Ставим музыку (статьи и рекомендации) Опции

[Kent]

Усилитель и громкоговоритель – это звенья одной цепи, один без другого работать просто не сможет. В прошлом номере мы достаточно подробно рассмотрели вопрос: «Какой мощности должен быть усилитель?» а сейчас постараемся ответить на второй: «А какой же мощности при этом должна быть АС?» Частично ответ на этот вопрос был дан в прошлом материале, поскольку, как говорилось выше, рассматривать одно без другого невозможно, но ряд деталей остались не затронутыми и, как мы обещали, в этот раз проанализируем их более подробно.



ВИДЫ МОЩНОСТИ



Многие производители автомобильных АС пользуются нестандартными методами измерения мощности, которые, кстати, не всегда привлекательнее общепринятых для бытовой аппаратуры – просто им так удобней. Однако большинство употребляет стандартизованные параметры, среди которых нас, как правило, интересуют три: номинальная (RMS), максимальная и пиковая мощности. Главный из этих параметров – номинальная мощность, и именно ее мы в дальнейшем будем подразумевать, говоря просто «мощность». Численное соотношение таково: максимальная обычно выше в 2 раза, чем номинальная мощность, а пиковая – в 3-4 раза. Правило это нельзя назвать строгим: имеются отдельные модели, у которых максимальная мощность лишь чуть выше номинальной.

Как бы то ни было, поскольку номинальная мощность самая маленькая из вышеприведенных, то ряд производителей идет на небольшую хитрость: на упаковке и первой странице инструкции крупно приведены неоправданно большие цифры мощности без указания ее типа, а истину можно установить, только найдя в документе технические параметры, или посмотрев на тыльную сторону динамика, или поискав какую-нибудь малозаметную надпись на упаковке. Не попадитесь на эту уловку.

Итак, номинальная мощность – это именно та, в пределах которой можно продолжительное время слушать музыку на данных АС, не опасаясь нелинейных искажений и тем более – выхода динамика из строя.



ЧТО ВАЖНЕЕ – МОЩНОСТЬ ИЛИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ?



В прошлой статье мы отмечали, что увеличение мощности в два раза поднимает уровень звукового давления на 3 дБ. То есть динамик небольшой мощности, но с высокой чувствительностью способен развить такое же звуковое давление (ту же громкость звучания), что и более мощная, но менее чувствительная головка. Поэтому если придется выбирать между двумя равноценными по качеству звучания АС, одна из которых более чувствительная, но менее мощная, чем вторая, то выбор лучше остановить на первой. Зачем переплачивать за мощность усилителя, если даже с маломощным вы получите ту же громкость?

Между прочим, в силу определенных обстоятельств (например, особенностей транзисторных усилителей) по-настоящему высокочувствительные АС для автомобильной сферы практически не выпускаются. Но в пределах каждого класса можно обнаружить существенные расхождения в чувствительности, причем это служит источником всевозможных спекуляция: наши тесты чрезвычайно редко подтверждают соответствие между заявленными значениями и реальными, так что советуем обращать внимание на наши «спецпризы», а не на приведенные цифры.

Иногда встречаются динамики с малой чувствительностью, но действительно высокой номинальной мощности, которые на малой мощности играют не только тихо, но и с худшим качеством, но если хорошо «выкрутить ручку», то звучание становится оптимальным. Такой вариант можно рекомендовать тем, кто большую часть времени слушает только громкую музыку и готов приобрести усилитель с мощность не менее сотни ватт на канал.

Заметно повышает громкость звучания и снижение сопротивления АС до 3, и то и до 2 Ом – в последнее время таких моделей появляется все больше. Единственное обстоятельство. Которое надо учитывать, - усилитель должен хорошо справляться с такой нагрузкой. Подключать 2-3-омные АС напрямую к встроенному усилителю автомагнитолы или CD-ресивера мы категорически не советуем, - даже если это и сработает, то будет жесточайшим испытанием для головного устройства и, скорее всего, оно в конце концов выйдет из строя.



СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ДИНАМИКА И МОЩНОСТИ УСИЛИТЕЛЯ

Этот пункт больше всего волнует многих наших читателей. Соотношение мощности динамика и усилителя для человека, чувствующего работу аппаратуры, по большому счету, не имеет значения, он всегда найдет оптимальное значение для каждого компонента. Но если вы не уверены в своих ощущениях, то неправильное соотношение мощностей может привести к поломке – и чаще всего динамика, поскольку усилители от опасных режимов работы ограждают различные схемы защиты (хотя и они не всегда спасают). История пестрит примерами разорванных в клочья диффузоров НЧ/СЧ-динамиков, сгоревшими катушками высокочастотников и спаленными блоками питания усилителя. Так есть ли правила оптимального согласования? Есть. В этой связи хотим поделиться одним секретом аудиофилов. При подборе компонентов они поступают следующим образом. Считается, что с максимально высоким качеством динамики звучат до достижения 90-100%, а усилитель – до 60-70% от указанной номинальной мощности, поэтому для громкоговорителя мощностью 50 Вт стараются подобрать усилитель мощностью около 80 Вт. То, что усилитель фактически получается мощнее, не должно пугать: он все равно не выйдет на опасный для АС режим, поскольку после установки компонентов обязательно последует процедура настройки, где нужно выставить правильный коэффициент усиления на усилителе, - то есть такой, при котором ни динамики, ни усилитель не будут перегружаться и искажать звук, если на CD-ресивере выкрутить ручку регулировки громкости до упора. Впрочем, лучше всего воспользоваться правилом: никогда не выкручивать ее выше 75% от максимального значения, иначе могут появиться искажения уже в самом головном устройстве.

В принципе, нет ничего страшного, если RMS усилителя меньше, чем у динамиков, но в этом случае обращаться с регулятором чувствительности надо еще аккуратнее. Парадокс в том, что менее мощный усилитель, начав перегружаться, с большей вероятностью спалит ваши АС, чем усилитель помощнее! Все дело в явлении, называемом «клиппингом» - т.е. работой в режиме ограничения, когда усилитель выдает сильно искаженный сигнал с большим содержанием высших гармоник. Именно по этой причине наиболее часто в АС сгорают ВЧ-динамики. Кстати, в головных устройствах регуляторов чувствительности нет в принципе, поэтому надо один раз просто на слух определить начало появления искажений при повышении громкости, и в дальнейшем никогда не выкручивать ручку регулятора дальше этого уровня.



МОЩНОСТЬ И ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ДИНАМИКА

Еще одна причина выхода из строя динамиков, особенно воспроизводящих НЧ/СЧ-диапазоны, - игнорирование реально воспроизводимого ими диапазона частот. Многие производители для привлечения покупателей указывают расширенный диапазон частот своих динамиков. Например, для коаксиального динамика типоразмера 10 см и мощностью 30 Вт указывают диапазон частот 50 – 20000 Гц. Смущает не верхнее значение, а нижнее. Если вы подадите сигнал частотой 50 Гц с заявленной мощностью на этот динамик, то не только не услышите 50 Гц, но и можете запросто разрушить динамик. Зачастую подобное и происходит, когда, увлекаясь различными схемами подъема баса, забывают о том, что динамик просто не способен воспроизвести нижний регистр. В итоге – порванный диффузор НЧ/СЧ-динамика. Чтобы такого не случалось, диапазон частот, воспроизводимых динамиком, следует ограничивать с помощью ФВЧ хотя бы второго порядка. Устанавливаемая частота среза фильтра зависит от типоразмера динамика. Так, практика показывает, что для 10-см головок она должна быть около 100 Гц, для 13-см – 80 Гц, а для 16-см – 60 Гц. Все, что ниже, должен воспроизводить сабвуфер. Более того, ограничив нижний диапазон частот сигналов, воспроизводимых НЧ/СЧ-динамиками, вы сразу ощутите лучшую отдачу в остальном диапазоне, их более живую и громкую работу. Динамики, способные хорошо работать без ограничения фильтром полосы частот снизу, существуют, но они в меньшинстве.

Общее же правило таково: чем уже частотный диапазон, посылаемый на АС или отдельную головку, тем большую мощность она сможет выдержать. Например, для многих отдельных ВЧ-динамиков приводят сразу несколько значений мощности, в зависимости от частоты среза ФВЧ: если динамик работает, начиная с 2000 Гц, - это одна мощность, если с 5000 – значение мощности гораздо выше. То же самое относится к СЧ-динамикам, НЧ/СЧ-головкам и сабвуферам – с той лишь разницей, что у них можно варьировать сразу две границы диапазона воспроизводимых частот: верхнюю и нижнюю.

Типовые соотношения между мощностью ВЧ-, СЧ-, НЧ/СЧ- и сабвуферных головок таке же, как для усилителей, они рассмотрены в прошлом номере.



САБВУФЕРЫ И ИХ ПАРАМЕТРЫ

Отдельно следует рассмотреть особый класс динамиков – сабвуферы. Данный тип громкоговорителей не так давно вошел в состав автомобильных аудиосистем, но ввиду того, что позволяет воспроизводить более глубокий бас, стал очень популярным у автолюбителей. Однако автомобильный сабвуфер сильно отличается от домашнего. Так, если для домашней техники мощность сабвуфера 300 Вт считается «выше крыши», то для автомобильного – это средний, обычный параметр. Зачем такие мощности? Вспомним, что сабвуфер в автомобиле должен «перекричать» дорожный шум, дома же такой необходимости нет. Кроме того, конструкция автомобильных НЧ-динамиков имеет свои особенности. Для получения глубокого баса в небольших объемах производители идут на ряд жертв, главная из которых – снижение чувствительности. Чтобы получить достаточную громкость при невысокой чувствительности, приходится подводить высокую звуковую мощность. Создать мощный автомобильный усилитель – задача тоже не из простых, поэтому в последнее время стала популярна конструкция сабвуфера с двумя отдельными обмотками звуковой катушки, а некоторые производители идут еще дальше, устанавливая аж 4 обмотки звуковой катушки. Подобное решение дает большую гибкость при подборе оптимального сопротивления под конкретный усилитель – говоря проще, позволяет «выжать» из него максимум ватт. Требуемое сопротивление получают за счет соответствующего соединения обмоток (последовательного, параллельного, параллельно-последовательного). Правда, мощность, сопротивление и количество обмоток на музыкальность сабвуфера не влияет. Даже маломощный, но правильно построенный сабвуфер по качеству звучания способен превзойти своего монстрообразного SPL-коллегу. Хотя для создания требуемого звукового давления вам потребуется как минимум два маломощных сабвуфера. В зависимости от поставленной задачи или жанровой ориентации АС, номинальную мощность сабвуфера выбирают в 2-4 раза выше мощности широкополосных динамиков. Чем больше его мощность, тем лучше, ведь сделать так, чтобы он играл тише, можно всегда, а громче – нет. Но при этом необходимо учитывать реальные возможности бортовой сети вашего автомобиля (и кошелька, конечно).

Кроме того, большое значение имеет тип акустического оформления сабвуфера. В частности, особо приветствуется дополнительный запас по мощности для наихудшего с точки зрения отдачи варианта – бесконечный акустический экран; динамик при этом играет в большой объем, например, в багажник. У моделей в закрытом корпусе чувствительность повыше, но также невысокая, а самые лучшие по отдаче – модели с фазоинвертором, особенно в корпусе полосового типа.



ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЧИСЛА ГОЛОВОК

Нередко встречаются инсталляции со сдвоенными или строенными НЧ/СЧ-головками, а вариантов с двумя сабвуферами и вовсе великое множество. Что это дает и зачем это нужно? Сдваивая головки, вы повышаете уровень звукового давления не менее чем на 3 дБ, это равносильно удвоению мощности, при условии, что удваивается и подводимая к ним от усилителя электрическая мощность. Если на две головки от усилителя поступает та же мощность, что и на одну, то и уровень звукового давления изменится мало. В данном случае по мощности мы ничего не выигрываем, зато увеличенная площадь излучения от диффузоров даст более глубокий бас. Впрочем, этот эффект зависит от расстояния, на которое разнесены головки, и проявится на частотах, для которых это расстояние соизмеримо с длиной волны или превышает его. Интересующихся подробностями отсылаем к книге «Радиовещание и электроакустика» под редакцией Ю.А. Ковалгина, вышедшей в издательстве «Радио и связь» в 1999 году. Там, на стр.224, обсуждается проблема коэффициента полезного действия АС, в состав которых входит несколько однотипных головок. Такие АС в акустике принято называть колонками. Их используют для увеличения направленности и повышения КПД акустических систем.

Именно по причине улучшения басовой отдачи сдвоенные головки применяются только для НЧ/СЧ- или сабвуферных головок. Есть еще варианты сдвоенных высокочастотников, но они редки и имеют другие задачи, например, уменьшение направленности АС на высоких частотах. Во многих случаях использование двух НЧ-головок позволяет решить сложные задачи – в частности, две 12-дюймовые головки проще разместить, чем одну 15-дюймовую. Однако нелишне учесть, что стоимость двух головок будет явно выше, чем одной той же серии, но большего типоразмера.



ВИДЫ МОЩНОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Номинальная – среднеквадратичное значение электрической мощности, ограниченной заданным уровнем нелинейных искажений.

Максимальная синусоидальная – мощность непрерывного синусоидального сигнала в заданном диапазоне частот, при которой АС может длительное время работать без механических и тепловых повреждений.

Максимальная шумовая – электрическая мощность специального шумового сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель длительное время выдерживает без тепловых и механических повреждений.

Пиковая – максимальная кратковременная мощность, которую выдерживают без повреждений динамики при подаче на них специального шумового сигнала в течение короткого промежутка времени (обычно 1 с). Испытания повторяются 60 раз с интервалом в 1 мин.

Максимальная долговременная – электрическая мощность специального шумового сигнала в заданном диапазоне частот, которую громкоговоритель выдерживает без необратимых механических повреждений в течение 1 мин. Испытания повторяют 10 раз с интервалом в 2 мин.

[Kent]

Жаргон есть жаргон. Когда для этого обзора потребовалось объехать импортеров автозвуковой техники, задание сотруднику редакции дали в предельно лаконичной форме: "Собрать голду". Любопытно, что поставщики кабельной и арматурной номенклатуры для автомобильных аудиоустановок в большинстве случаев дальнейших вопросов не задавали, а просто снимали трубку внутреннего телефона и передавали на склад: "Подберите голду для "АвтоЗвука".

На деле то же ужасное слово, каким в миру называют золотые побрякушки, в основном носимые гражданами сильного пола - к дамам отношение почтительнее, в мире автозвука означает соединительные элементы силовой проводки. Употребление новояза здесь оправданно, во-первых, потому что короче, а во-вторых, здесь есть художественная правда: все (ну, практически все) эти изделия с той или иной степенью тщательности позолочены.
Это - художественная правда. Есть еще историческая и техническая. Историческая заключается в том, что покрывать золотом соединительную арматуру впервые стала фирма Phoenix Gold, что даже отразила в своем названии. Буквально год спустя золочение стало де-факто стандартом при производстве этой продукции.
Теперь о правде технической. Как получается, что штатные узлы электропроводки даже дорогого автомобиля - самые обычные, а как только в нем появляется серьезная, пусть даже не бешено дорогая аудиосистема, проводка начинает сверкать высокопробным драгметаллом, как улыбка норильчанина? Что это - мода, блажь или объективно оправданная техническая необходимость? В случае, нами рассматриваемом, безусловно - третье.
Требования к электропроводке автомобиля - чтобы ток проходил откуда надо куда надо с малыми потерями и достаточной надежностью соединения. Когда же одним из потребителей электричества на борту становится аудиосистема, требования ужесточаются: потери должны быть сведены к минимуму, а надежность соединения - к максимуму. Безукоризненность путей следования тока от источника питания (аккумулятора) к потребителям музыкального назначения должна быть обеспечена и на макро-, и на микроуровне.
Макроуровень - это минимальные потери напряжения, обусловленные всеми сопротивлениями, содержащимися в цепи питания. Толстый высококачественный провод - это только часть этой цепи. Сам по себе он не прирастет ни к выводу аккумуляторной батареи, ни к клемме питания усилителя. На дистанции встретятся несколько препятствий, которые, в конечном счете, и определят общее сопротивление. Первый барьер: клемма аккумулятора, точнее - место ее контакта со свинцовым выводом-борном на корпусе батареи. Надежность этого соединения в обычных условиях хорошо известна. "Шевеление" клемм, подтягивание гаек и глухие проклятия - неотъемлемая часть автомобильного быта. Второе препятствие - место присоединения мощного силового провода к клемме. Провод - по определению многожильный (иначе он превратился бы в шину), и надо, чтобы все жилки были надежно присоединены к металлу клеммы. Там, в месте этого соединения, формируются окислы, попадает грязь и все такое, что надежности контакта никак не способствует. Дальше по дистанции идет предохранитель. Без него - нельзя, дороже обойдется, а с ним - неизбежны новые сопротивления. Еще ниже по течению питающего тока может попасться дистрибьютор - необходимый узел для разводки питания к двум или более потребителям. Опять - потенциальные потери. Велики ли они? Давайте прикинем, методом устного счета. Пусть каждый из барьеров совсем даже невелик: скажем, 0,01 Ом - сущие пустяки, согласитесь. Барьеров - как минимум 8: аккумулятор - клемма, клемма - провод, провод - держатель предохранителя, сам предохранитель, держатель - провод, провод - дистибьютор, дистрибьютор - провод, ну и контактное сопротивление в месте подключения к клемме. Если, упрощая, все - по 0,01 Ом, получится 0,08 Ом на круг. Ток, потребляемый относительно скромным четырехканальным усилителем, скажем, 4 х 50 Вт (RMS), на максимальной мощности составляет примерно 30 А (до 60 - в пиках сигнала). Падение напряжения на всей цепочке в нашем примере составит 2,4 В, то есть на клемме питания усилителя окажется не 12 В, а только 9,6, а мощность его упадет с 50 Вт на канал до 32. Но беда-то даже не в этом. Когда напряжение питания усилителя ни с того ни с сего упадет на пике сигнала, это будет означать: пик сигнала не прошел, он оказался задавлен, ограничен, срезан, назовите как хотите, в остатке - искажения, которых нам не надо.
Это - макроуровень энергетических потерь, когда мы просто теряем энергию. Но ведь аудиосистема это не стартер, который или крутится, или нет. Это - тонкий музыкальный инструмент, и любые скачки напряжения, даже микроскопические, вроде шороха в соединении, рано или поздно пролезут в звуковой тракт и испортят звучание. Поэтому все усилия прилагаются к тому, чтобы вся цепь питания была абсолютно безукоризненна и стабильна, даже в заведомо неблагоприятной агрессивной среде автомобиля.
Вот и придумали такие соединители, которые по качеству исполнения, материалам и конструкции - небо и земля по сравнению с элементами штатной проводки. Тут был недавно такой случай: один из действующих в Москве импортеров автоаудиотехники заменил на своей машине аккумулятор, а клеммы нового оказались расположены наоборот по сравнению с тем, который был. Все надо было делать быстро, поэтому штатный провод к стартеру заменили сделанным на скорую руку из продукции с собственного склада: красный силовой калибра 1/0 AWG и два золоченых наконечника. По словам хозяина машины, ее стало не узнать: обороты стартера при запуске двигателя выросли чуть ли не вдвое. Еще бы: силовой аудиопровод - "нулевка" по сечению был заметно больше штатного стартерного, не говоря уже о том, насколько выше было качество и надежность изоляции.
Итак, договорились: в соединительной арматуре, отвечающей за доставку электричества к потребителям в аудиосистеме, лишнего золота не бывает. Давайте теперь посмотрим, в какой форме этот благородный металл может существовать.
В этом обзоре мы рассмотрим пять важнейших элементов силовой арматуры: клеммы аккумулятора, наконечники для высоконагруженных силовых проводов, держатели предохранителей, дистрибьюторы (распределители силовой проводки) и колодки заземляющего провода. Выпускаются такие изделия (все или часть номенклатуры) множеством фирм, как именитых, так и анонимных. Любая из них в первых словах сообщит вам, что предлагаемая вещь покрыта золотом 24 карата. Любая. Просто потому, что другим золотом покрыть крайне затруднительно. 24 карата, по западной пробирной системе, означает просто-напросто чистое золото, а не его сплав с другими металлами. А поскольку золочение выполняется электрохимическим осаждением, то ясно, что покрыть можно только чистым металлом. Вот и все.
Реальная разница между серьезной вещью и безымянной поделкой - в другом. Во-первых, в том, на что нанесено золотое покрытие. Все качественные изделия выполняются из бронзы. Золоченые эрзацы - из цинковых сплавов. Различить их, не соскабливая покрытия (кто это вам даст его соскабливать) проще всего по весу. Цинковые сплавы имеют удельный вес почти вдвое меньше, чем медные, бронза в том числе. Изготовленная из такого сплава клемма, например, будет довольно легкой для такой массивной на вид детали. И очень недолговечной. Покрытие на цинке вряд ли переживет первую зиму эксплуатации, особенно если хотя бы несколько раз пооперировать зажимными винтами, и из-под позолоты полезет вначале сероватый металл, а потом - хлопья его окислов. За что боролись, спрашивается?
Второй отличительный признак: цинковые детали делают методом литья, за это цинковые сплавы и выбирают. Отливки из них получаются сразу чистые, не требующие дополнительной обработки, все дешево и выгодно. Только не вам, а изготовителям. Бронза при литье ведет себя чуть хуже, и получается или же чуть грубоватая отливка, с немного неровной поверхностью, или же деталь механически обрабатывают после литья, и это видно. Так вот, лучшими по качеству будут те изделия, которые или очевидно механически обработаны и отполированы, или же, наоборот, с заметными литьевыми микронеровностями. Лучше, конечно - первое. Здесь есть определенная гарантия долговечности покрытия и, следовательно, надежности контактов: полированная поверхность лучше противостоит коррозии и прочнее сцепляется с гальваническими покрытиями.
Это - то, что касается качества исполнения. Есть еще и конструктивные особенности, которые придется принимать во внимание исходя из собственных предпочтений и устройства проводки в машине. Итак, пойдем по группам:
Клемм:

Аккумуляторные клеммы "звукового назначения" по конструкции отличаются от обычных в первую очередь числом присоединительных гнезд под провода. Для обычной клеммы достаточно иметь возможность подключить два провода: толстый - на стартер и более тонкий, ведущий к генератору, а уже оттуда пойдет остальная разводка плюсового провода бортсети. В машине с аудиосистемой от клеммы должен отходить как минимум еще один провод - на главный предохранитель аудиосистемы. Поэтому минимальный вариант "музыкальных" клемм рассчитан на три провода. Изделия 1 - 4 на снимке выполнены фирмой Monitor Audio и, хотя предназначаются для одного и того же, несколько различаются по конструкции. Клеммы 1 и 2 - массивный и облегченный варианты трехпроводных клемм с компрессионным креплением проводов. Здесь для закрепления провода конец жилы зачищается, на нее надевается входящая в комплект клеммы втулка (видна отдельно около клеммы 16) так, чтобы жилки провода выступали за край втулки, а потом получившаяся "кисточка" вставляется в гнездо на корпусе клеммы и затягивается гайкой. Втулка с большим усилием прижимает "размахренные" жилки к дну гнезда, чем достигается плотный контакт, а место контакта оказывается защищено от непогоды, потому как скрыто в глубине массивной детали. Вариант 3 клеммы той же фирмы предназначен для крепления проводов зажимным винтом перпендикулярно оси. Это - самый популярный способ крепления, он проще и в изготовлении изделия, и в пользовании им, то есть при монтаже проводки, но здесь провод зажат не вполне равномерно, и контакт хоть ненамного, но менее надежен. Клемма 4 - самая компактная. Здесь "главный" по токовой нагрузке провод должен быть снабжен наконечником - ушком и прижимается сверху винтом, а два провода поменьше вставляются в глухие отверстия и закрепляются стопорными винтами. Такие клеммы часто используют как минусовые (они, разумеется, рассчитаны на другой диаметр борна аккумулятора), но и плюсовые для несложной проводки тоже находят применение. Гамма изделий другой фирмы, снискавшей себе репутацию своими золочеными контактными принадлежностями, - Stinger - начинается с базовой модели (клемма 5), очень похожей на предыдущую, но менее массивной и проще отделанной: пример литья без обработки. Присмотритесь и запомните, как это должно выглядеть. Следующая модель (6) - остроумная конструкция: провода вставляются в массивную прямоугольную часть клеммы с торца, а зажимные винты расположены снизу и меньше подвержены коррозии и загрязнению. Клеммы 11 и 12 - более традиционные варианты с зажимными винтами. Monster Cable - популярнейший производитель проводов и соединительной арматуры, выпускает самую необычную по форме модель клеммы под названием Power Puck ("Силовая шайба") Остроумно и компактно, согласитесь (9). Клемма швейцарской фирмы ACR (10) - почти такая же, как Monitor Cable (4) и Stinger (5), но поступает в комплекте с "фальшборном" - контактным наконечником, превращающим аккумулятор с боковыми резьбовыми выводами в обычный, как у нас. Обе наиболее распространенные конструкции клемм, с зажимным креплением и под наконечник, есть и в гамме Phoenix Gold (11, 12). Американская фирма JBC делает очень качественно выполненные, хоть и недорогие клеммы, с компрессионным (16, 17) или зажимным (15) присоединением.
Если речь идет о постройке эксклюзивной аудиосистемы, где требуется изыск в каждой детали, то и здесь есть из чего выбрать. Клеммы компании TIFF (одна из торговых марок группы Esoteric Audio) очень компактны, изящны и делаются в двух вариантах: с матовым (что необычно) золотым (13) или палладиевым (14) покрытием. И, наконец, венчает галерею суперэксклюзив германской кабельной фирмы Oehlbach (произносится "Ульбах", все не так сложно). Комплект от Oehlbach (18, 19) попадает в руки к покупателю в кожаном футляре, выложенным бархатом, а на плюсовой клемме - индивидуальный серийный номер и автограф дизайнера. Это уже - высокая мода car audio.
Предохранители:

Следующее препятствие на пути тока - неизбежное зло, которое должно уберечь от зла намного большего. Это - главный предохранитель. Главный предохранитель, который, по канонам ремесла и правилам соревнований, должен находиться не дальше 45 см от аккумулятора, защищает не усилитель. На усилителях, как правило, есть свои предохранители. Главный оберегает длинный и мощный силовой провод, тянущийся из-под капота, где чаще всего находится аккумулятор, в багажник, где чаще всего - усилители. Соответственно и ток, на который рассчитан этот предохранитель, соразмерен калибру защищаемого провода. Обычные автомобильные предохранители-вилочки, правильно называемые стандартом АТС, выпускаются только на ток срабатывания до 30 А, так что даже в усилителях средней мощности их приходится ставить по два в параллель. Для роли главного существуют другие стандарты. Самый распространенный - стандарт AGU - круглые стеклянные трубочки, похожие на обычные "домашние" предохранители, только побольше. Они выпускаются на токи до 60 А, чего обычно достаточно. Под предохранители такого стандарта, если ставится только один, наиболее популярны держатели, прозванные профессиональными установщиками "колба". Это - прозрачная трубка с привинчивающимися наконечниками, по оси которой - трубочка предохранителя. Почти в неизменном обличье они выпускаются многими фирмами, при этом за качество можем поручиться у таких образцов, как Phoenix Gold (15), ACR (12), JBC (4). Модель JBC отличается тем, что присоединение выполнено по компрессионному принципу, более надежному, нежели обычные зажимные винты, использованные на остальных моделях. Предохранители AGU часто применяются группами, тогда держатель сразу становится и распределителем питания. Для группового размещения предохранителей AGU предназначены изделия Scosche EFX (1), JBC (5, 7), ACR (Cool, Phoenix Gold (6, 16), Stinger (23, 24). В отличие от одиночных "колб" в групповых держателях предохранители вставляются в пружинные лапки сверху, а не в гнезда по оси. Единственное исключение - патентованная конструкция Scosche (1) со скользящими наконечниками, которые, по идее, должны обеспечить лучший контакт. Два счетверенных держателя Stinger (23, 24), на первый взгляд, одинаковы, но один (23) распределяет питание с одного входного провода на четыре предохранителя, а с них - на четыре (или меньше) независимых цепей, а второй (24) имеет четыре независимых входа, как кому надо. Помимо "колбы", имеющей узлы крепления, есть и разновидность держателя предохранителя стандарта AGU в форме врезки в провод питания (1Cool. Это проще при монтаже, но не так изящно и нарядно. Корпус держателя "in-line" для замены вставки развинчивается посередине. Другой стандарт предохранителей до 60 А получил название Maxi Blade. Это - примерно вдвое увеличенный по размеру пластиковый предохранитель ATC. Чаще всего его применяют в групповых держателях. Образец - необычной геометрии счетверенный держатель TIFF (9) или сдвоенный Precision Link (3). Особняком стоит продукция именитой фирмы Audison Cable. Они выпускают богатейшую гамму держателей предохранителей очень компактной конструкции под свою, фирменную плавкую вставку (21). Держатели получаются рекордно миниатюрными, даже счетверенный (19) - совсем небольшой, не говоря уже о "двойке" (22) и "одиночке" (20). Вставки при этом выпускаются на токи до 70 А, а стоят, понятно, дешевле обычных предохранителей. Единственный минус - замена этой детали требует больше времени, нежели при использовании AGU или Maxi Blade.
Для совсем серьезных дел есть стандарт предохранителя ANL, которые можно найти на ток до 250 А. Такой, в исполнении фирмы ACR, показан под номером 17. У держателей монстров ANL размеры под стать расчетным токам. Варианты исполнения: золотой и палладиевый держатели TIFF (10, 11), футуристического дизайна Precision Link (2), имеющий лучшую защиту от влаги по сравнению с аналогами, ACR (13) и Phoenix Gold (14) с разными узлами присоединения и совсем простой по конструкции и недорогой Stinger (25).
Можно ли эксклюзивно держать предохранитель, если изящества линий и игры цвета TIFF или Precision Link вам недостаточно? Можно. Электронный держатель Phoenix Gold (26) не только их держит, но и сообщает цветом светодиодных индикаторов об уровне напряжения в сети и сигнализирует о перегорании любого из четырех предохранителей AGU, подсказывая, какого именно. Можно даже вынести на дистанционный блок. Нет предела совершенству.
Распределительные блоки:

Силовой провод, приносящий нерастраченную мощь электричества к усилителям, часто бывает один, а потребителей может быть несколько. Для того чтобы разветвить питание по страждущим, используют дистрибьюторные блоки. Они отличаются в основном геометрией и количеством "стволов". Даже крепление проводов - всегда зажимным винтом. Компрессионное не применяется, потому что при нескольких подключенных к одной точке проводах большого сечения этим способом закреплять проводку неудобно.
Для раздачи проводов под углами встречаются распределительные блоки причудливой формы, как шестигранный Oehlbach (1), крестовой (2) или угловой (3) TIFF. Для ведения проводов параллельными потоками дистрибьюторы чаще всего принимают форму прямоугольных бронзовых слитков с гнездами под провода различного калибра. Встречаются подробности. Дистрибьюторы Audison Cable (4, 5) позволяют к одному и тому же гнезду подключить как мощный силовой провод, так и тонкий, для питания вспомогательных цепей, для него сделано отдельное отверстие напротив основного гнезда. Это часто бывает нужно, чтобы, например, повесить на силовой провод цепь принудительного охлаждения усилителей или индикации напряжения. Дистрибьюторы Stinger (6 и 7) отличаются тем, что из модели 7 можно набрать целую батарею, соединяя изолирующие корпуса вместе, там для этого такие захватики сделаны. А модель 10 (тоже Stinger) - компактное решение при Т-образной разводке проводов.
Теперь о самом проводе. Ему надо как-то начаться и чем-то закончиться. Для наиболее напряженно работающих соединений в силовой проводке применяют контактные наконечники особой конструкции. Это - не тонкие (относительно, конечно) лепестки с отверстием, а могучие бронзовые насадки, надежно зажимающие провод на одном конце и снабженные большого сечения ушком - на другом. Примеры качественных изделий: Phoenix Gold (11), TIFF с компрессионным креплением провода - лучший по надежности и проводимости, малогабаритный Monster Cable, это если предполагается использовать провод калибром 4 - 8 AWG, ACR (14) с удобным изолирующим рукавом.
Когда все закончилось и электричество попало к усилителю в сроки и без потерь, настала пора позаботиться о земляном проводе. Самое простое - нацепить на конец общего провода лепесток-наконечник и зажать подходящим болтом на дне багажника или под сиденьями. Однако со временем (а бывает - и сразу) может обнаружиться, что переходное сопротивление такого заземления слишком высоко, и тогда наказанием за любовь к простым решениям становится не только и не столько потеря мощности, сколько появление шумов и помех, главный источник которых в автомобиле - паразитные токи, странствующие по общему проводу. Для того чтобы заземления усилителей можно было сделать сразу и на века, делают заземляющие колодки, прозванные у нас "лаптями". (16, 17). "Лапоть" крепится плоской "подошвой" к металлу кузова, при этом площадь контакта получается большой, а в отверстие сверху вставляется и зажимается винтом общий провод усилителя. Одна из моделей (17) фирмы ACR даже комплектуется защитным чехлом, чтобы попадающая на земляной терминал влага не попадала куда не следует.
Назвать терминал общего провода Phoenix Gold серии Gun Metal лаптем язык не поворачивается. С таким же успехом можно про Lamborghini говорить "тачка".
Риторический вопрос вместо заключения. Надо ли все это? Надо. Музыкальная система в автомобиле это не спички и не проездной на городской транспорт, которые должны быть как можно дешевле, а подробности - не существуют или не важны. Автомобильная аудиоустановка - это тонкая механика общения техники с душой. Если уж ввязываться в это, надо сделать все, чтобы ничто эту механику не нарушило. В пределах имеющегося бюджета и художественного вкуса.
И еще одно. У автогонщиков есть такой принцип подготовки машины к заезду: "все должно быть тщательно проверено и все забыто". Если ничто не вызывает ни тени сомнения в надежности, у гонщика появляется чувство уверенности в победе, а у нас - удовольствие от безукоризненно (ВСЕГДА безукоризненно) работающей аудиосистемы.