Прекратите греть двигатель! Развенчиваем мифы Опции

[AlexJP]

Говорят, что это делают все. Подходят к машине, заводят мотор, а затем сидят внутри, не шевелясь. Зачем?
Ждут, когда прогреется двигатель. А надо ли его греть?

Делают это (греют мотор до рабочей температуры) для того, чтобы масло «оттаяло» - приобрело
соответствующую вязкость, обеспечивая нормальное трение деталей. Корреспондент издания
Business Insider утверждает, что необходимость прогревания двигателя (в особенности, зимой) – это миф,
который на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.

Разумеется, мы не станем слушать какого-то там журналиста, даже если он работает в одном из самых
популярных изданий в мире. Но в данном случае речь идет не о измышлениях офисного работника, а о
мнении обладателя докторской степени по инженерному делу университета Висконсина-Мэдисона
Стивена Кьятти. Последние 26 лет Кьятти занимается изучением вопросов, связанных с работой
двигателей внутреннего сгорания. В настоящее время он курирует работу национальной лаборатории
в Иллинойсе.

По мнению Кьятти, работа двигателя автомобиля на холостом году в холодное время года не только
заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Когда он работает, но машина не
двигается, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат -
повышенная нагрузка на детали.


Как это работает

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания работает на смеси воздуха и испаряющегося топлива.
Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее - и это приводит к микровзрыву, который и дает
энергию двигателю.
Но когда на улице холодно, бензин испаряется плохо. Изначально автомобиль компенсирует это,
добавляя в смесь больше бензина, поэтому в начале работы двигатель работает на повышенных
оборотах. И вот тут начинаются проблемы.

«Проблема заключается в том, что когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, часть
его остается на стенках цилиндра, - полагает Кьятти. - Бензин является прекрасным растворителем,
он смывает смазочные материалы со стенок, когда вы запускаете двигатель на морозе. Особенно это
важно, если машина долго стояла на улице и не заводилась».

Это приводит к недостаточному смазыванию поршневых колец и гильз цилиндров. А они имеют
решающее значение для запуска цилиндров и поршней.

Еще раз для закрепления материала. Главная проблема в холодное время года заключается в
загустевшем масле. Узлы трения работают «всухую», износ механических деталей в этом случае
происходит значительно быстрее, чем обычно.

Но в каком случае мотор прогреется быстрее - если ехать или если стоять?

Вывод: вопреки распространенному мнению, работа мотора на холостом году не продлевает его
жизнь, а лишь сокращает ее.

Кстати, именно об этом говорят производители современных иномарок: ни один из них не рекомендует
прогревать двигатель на стоянке.

В случае с автоматической трансмиссией та же история. Единственный способ прогреть ее – начать
двигаться на низкой скорости, мягко управляя педалью газа. На это не понадобится много времени –
пара десятков секунд. Обычно этого достаточно, чтобы выехать со двора на «большую» дорогу.


Простое решение

После того, как мотор автомобиля начнет прогреваться, обороты начнут падать (это можно увидеть
на шкале тахометра). Попутно в салон станет поступать теплый воздух. При этом не следует путать
тепло от радиатора с теплом, исходящем от двигателя.

«Работа на холостом ходу заставляет двигатель греться медленнее обычного, - утверждает эксперт. - Поэтому
электроника машины будет продолжать активно насыщать цилиндры топливной смесью».

Самый быстрый и лучший способ прогреть мотор - подождать от 30 секунд до минуты после того,
как завели его, после чего начинать движение. При этом не делать резких движений педалью газа –
выезжайте со двора медленно и аккуратно.

«Вообще будьте так же нежны с автомобилем в первые 5-15 минут после начала
движения, - считает Кьятти. - Так вы избавите мотор от ненужного стресса, а себе - от лишних трат».

Недостаточно прогретый мотор тратит минимум на 12% больше топлива, чем в обычном режиме.
Если сильно давить на педаль газа сразу после выезда на дорогу, это означает трату лишнего
количества топлива. При этом выгоды – никакой.


Корни мифа

Некоторые мифы весьма живучи, и этот не является исключением. Основанием для него стала
эпоха, когда все двигатели были карбюраторными. Именно тогда появился алгоритм «пяти минут».
Такое время рекомендовали производители для прогрева двигателя автомобиля.

Ключевое отличие заключается в том, что система электронного впрыска топлива сама регулирует
состав воздушно-топливной смеси, попадающей в цилиндр. Карбюратор этого делать не умеет.

Так как машин с карбюраторами больше не делают, то и потребности в прогреве мотора на холостом
ходу нет никакой.

Отсюда

[Jarlacks]

в камерах сгорания бензиновых двигателей происходит ГОРЕНИЕ смеси, а не взрыв! Не путайте с дизелем)))) Нагрузки совсем другие на детали. И про маховие мне не надо говорить, у меня такое ощущение что ты ничего кроме мануала по ремонту не читал. Или читал, но не так понял. Сам посмотри для чего его применяют.

[alexxxela]

в камерах сгорания бензиновых двигателей происходит ГОРЕНИЕ смеси, а не взрыв! Не путайте с дизелем)))) Нагрузки совсем другие на детали. И про маховие мне не надо говорить, у меня такое ощущение что ты ничего кроме мануала по ремонту не читал. Или читал, но не так понял. Сам посмотри для чего его применяют.

Чтобы понять для чего нужен маховик не нужно снимать его с коленвала а как раз таки нужно просто почитать мануал. Да соглашусь что полезно на него хотя бы раз посмотреть посмотреть живьем и подержать в руках что бы оценить вес (попробовать на зуб и т.п.) тем не менее мануала может быть достаточно.

Если мы забуксуем не на снегу, а скажем на булыжнике с грязью и появятся реальные ударные нагрузки, то поплохеет от этого в первую очередь диску сцепления, а не двигателю. Маховик легко погасит эти обратные ударные нагрузки от трансмиссии. Он и нужен для равномерного вращения коленвала во всех режимах работы, в том числе при пробуксовке.

[ABars]

...
Если мы забуксуем не на снегу, а скажем на булыжнике с грязью и появятся реальные ударные нагрузки, то поплохеет от этого в первую очередь диску сцепления, а не двигателю. Маховик легко погасит эти обратные ударные нагрузки от трансмиссии. Он и нужен для равномерного вращения коленвала во всех режимах работы, в том числе при пробуксовке.

У вас в детстве не было электрифицированной машинки с пультом управления?
А доводилось у такой машинки колесики покрутить руками при вынутых батарейках?
Если нет - срочно бегите в магазин игрушек.
Между дрыгателем и колесиками случается коробка и дифференциал со своими передаточными числами. Когда момент с колес идет взад обратно, то его (момент) на эти передаточные числа нужно поделить.
ИМХО Маховик, он больше для двигателя.

[alexxxela]

У вас в детстве не было электрифицированной машинки с пультом управления?
А доводилось у такой машинки колесики покрутить руками при вынутых батарейках?
Если нет - срочно бегите в магазин игрушек.
Между дрыгателем и колесиками случается коробка и дифференциал со своими передаточными числами. Когда момент с колес идет взад обратно, то его (момент) на эти передаточные числа нужно поделить.
ИМХО Маховик, он больше для двигателя.

И к чему это Вы? Ну поделил. И что дальше?

Вы диск сцепления давно в руках держали? Там такие пружинки есть, помните? А еще помните что вообще говоря диск можно провернуть, если вдруг будет какой-то такой обратный "удар" со стороны коробки. Он же к маховику и корзине не супер клеем приклеен, или Вы думаете что раз он так сильно прижат и у Вас сцепление не буксует - то он там такой уж неподвижный???

ИМХО, если на стоячей машине с вывешенными колесами раскрутить движок до жалких 2000 на воткнутой пусть даже 5-й передаче а потом каким то образом мгновенно за секунду застопорить колеса - то.... (страшно подумать что будет с коробкой, но мы ведь не об этом?) - диск прокрутит внутри корзины не один раз, пока остановиться движок. Как раз благодаря маховику.

[ABars]

И к чему это Вы? Ну поделил. И что дальше?

Вы диск сцепления давно в руках держали? Там такие пружинки есть, помните? А еще помните что вообще говоря диск можно провернуть, если вдруг будет какой-то такой обратный "удар" со стороны коробки. Он же к маховику и корзине не супер клеем приклеен, или Вы думаете что раз он так сильно прижат и у Вас сцепление не буксует - то он там такой уж неподвижный???

ИМХО, если на стоячей машине с вывешенными колесами раскрутить движок до жалких 2000 на воткнутой пусть даже 5-й передаче а потом каким то образом мгновенно за секунду застопорить колеса - то.... (страшно подумать что будет с коробкой, но мы ведь не об этом?) - диск прокрутит внутри корзины не один раз, пока остановиться движок. Как раз благодаря маховику.

Не поверите. Не только держал в руках даже менял собственноручно не один раз.
Насколько я помню, там бутерброд из двух наружных скрепленных дисков и внутреннего. Между ними демпферные пружины. Ход их друг относительно друга - единицы угловых градусов. О демпфировании ударных нагрузок говорить несерьезно, больше похоже на компенсатор погрешностей изготовления. По мне так боковины шин гораздо лучший демпфер.

ИМХО Диск в предложенных условиях провернется даже на сточенном в фольгу маховике. Есть еще коленвал, поршни с шатунами, распредвал, генератор и еще куча всякого мусора, обладающего инерцией.
И воздух-бензин поступает...

На классике постепенно утапливаю только потому что обороты ХХ (соответственно расход) по мере прогрева начинают расти. Но если не утопить то прет и ни чего не захлебывается. Просто бессмысленно на прогретом не утапливать - на светофоре стоять с оборотами под 2500

ИМХО Вам никто никогда не говорил, что у вас смесь может быть переобедненная? Или с ускорительным насосом что-то. На прогретом моторе вытягивание подсоса должно сбивать состав смеси с идеальной пропорции.
Обычно, настраивают мотор так, что вытягивание чуть-чуть на прогретом добавляет некоторой резвости мотору, такая бесконечная плюха из ускорительного насоса, а потом увы и ах.
Кстати, в оковском карбюраторе стоял лишний носик экономайзера мощностных режимов, как раз для этого, чтобы руками бесконечно не сучить.

Сообщение отредактировал ABars - 3.4.2016, 3:09

[alexxxela]

Не поверите. Не только держал в руках даже менял собственноручно не один раз.
Насколько я помню, там бутерброд из двух наружных скрепленных дисков и внутреннего. Между ними демпферные пружины. Ход их друг относительно друга - единицы угловых градусов. О демпфировании ударных нагрузок говорить несерьезно, больше похоже на компенсатор погрешностей изготовления.

Простите, но наводит на мысль о вашем непонимании назначения этих пружин. В следующий раз, как будете держать его в руках - насадите его на первичный вал коробки, воткните передачу и попробуйте прокрутить держа сам диск за феродо. Проследите как сначала работают маленькие пружинки, а потом включаются в работу большие. Может и измените мнение по поводу их назначения.

ИМХО Диск в предложенных условиях провернется даже на сточенном в фольгу маховике. Есть еще коленвал, поршни с шатунами, распредвал, генератор и еще куча всякого мусора, обладающего инерцией.
И воздух-бензин поступает...

Верю. Тем не менее, не взирая на то что масса маховика соизмерима с общей массой всего перечисленного "мусора", и может быть даже чуть меньше, момент инерции у него побольше будет. Я бы даже сказал в разы побольше. Потому что здесь важно распределение массы а не голая масса. У маховика она распределена максимально далеко от оси вращения - гораздо дальше чем например противовесы у коленвала - соответственно линейная скорость выше - соответственно в разы выше момент инерции. Он собственно для этого и нужен - погасить любые биения и любые ударные нагрузки. В том числе и те которые возникают при пробуксовке.

[ABars]

Простите, но наводит на мысль о вашем непонимании назначения этих пружин. В следующий раз, как будете держать его в руках - насадите его на первичный вал коробки, воткните передачу и попробуйте прокрутить держа сам диск за феродо. Проследите как сначала работают маленькие пружинки, а потом включаются в работу большие. Может и измените мнение по поводу их назначения.
...

У вас какой-то сильно хитрый трехмассовый диск. Мне такие не встречались. В моих все пружины работали разом.
В тех, что я видел, повторюсь допускается смещение внутренней и наружной частей на единицы градусов. О компенсации обратных ударных нагрузок говорить несерьезно.
Тем более, что вам удалось разглядеть работу этих пружин просто подергав за диск руками.

[alexxxela]

У вас какой-то сильно хитрый трехмассовый диск. Мне такие не встречались. В моих все пружины работали разом.
В тех, что я видел, повторюсь допускается смещение внутренней и наружной частей на единицы градусов. О компенсации обратных ударных нагрузок говорить несерьезно.
Тем более, что вам удалось разглядеть работу этих пружин просто подергав за диск руками.

Присмотритесь - пружинок всего восемь. Четыре большие жесткие - внутри каждой еще по маленькой. Работают по парно - в одну и другую сторону. У Вас оправка которой диск центрируете перед прикручиванием корзины какая, голая или со шлицами? Если со шлицами - зажмите ее в тиски и насадите диск. Теперь возьмитесь за феродо и начинайте вращать хоть по часовой стрелке хоть против. Сначала он провернется почти без усилия - это сжимаются внутренние пружинки. Теперь увеличьте усилие и продолжайте прокручивать. Начинают сжиматься внешние. Этого достаточно чтобы размазать удар и превратить его в мягкий толчок. Если же удар очень сильный - то диск прокручивается внутри корзины. Нормальный такой компенсатор ударных нагрузок. ИМХО)

Косвенным доказательством того что диск "берет удар на себя" может служить то что новички "жгут сцепление". Если бы это было не так - то они бы "запарывали" движок, а не сцепу.

[ABars]

...
Косвенным доказательством того что диск "берет удар на себя" может служить то что новички "жгут сцепление". Если бы это было не так - то они бы "запарывали" движок, а не сцепу.

""Жечь сцепление" новичками" ну никаким боком не прислоняется к демпферным пружинкам, извините.
Новички сцепление жгут в прямом смысле, в ситуации, когда диск сцепления проскальзывает между маховиком и прижимным диском, перегревается, и выгорает связующее вещество накладок.
Или вы что-то другое хотели сказать с высоты вашего 20-летнего опыта. Или что-то еще...
Зачем эта ода новичкам в разговоре о демпферных пружинках?
Постарайтесь, пожалуйста, использовать поточнее формулировки.

ЗЫ Состав смеси на рабочих режимах регулируется не только, и даже не столько, винтиками, а подбором жиклеров, кулачков и "чайников", извините.

Сообщение отредактировал ABars - 4.4.2016, 23:01