"И все-таки она глохнет"... Но уже через полчаса работы на ХХ. Перед тем как заглохнуть, двиг-ль будто подраивает, по тахометру обороты гуляют +/- 100 оборотов. Видимо придется промывать форсунки, может заменить свечи ?

Зачем полчаса насиловать двигатель на ХХ ? Не исключено, что он просто перегревается.

Какое же это насилие??? А в пробках? А зимний прогрев? Обязан работать, это его предназначение. И к тому же перегрев показал бы красный "градусник" на панели. Такшта будем лечить)))

А ты машину зимой прогреваешь???

Предназначение автомобиля двигаться,а не стоять в пробках. А если "градусник" просто врёт?
Многие двигатели после продолжительной работы на ХХ могут глохнуть. Сталкивался неоднократно.
Данный двигатель в особом нагреве не нуждается. Завёл и поехал, а зимой прогрев не более 5 мин.

Сообщение отредактировал vladimir66 - 22.7.2014, 8:50

и тем не менее это нельзя считать нормальным, тем более с прогревом обороты становятся нестабильными, что-то не так явно

В сильный мороз грею немного, и скажем стоишь ждешь жену из магаза...

Я грею только при температурах ниже -18°С и то - немного... А в магазин надо ходить
с женой - и ей приятно и денег меньше потратится (в том числе и на бензин)

глушение и непрогревание - это требования экологии !!! и не более того !
езда на непрогретом двигателе чревата !
- на западе движки расчитывают на 3-5 лет и на выброс !!!
- изменяются экологические требования !!!

зимой если не прогревать = завел и поехал , проехал недолго заглушил , то жор масла и закоксовка колец и клапанов , вам гарантирована !!!

Современные двигатели и масла,применяемые к ним,не требуют длительного прогрева.
В мануале указано:
" Необходимо помнить,что данный автомобиль не требует длительного прогрева.Сразу после выхода двигателя на стабильный режим работы можно начинать движение.При очень низкой температуре время прогрева всё-таки следует несколько увеличить."(стр.2-20)
Гетц - это не "копейка".))))

Сообщение отредактировал vladimir66 - 22.7.2014, 13:33

зимой все просто - на холостых жду падения оборотов до 1000 об/мин. далее, погреть автомат подержав его в положениях R и D примерно по такой формуле: около 10 сек при температурах теплее -10, около 30 сек при температурах теплее -20, около 60 сек когда холоднее -20.

и неспешно поехали куда надо...

Я всегда грею, ориентируясь на показания стрелки тахометра, когда значение опускается ниже 1000 об, начинаю движение.
А то, что уровень ОЖ, в расширительном бочке, при езде в теплую погоду, почти до MAX поднимается, нормально?

Сообщение отредактировал NkAml - 22.7.2014, 15:51

да, нормально.
вообще, я тщетно силился понять, когда тот уроверь проверять надо..
но, при недостатке в 1.3 л антифриза в системе температура двигателя была в норме...

Сообщение отредактировал DarkElf - 22.7.2014, 16:06

излишки выльются на дорогу ...


верхний уровень - чтоб был запас на нагрев двигателя ... и не вылилось ...
нижний уровень - чтоб в трескучий мороз , когда остывает ... система не глотнула воздуха ...


Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2014, 16:09

длительность прогрева - понятие относительное ... и в том - же мануале написано , что нельзя допускать работу на холостых оборотах дольше 5 минут ... ( это чисто экологический запрет )

"стабильный режим работы" - это как ???
- пока обороты хх не стабилизируются ??? ( а это как раз и будет прогретый движок = обороты : 750 об/мин )

Может быть,я чего то пропустил,но в мануале я не нашёл,что более 5 мин. связано с экологией.
Прогрев до 5 мин.(при минусовой температуре) выведет работу двигателя на стабильный режим,700-800 об/мин.
Ниже -25 - 30 не доводилось прогревать. Как ведёт себя двигатель при этом,сказать не могу. Обычно(при минусовой температуре) на 1 или 2 передачи проезжаю 100-200 метров,двигатель нагревается быстрее.

Добрый день ! getz 1.3 2004 периодически не заводится двигатель (тоесть после 5-10 стартов стопов) при повороте ключа стартер крутит очумело а не схватывает... причина не включается бензонасос.. методом проб и ошибок выяснил что это не сигналка мешает .. тоесть первоначально при повороте ключа не запускается насос ( насос исправен). если в момент пуска подать на бензонасос 12 вольт и какое то время удерживать после запуска двигателя... а потом отключив принудительное питание, бензонасос будет работать в нормальном режиме... мне подсказали что это может быть неисправный датчик коленвала... так вот еще какой нюанс если я завел двигатель ... то на ходу он уже никогда не заглохнет ... будет работать стабильно . и только после повторного запуска двигателя может не завестись ... может кто сталкивался с конкретной проблемой ? датчик я заказал (пока не приехал) .. но не уверен что это именно он ...

Sergei63McD, ДПКВ к бензонасосу ни какого отношения не имеет. У насоса своя логика включения, независимая ни от каких датчиков.

Тогда подскажите хоть в каком направлении смотреть ?
я думал что завод двигателя и первичное включение бензонасоса напрямую зависит от датчика коленвала..

Насос включается при включении зажигания, если до этого выключалось главное реле, т.е. с момента выключения зажигания прошло некоторое (заданное) время. Включается на короткое время (время за которое он способен поднять давление в исправной системе) и выключается, до момета когда мозги не зафиксируют работу двигателя. Само давление никак не контролируется.

Датчик положения колена никак не проверяется. Если его отключить, то мозги будут думать что вал не крутится и все нормльно.


Могу предположить, что за заданное время насос не накачяивает нужного давления, примерно как всем известная проблема с колечками. Вы его принудительно включаете и он накачивает. Всетаки время там небольшое дается на первичную накачку. Я бы начал с замера давления в системе.

проблем с насосом и набором необходимого давления нет ... ( у меня есть старый исправный насос, и стоит новый- в котором я изначально решил проблему с колечками) ...
при повороте ключа, насос не жужжит...

так вот когда насос перестает работать ... я подаю на него принудительно 12в и завожу двигатель... если сразу уберу перемычку.. то насос перестанет работать и двигатель заглохнет секунд через 10 ... если всё же я буду держать перемычку секунд 15-20, а двигатель будет работать, то в итоге разомкнув перемычку... все работает стабильно ... и проблема исчезает на какое то время...
в данном случае не знаю куда "копать" ..

Проверяется по датчику распредвала. Если импульсы идут только из одного из них, ЭБУ это воспримет как ошибку. Лампа на приборке не обязана зажигаться моментально.

Sergei63McD, похоже у меня та же проблема иногда всплывает. Всё ни как руки не доходят заняться.

действительно, отключил сейчас дпкв , при повороте ключа насос включается.. и правда .. дело не в нем.. может глюки ЭБУ ? на проводку или неисправное реле не похоже... т.к. если машина завелась ... то будет работать стабильно пока не заглушу двигатель ... и как писал выше... необходимо держать перемычку 12в секунд 15-20 чтобы решить проблему

а ошибки в памяти какие-нибудь есть?

А в каком месте схемы ставите перемычку? Может реле то срабатывает, а соленоид глючит?

Сообщение отредактировал galileo - 19.9.2014, 11:11

Перемычка откуда и куда? Может пройтись по разъёмам, почистить, подогнуть контакты ...

Копать нужно думаю в блоке предохранителей под капотом, там стоит реле бензонасоса, генератора и ЭБУ, написано на нём - ECU 30A, (в руководстве по эксплуатации посмотрел), возможно оно глючит....

-- в пред.коробке есть пин для проверки бензонасоса.подключай "контрольку" смотри...и реле проверь все таки мало ли...
-- вынимай реле бензонасоса и ставь "контрольку" на линию отвечающее за питание катушкой--так проверишь приходит ли сигнал с ЭБУ. приходит радуйся, нет- ищи дальше почему не приходит.


Сообщение отредактировал Ричи Рич - 20.9.2014, 6:14

Вот схему у себя нашёл может поможет.

В общем, думаю сначала нужно проверить вольтметром, приходит ли напряжение на предохранитель (вытащить и померить напряжение, включив зажигание). Если приходит, то (поставив предохранитель на место) вытащить реле (всё на фото) найти что куда идёт,
1. контакт от этого реле, до насоса.
2. +12 c аварийного выключателя подачи топлива (возможно он глючит, если плюса нет, то искать напряжение до него)
3. +12 c главного реле.
4. Управляющий сигнал с ЭБУ, он похоже минусовой.

ошибок нет .. всё чисто ...

перемычку ставлю от +12в к проводу (серый) идущему непосредственно к бензонасосу. Это всё легко доступно под рулем, где блок предохранителей и чуть ниже где проходит жгут ..

при повороте ключа слышно как срабатывает главное реле. Реле бензонасоса я менял местами с аналогичным...
кстати уже несколько дней езжу без проблем... заводится идеально ...

небольшое отступление от темы... решил все таки проверить .. нормальное ли давление в топливной системе и держится ли оно... завел двигатель, выдернул предохранитель бензонасоса и включил секундомер ... когда прошло 3 минуты.... я решил что что то не так... и на всякий случай сдернул разъем с бензонасоса.... двигатель проработал еще 2.5 минуты... 5.5 минут работы двигателя на холостых с отключенным бензонасосом... это нормально ???

даже очень

Привет! У меня всё тоже самое на 1.3 дорестайле. Проблема началась ещё в начале лета и тянется до сих пор. За это время было сделано:

- Установлен новый бензонасос в сборе
- Прокинут параллельно дополнительный кабель питания +12В от релюшки К5 до бензонасоса
- Реле сигнализации StarLine Twage B9 блокирующее питание бензонасоса также замкнуто обходкой
- Все эти колхозные соединения тщательно пропаяны и термоусажены
- Заменены свечи
- Заменено реле и предохранитель БН
- Бензин всегда один и тот же из дорогой сетевой заправки

Результат:

Лампочка иммо заготается как надо в 100% случаев. После холодной или влажной ночи машина может не завестись. Бензонасос не создаёт давление. Достаточно отключить клемму акума на 1 минуту и можно ехать и кататься весь день без проблем. Сегодня ночью было очень холодно и утром проблема повторилась. Сброс клеммы не помог. Вернусь с работы попробую ещё завести. Куда копать уже не знаю.

смотри - уплотнительные колечки в бензонасосе !!!

Он новый, оригинальный. Если мотор заводится, то можно проехать сколько угодно км в любом режиме. Всё будет идеально работать. Проблема с первичным созданием давления в топливной рампе. К томуже проблема колечек, насколько мне известно, на рестайлах более актуальна.

рес или дорест - без разницы ! - все дело в самих колечка ( в их форме и размере )


а давление не нагнетается - проблема в уплотнениях между элементами бензонасоса ( фильтр , мотор , регулятор давления , заглушка , переход на крышку )

а давление замерял ??? может регулятор давления не довавливает ... и на горячем движке = не так заметно , на холодном = достаточно критично ! ( бензин из форсунок не распыляется , а просто льется )

Сообщение отредактировал WADIE - 22.9.2014, 15:29

Хорошо. Пустим проблема в насосе (новом). Если проблема в уплотнителях, насос ведь должен жужжать моторчиком в попытках это давление создать? Так вот он не шелохнётся даже.

так с этого и надо было начинать !!!

- при включении зажигания , после того , как более 1 мин было выкл зажигание - на 2-3 сек должен включиться бензонасос , а затем выключиться , после того как заведется , бензонасос включается на постоянную ...

- проверь подачу напряжения лампочкой на разъеме бензонасоса !!!

Сообщение отредактировал WADIE - 23.9.2014, 9:25

kaN5300,

В разъёме реле К5, необходимо выяснить, даёт ли ЭБУ сигнал или нет (при включении зажигания контакт 3 черно-красный провод должен быть минус, он замыкает реле). Еще, приходит ли + с аварийного датчика отключения БН.

Ключевая фраза здесь-" Достаточно отключить клемму акума на 1 минуту..." в этом случае обнуляются топливные коррекции!!!
система выходит на заводские настройки состава смеси как при старте так и вовремя работы после старта режим прогрева и т.д.
если есть адаптер посмотреть коррекции.после продолжительной езды.для определения в какую сторону смесь склонена.
после первого не удачного старта, последующий идет на обедненном коэффициенте.

обязательно замерить давление в рампе и проверить форсы!

Сообщение отредактировал Ричи Рич - 22.9.2014, 19:39

Вот хорошая тема по этому поводу, думаю причина в подгоревшем проводе идущим к датчику аварийного отключения БН. Где то на правой стороне моторного отсека стоит.

Сообщение отредактировал DIMON.K - 23.9.2014, 6:21

И что? Разве там есть ответ хоть на один вопрос?

Вот, один товарищ пишет-

Диагностера нет. Подключал раньше китайский обд2 прибор и на андройде смотрел. Там тупой интерфейс. Не смог разобраться до конца. Но ошибок не было. С форсами проблема. Они не менялись уже почти 160000. Как раз хотел их на ТО160 махнуть.

не долго я радовался... неделю стабильно заводился.. а вчера и сегодня всё по старому... при повороте ключа не крутится бензонасос...
китайский сканер и я подключал .. ошибок нет вообще... не думаю что дело может быть в обрыве проводов... или плохом контакте. Нет первого сигнала на пуск бензонасоса при повороте ключа... если принудительно подаю 12в на насос то потом все работает (такое ощущение что эбу по какой то причине не выдает сигнал)

Sergei63McD,
еще раз : подключи лампу на контакты бензо-насоса !!! а затем подключи её к реле бензо-насоса !!!

и проверяй не ранее чем через 1 минуту после вытаскивания ключа из замка зажигания !!!

http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1628151

да уже все что можно было им разжевали до не возможности!!!
проверить 2 точки и столько писанины...

И т.к. ДХО у меня запитано на линию бензонасоса то скажу следующее
при повороте ключа на ON, они загораются на 1-1,5 сек далее гаснут и начинают светить как только начинается прокрутка стартером и соответственно после пуска.
Гаснут через 0.5-1 сек после поворота ключа в положение OFF.
вот и весь алгоритм!!!

Сообщение отредактировал Ричи Рич - 25.9.2014, 14:11

я выше писал что 12в не приходит на насос в момент поворота ключа.
с датчика отсечки топлива 12в приходит на контакт 1 реле топливного насоса ( но если закоротить у этого реле контакты 1 и 2 насос так же не включается )

На разъёме I/P-A контакт №3 смотрите напряжение. Будет видно где плохой контакт - или проводка в салоне под порогом или снаружи под крылом.