О динамометрическом ключе Опции

[Midas]

Решил написать небольшой FAQ

Многие при установке колес пользуются балонником и считают, что этого достаточно. Но колесные гайки, как и многие другие, требуют определенного момента затяжки (как правило, 100 Нм), ведь недотянутая гайка может внезапно отвинтиться, а перетянутая - повредить резьбу и диск, сорвать шпильку и т.д. Поэтому хочу вкратце рассказать о динамометрическом ключе, как его выбрать, как им пользоваться, и какие удобства.

Динамометрический ключ позволяет довольно точно устанавливать момент затяжки гайки/болта. Для работы с колесными гайками вам потребуется ключ, обеспечивающий регулировку до, по крайней мере, 100 Нм. Все ключи имеют регулировку определенного диапазона. Но следует помнить, что динамометрические ключи наиболее точное соответствие шкале обеспечивают в середине диапазона, следовательно, наиболее удачной покупкой будет ключ с диапазоном 40...210 Нм. К счастью, именно такие и продаются как наиболее распространенные. Стоят ключи по-разному, от нескольких сотен до нескольких тыс руб. На мой взгляд, можно обойтись ключом из недорогого диапазона.

Размер посадочного гнезда под головку - 1/2 дюйма. Это самый распространенный размер, обеспечивающий необходимую прочность.


В моем арсенале такой ключ: динамометрический ключ 1/2" DR, 42-210 НМ, JONNESWAY T04150 (цена ~1100 руб).


Помимо ключа, нужно будет купить и головку. Лучше брать длинную (свечную) - чтобы ключ или руки не задевали о кузов. Размер гайки у Гетца 21 мм. Головка стоит порядка 40 руб.

Как работать ключом.

1. Разблокируем стопор.


2. Путем вращения рукоятки устанавливаем на шкале 100 Нм. Это число получается из: 98 (число на шкале) + 2 (деления на рукоятке). Возможно, на других ключах шкала отличается.


3. Устанавливаем головку. Ключ готов к работе .


4. Устанавливаем "трещотку" в положение, при котором гайка откручивается. Надеваем ключ на гайку. Слегка ослабляем гайку ключом.


5. Переключаем трещотку, аккуратно вращаем ключ в сторону затягивания гайки. В момент, когда степень затяжки гайки станет равным установленному моменту, ключ издаст щелчок. Дальше крутить не надо.


6. Повторяем для других гаек.
7. После работы обязательно ослабить установленный на ключе момент до минимального. Хранить только в таком виде.

Динамометрический ключ хорош еще и тем, что он достаточно длинный и имеет эргономичную ручку. В отличие от штатного балонника, не надо прыгать на ключе одной ногой, чтобы отвинтить гайку. При этом к ключу можно прикладывать любое усилие, независимо от того, щелкает он или нет. Работать очень легко и удобно.

Не забывайте, что после смены колес по истечении 500 км пробега следует еще раз проверить затяжку гаек.

[nikolavniipp]

А я купил себе ключ 28 - 210. Почему бы и нет!?
Первым делом проверил колёсные гайки.
Все гайки перетянуты, на всех машинах.
Раньше было дело, шпильки обламывал (особенно в мороз), либо резьбу тянул.
В хозяйстве сгодиться.

[galileo]

А я купил себе ключ 28 - 210. Почему бы и нет!?
Первым делом проверил колёсные гайки.
Все гайки перетянуты, на всех машинах.
Раньше было дело, шпильки обламывал (особенно в мороз), либо резьбу тянул.
В хозяйстве сгодиться.

1. Все всегда затягивают колесы немного большим моментом. На гетц, например, 120 - 130. ( гетцевская шпилька выдерживает около 180)
2. Если гайки не свеже закрученные, то откручиваются всегда большим моментом. Например, стальные диски через полгода откручиваются на 30% тяжелее.

Обычно перетягивают в шинке пистолетом, поэтому "сам, всё сам". Как-то раз не смог открутить даже трубой, поехал в такую-же шинку, открутили, но сломали головку...

Очень странно. Трубой в метр даже очень слабый человек может спокойно свернуть колесную шпильку. Тем более поношеные недорогие пистолеты на шиномонтажках не особо много вкручивают.

[Алексий]

1. Все всегда затягивают колесы немного большим моментом. На гетц, например, 120 - 130. ( гетцевская шпилька выдерживает около 180)
2. Если гайки не свеже закрученные, то откручиваются всегда большим моментом. Например, стальные диски через полгода откручиваются на 30% тяжелее.


Очень странно. Трубой в метр даже очень слабый человек может спокойно свернуть колесную шпильку. Тем более поношеные недорогие пистолеты на шиномонтажках не особо много вкручивают.

Мне один раз затянули гайки настолько от души. что на откручивание прощёлкивал динамометрический на 210Нм (да, знаю, что им нельзя откручивать, тем более за пределами щелчка, но на тот момент ничего другого не было под рукой, а открутить было надо), но шпилька выдержала.
И по не "все всегда" затягивают бОльшим моментом. Я тяну 102-105 при рекомендованных в мануале 88-108Нм (9-11кг/м) и никогда ещё не было проблем, что на штамповке, что на литье. 100 и 130 это такая неслабая разница

Сообщение отредактировал WADIE - 25.4.2023, 10:27

[galileo]

Мне один раз затянули гайки настолько от души. что на откручивание прощёлкивал динамометрический на 210Нм (да, знаю, что им нельзя откручивать, тем более за пределами щелчка, но на тот момент ничего другого не было под рукой, а открутить было надо), но шпилька выдержала.
И по не "все всегда" затягивают бОльшим моментом. Я тяну 102-105 при рекомендованных в мануале 88-108Нм (9-11кг/м) и никогда ещё не было проблем, что на штамповке, что на литье. 100 и 130 это такая неслабая разница

Я имел ввиду шиномонтаж. 20 процентов сверху это нормально, тем более резьбы грязные и ржавые.
На больших машинах типа лендкрузера кручу 150-160, хотя положено 120-130. А при откручивании через пол года больше 200 это нормально.

Не на Гетце, там был болт, а не шпилька с гайкой, привёл просто для примера.

Если это не грузовик, то не представляю как можно не открутить. Больше 300 ни разу не видел затяжки колес на легковых. Трубой откручивается на раз