об особенностях системы охлаждения двигателя 1.3л Опции

[ГётцОднако]

Позавчера так удачно всё совпало - появилась возможность заехать в тёплый гараж, плюс в одной измерительной лаборатории одолжили поверенный очень точный термометр. Вобщем - поехал проверять свой термостат (т.к. была мысль, что жор бензина и не очень хорошая работа печки м.б. связана с его неисправностью).
Результаты - весьма озадачили :???: . Нашлёпал фоток, чтобы понятно было о чём речь (гетц 1.3 дорестайл):

Термостат у гешки расположен очень удобно - навиду сверху (не то что в отечественных табуретках). Толстый патрубок призван подавать горячий антифриз в радиатор (когда двигатель прогрелся уже настолько, что клапан в термостате открылся).



Под крышкой находится термоэлемент (клапан, который нахолодную закрыт - видны зелёные остатки антифриза



На корпусе клапана обнаружилась странная такая деталька - выглядит как небольшое отверстие, через которое продета такая стальная "гирька" на штырьке. Если пожамкать верхний толстый патрубок, то эта гирька издаёт такой клацающий звук.







Назначение гирьки неясно - толи это некий клапан для стравливания воздуха испод вертикально-стоящего клапана, при заправке контура свежим антифризом. Толи (вполне м.б. и то и другое) - некая "адаптация к российским условиям", а именно, пожамкав шланг, предствитель завода-изготовителя (или главный менеджер салона) может не разбирая термостат определить - на месте термоэлемент, или придприимчивые слесаря в процессе предпродажной подготовки ...эээ ...уже стибрили его :twisted:
В любом случае - независимо от положения "закрыто-открыто" термоэлемента, через это отверстие будет травить тёплый антифриз в "большой круг" (проще говоря - в радиатор, и далее в атмосферу). На термостатах отечественных машин такого отверстия не наблюдается - т.е. там в холодном положении "большой круг" полностью закрыт.

Проверил термоэлемент по технологии описанной в гетцевской камасутре - для этого берётся высокоточный термометр, высокоточное железное ведро :grin:, туда наливается высокоточная (корейская) вода, кидается термоэлемент (вернее вывешивается вертикально на верёвочке, чтобы до дна не доставал) и вся эта конструкция варится на плите. Периодические замеры температуры и наблюдения за клапаном показали, что он начинает открываться при 89градусах (при паспортном 88 градусов, температура выбита на самом термоэлементе) - ну плюс-минус ошибка измерения. Т.е. сам термостат абсолютно исправен.



Но самое интересное оказалось - под термостатом. Вот это тоненькое (примерно 12мм) отверстие подаёт горячий антифриз из двигателя по стальной трубке (показана стрелкой) к радиатору салонной печки. Т.е. по сути - у гешкиного двигателя 1.3 нету полноценного "малого круга" - его роль исполняет тонкая трубка контура печки. Получается, что пока двигатель прогревается (термостат закрыт) - весь антифриз циркулирует по этой тонкой трубке (дополнительно "догреваясь" от горячего катализатора, т.к. трубка проходит под его кожухом - температура наружного корпуса катализатора никак не меньше 200-300 градусов, и разогревается он за считанные секунды после запуска двигателя). Т.е. какбы способствует скорому прогреву печки сразу после запуска мотора.

[img]вот фотка того что внутри под термостатом (чтото глюканула ссылка)





Здесь синей стрелкой показан шланг-обратка (остывший антифриз из салонной печки по нему возвращается обратно в двигатель).



После того как двигатель боле-менее прогреется, тонкой трубки контура печки ему будет явно нехватать (тепла двигатель производит прилично, и его надо кудато рассеивать). Тогда термостат откроется (частично или полностью - зависит от температуры двигателя, и погодных условий на улице) и начнёт гонять антифриз параллельно через радиатор (ессно отапливая атмосферу). Видимо, при сравнительно тёплом климате (на широте не севернее Краснодара ;-) ) такая схема оправдывает себя, т.к. всёравно жарко. Но вот в морозы - термостат будет по любому частично открыт (нормальной циркуляции через печку явно ему не хватит) и гешка будет отапливать улицу (и жрать бензин, чтобы компенсировать потерю тепла) :sad: .

Для сравнения - как устроен контур охлаждения у десяток (и у других отечественных машин тоже примерно так, начиная с первых "копеек" 60ых годов ... Их всёже проектировали под наш отечественный климат):



Схема стиберена отсюда http://vazauto.narod.ru/2110/06.html ,там есть полное описание её работы, для общего развития так сказать.

Вродебы всё тожесамое (помпа, термостат, радиатор, печка) - но есть два принципиальных отличия:

1) красной стрелкой показан толстый шланг "малого круга" - когда термостат закрыт (при прогреве, либо когда машина в мороз едет на приличной скорости), антифриз гоняется в основном по этому шлангу ("большой круг" заперт и радиатор не рассеивает тепло). Печка тоже сидит в малом круге, параллельно этому толстому шлангу.

2) зелёной стрелкой показана пара тоненьких шлангов (они тоже сидят в малом круге параллельно печке) которые подогревают дроссельный узел на впускном коллекторе. В дроссельном находится заслонка педальки газа, и саме главное - тонкое отверстие, которое регулируется моторчиком-регулятором холостого хода. Т.е. узел отвечает за стабильную работу двигателя на холостом ходу и при прогреве, а также за реакцию на нажатие "тапки" педальки газа.
У гешки дроссель Необогреваемый (и у 1.3 и у 1.6 двигателей).

Поспрашивал у ВАЗовских - оказывается при отсутствии подогрева дросселя, уже при температурах около нуля и приличной влажности воздуха (Московская зима?), дроссель склонен к быстрому обмерзанию. Не в этом-ли причина "болезни" нестабильного поведения гешкиного двигателя после запуска в холода? :???: А то тут уже не первая ветка, где народ гадает, на какой заправке бензин лучше - но вполне м.б. дело именно в дроссельном узле. Надо-бы туда позаглядать на предмет наличия там смёрзшейся грязи.

Вобщем получается - хундайские движки изначально НЕ адаптированы никак к российским климатическим условиям. Повышенный жор бензина у корейцев заложен конструктивно, и возможно не только у гетца, но и у Акцентов, Элантр и иже с ними (один местный тушкановод жаловался не так давно - что хавает топливо в немерянных количествах). Т.е. при езде в морозы такой двигатель будет отапливать атмосферу понапрасну. Возможно - слабоватая печка, тоже результат отсутствия малого круга (т.е. после открытия термостата антифриз циркулирует в основном через радиатор, а не через печку - всёже диаметры шлангов сильно отличаются ... Нечто подобное наблюдается на зубилах - там умельцы в большой круг врезают шайбу, чтобы заставить тосол лучше циркулировать через печку а не через радиатор). :sad:

Интересно, на рестайловых движках корейцы чтонить пофиксили, или нет? Ктонить может нашлёпать фотки рестайловых движков - как там термостат устроен?

p.s. Если вы дочитали этот опус до конца и дождались загрузки этих монстрячных фоток - поздравляю Вас с наступающим Новым годом :grin:

[Damon]

По поводу гирьки. На оригинальном термостате для VOLVO 460 - 1.8 (двигатель Рено) была аналогичная штуковина,
толко выполненная в виде шарика в обойме. На неоригинале не было. Мастера сказали что данная фича позволяет убирать
воздух из системы охлаждения не дожидаясь открытия термостата. Т.е. предположение было верное. Наличие/отсутствие
этого клапана никак не сказывается на работе системы охлаждения в виду слишком малого диаметра отверстия.

Второе. По поводу дроселя. Я, кончно, двигатель не разбирал и при мне его не разбирали, но на странице EMA-103
мануала по двигателю 1.3, в порядке операций по съему дроселя, мы можем найти следующее:



В вообще, посмотрев фото, схему и полистав мануал, я чего-то не врубился в чем дело-то?
Разница схемы ВАЗа и Getz-а только в диаметре перепускного патрубка. И все. Более того, еще не известно
внутренее стоение болка, т.к. напимер, ЕМНИП у меня на Опеле вообще не было видно никаких патрубков малого круга,
который был скрыт где-то в недрах блока.

Все остальные патрубки, как-то патрубки к радиатору печки и основному радиатору, существенно не отличаются от
все мною виденных.


Объясните мне где у меня в рассуждениях ошибка и где нужно всунуть диаметр патрубка малого круга:

1. Заводим холодный двигатель. "Холодный" антифриз циркулирует через печку.
2. Антифриз прогревается. От печки начинает идти тепло.
3. Температура антифриза достигает 88 гр. Начинает открываться термостат, т.е. подключается "большой круг".
4. Теперь система вступила в саморегилирующуюся фазу подъема температуры антифриза вполоть до 95 гр, когда
термостат будет полностью открыт.
5. Термострат полностью открыт.

Не вижу где тут какая-либо зависимость от диаметров патрубков. Время между каждым из пунктов зависит только от
теплопроизводительности двигателя и температуры воздуха, но не от диаметров.

Т.е. если двигатель прогрлся до температуры начала открытия термостата, то температура антифриза, а равно и
теплопроизводительность печки никогда не упадет до температуры меньше 88 гр. (для печки естественно с учетом потерь).

Т.о. получается, что минимальная теплопроизводительность печки зависит только от температуры начала открытия термостата,
теплопроизводительности двигателя, температуры воздуха и больше ничего.


К вопросу о прогреве салона. Естественно у каждого свои теплоощущения, но последние дни температура в Питере по утрам
была в районе -15 гр., и вот что у меня получалось: (о температуре в районе -3, -4 я уже как-то писал)

- После запуска двигателя, регулятор температуры на максимальное тепло. Направление обдува: "лобовое-ноги".
(Если заметно запотевание, то некоторое время только на лобовое, максимум на 1 мин.)
- Теплый воздух начинает идти из дефлектровов на ~2 минуте.
- На 3-4 минуте датчик температуры сдвинулся с места.
- Через 7-8 минут после запуска двигателя он уже на рабочей температуре. Уже можно снимать перчатки и шапку.
Тогда же или чуть раньше (~5-6 минута) переводим направление обдува на "только ноги". Согласно манам и "пальпации"
при этом воздух подается не толко к ногам, но и ко всем остальным дефлекторам, кроме центральных, и лобовому стеклу.
Данного потока достаточно, чтобы стекла не запотевали. (естественно, если у вас сухой салон).
Т.к. осносной горячий поток идет в ноги, то салон начинает быстро погреваться.
- примерно на 15-ой минуте регулятор температуры пиходится переставлять на первую риску красной зоны
- где-то до 30-ой минуту регулятор может стоять в таком положении, но потом становиться очень жарко и его приходится переводить
в среднее положение, где он и прибывает все остальное время, временами даже перескакивая в синюю зону (для освежения ).