) но что то очкова то)) и чем внутри клапанную крышку помыть (каким средством)?

скажите в какой последовательности закручивать болты на клап. крышки?

По поводу герметика, читай 6 и 8 сообщение.
По поводу чем мыть- 24 сообщение. Тебе же и отвечал.
По затягиванию болтов- 8 сообщение. Еще добавил бы, что затягивать нужно не просто затянуть какой то из болтов в середине, а далее крест на крест, а именно равномерно все по немногу, т.к. крашка пластмассовая и под ней резинка. Соответственно если затянуть один из болтов, то резинка в этом месте промнётся, а ушко лопнет. Поэтому тянуть медленно и равномерно все.

Сообщение отредактировал wizavi - 15.7.2014, 7:40

скажите какого цвета герметик нужен?

Так цвет ни что иное как краситель. Игра с разной аудиторией. Кому то нравятся желтые флажки- вот вам жёлтый флажок есть в продаже, а кому то красные- вот вам красный флажок.
Это как в компьютерных вентиляторах прикол есть- то что с синей подсветкой лучше охлаждают.

P.S.S.: Есть герметик АРДО в продаже. Есть Китайского производства. а есть США. Их несколько тюбиков разноцветных продаётся. На всех разные температуры написаны, но к удивлению цена у всех одинаковая. Как так? Тот который круче (более термостойкие) явно чуть дороже должен стоять. Но нет- все под копирку до копейки.
У тупорылых производителей этих герметиков мозгов не хватило цены разбросать. чтоб по правдоподобнее это всё смотрелось.

P.S.: Я белый брал. Производства Россия. Высокотермостойкий, до 300 градусов. И цена что то около 40р. Продаётся всего в Единственном исполнении.

Сегодня поменял прокладку клап. крышки. Под клапанной крышкой все чисто, без лакообразрвания (фото по позже выложу ), дросель чистый, РХХ то же чистенький- промыл для профилактики)), промыл клапан то же чистый.. Бензин заливаю 95 и 95 экто, масло с самого начала лил шелл 5W40 бочковое. пробег 53 тысячи

Сообщение отредактировал Goliy - 20.7.2014, 19:14

Прочитал всю тему - нигде не вижу каталожный номер прокладки крышки ГБЦ. Подскажите пожалуйста. Желательно на 1.4 мотор, G4EE.

Вроде нашёл: 22441-26020

Ребята, помогите разобраться... Был перегрев двигателя, (там целая история - сперва стравило антифриз через плохую крышку радиатора, доливал воду в дороге, далее заменил эту крышку, после чего лопнул верхний патрубок радиатора. потом заменил патрубок, после чего лопнул сам радиатор. Радиатор заменили на новый.) В итоге выяснилось, что пробило прокладку ГБЦ (антифриз в масле). Сейчас машина в гараже у мастера, на ремонте. Причём мастер ещё не снял саму голову (там делов-то много), но подозревает её деформацию. Короче говоря, он считает, что после фрезы, выравнивающей плоскость толшина ГБЦ уменьшится и соответственно для компенсации этого надо ставить две прокладки (одна на одну) или какую-то "ремонтную" прокладку (отличается от обычной наличием заусенцев по краям, как на пилке по металлу). Но что-то меня терзают смутные сомнения, в магазине запчастей об этом впервые услышали....
Отсюда вопрос: действительно ли нужно ставить две прокладки, если ГБЦ будет обработана фрезой? Если нет, то как отразится на работе двигателя установка сразу двух прокладок?
PS. двигатель 1.4 G4EE

Не вдаваясь в подробности именно вашего проекта.

Две прокладки ставят для компенсации увеличения степени сжатия. Вторая прокладка компенсирует уменьшение высоты головки блока цилиндров. По толщине в обжатом состоянии должна быть равна толщине снятого слоя металла.

В принципе, не сверхнеобычная ситуация. В Союзе огромное число Жигулей и Москвичей ездило с двумя прокладками - так переводили моторы не работу на дешевом низкооктановом бензине.

Вполне работоспособный вариант. Естественно, наблюдается существенное снижение надежности стыка блок-головка.

Чисто ИМХО.
Сначала необходимо разобрать двигатель и выполнить промер плоскостей. После этого вести разговор о способах ремонта.
Иногда везёт - прокладку выдувает, но головку не коробит.

Сообщение отредактировал ABars - 14.7.2024, 18:08

Спасибо! Немного успокоили меня.
Со слов мастера: "фреза уже в одно касание десятку срезает. поэтому если придётся шлифовать, то две прокладки обычных или одну, но специальную ремонтную..." Надеюсь, не сегодня-завтра снимет головку (жара у нас неимоверная, он по ночам занимается, когда прохладнее).

Чисто ИМХО
На нормальном, не убитом станке нормальная фреза снимает ровно столько, сколько хочет фрезеровщик.
Заявления о чём-то другом наводят на большие сомнения.

Вам должны сделать промер, как минимум с использованием идеальной линейки и щупов.
Дальше будет о чём поговорить.

Чисто для информации: мне при шлифовке ГБЦ сняли 0.07 мм. Прокладку оставил стандартную. Где то попадалось, что есть "ремонтные" прокладки для компенсации отклонений в толщине.
Можно полазить по форумам, там наверняка должна быть информация о таких прокладках. Скорей всего это прокладки сторонних производителей.
 ___.jpeg ( 133.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7