Отчёт о ремонте приборки. (ФОТО), Скачут стрелки спидометра, топлива. Опции

[Elias]

Проблема, вроде как, распространённая, но нигде нет отчёта о её решении. Панель рестайловая, без стрелки температуры двигателя.

Предыстория. Знакомая не так давно приобрела Гешу, с чем её, собственно, и поздравляем. С самого начала были произведены элементарные действия техобслуживания, такие как замена масла в ДВС и АКПП. Но вскоре обнаружились две неприятности: падает на ноль спидометр и уровень топлива. На СТО сказали, что все разъёмы на месте, при замене масел их не трогали.
На другой СТО подтвердили факт целостности проводки и сказали, что проблема в панели приборов, а именно - трещина в проводниках платы. Но решить проблему не могу в связи с отсутствием достаточно оборудованного рабочего места. А делать-то что-то надо.

Симптомы: спидометр то работал, то нет, а потом и вовсе отказал. Стоит на ноле и ни признака жизни. Уровень топлива начинал показывать только после нескольких минут прогрева.

Как лечить. Загнались в гараж и собственнолично убедились в работоспособности датчиков:
Топлива: при снятой панели измерили сопротивление на белом разъёме между массой и 6-м контактом. При наличии бензина больше, чем половины бака сопротивление оказалось около 55 Ом. Весь диапазон от 0 до 110 ом примерно.
Скорости: Вывесив колесо домкратом, включили D и тыкнули осциллографом между массой и контактом 3 - стабильный меандр, несколько импульсов в секунду (при небольшой скорости).
Вывод - дело только в приборке!

Далее разбираем приборную панель уже в домашних условиях. О том как это сделать куча материалом в сети, останавливаться не буду.
Подпаяли блок питания на стабилизированные 12вольт к выводам 11,12 - плюс; к выводу 13 - минус. (на фото подпаяны черные проводки). Запитали панель для дальнейшей диагностики.
Выяснилось, что на выводе 6 (FUEL, вход с датчика уровня топлива) отсутствует положительный потенциал, хотя по всей логике (датчик ведь подключен на массу) должны висеть все +12 вольт.
И, что характерно, появляется напряжение при физическом изгибе(!) платы. Прослеживая по дорожкам, выяснилось, что подпитка датчика идёт по такому пути: балластное сопротивление (несколько параллельных резисторов 911), силовой PNP транзистор (на фото - fuel sender current source), управляющий им NPN транзистор (на фото не видно), процессор (тоже не видно). Отслеживая с помощью мультиметра сигнал от процессора, выяснилось, что как раз силовой транзистор почему-то закрыт, хотя управляющий PNP-транзистор на коллекторе имеет нужный низкий потенциал. Приглядевшись внимательнее, стало заметно, что резистор с номиналом 152 (на фото - fuel sender current source) на оловянной бляшке имеет трещину и лёгким движением ногтя этот резистор свернулся со своего места. После припайки его назад всё пришло в норму. И при подключении резистора на 50 ом между минусом и 6 выводом стрелка отклюнилась примерно наполовину.
Такой вот ход диагностики.
Со спидометром - аналогично, не было устойчивых положительных 12 вольт на 3 выводе (и как оказалось позднее и у вывода 4 тахометра, хотя он в глюках не был замечен). Причина - непропай на резисторах r34 и r42 номиналами по 392 (на фото - SPEED и TACHO соответственно). Диоды были припаяны нормально. Проверили в итоге так: проводком от минуса ритмично тыкали на вывод 3, какбы имитируя импульсы с датчика скорости - до этого совершенно мертвая стрелка начала отклюняться. Ура! =)

Вывод. Если проводка и контакты в разъёмах целы, то проблема в отваливающихся элементах на плате. Знаете, вроде и вещь такая дубовая - печатная плата, а вот с такими багами. Сам езжу на другой машине и взялся вообще за эту работу ради собственного интереса, но не ожидал подобной причины неисправности. Корейцам за это выговор! =)

Ну и далее - сборка панели, обратная установка, пробная езда и наслаждение от проделанной работы. ;) Надеюсь, кому-либо пригодится данный материал - не всё так безнадёжно!!! =)






Сообщение отредактировал Elias - 18.2.2013, 11:31

[dep]

Спасибо, понял.
Но думаю на текущий момент, это не мой случай. Если бы она проскользнула, то точно и дальше бы неправильно показывала(т.к. болталась бы на оси). Ну или показания постоянно менялись бы или ещё что то... Ну, вообщем было бы заметно, что глючит.
На данный момент она показывает правильно.
Боюсь, что лучше бы это был бы Ваш случай, т.к. проблема на лицо. А теперь придётся снова разбираться, когда заглючит. А то что она заглючит рано или поздно это точно, т.к. проблема не устранена. (((