ТО Генератора и Стартера Опции

[Юрий34]

Добрый день.
Подскажите, кто делала, производил ревизию генератора и старте, в магазинх продаются комплекты или можно заказать для нашего родного стартера те же щетки, что еще разобрать почистить, что то смазывать те же подшипники разборные или закрытые можно туда смазочки добавить, что б продлить зижнь агрегатам, а то стартер как то трудновато стал крутить по звуку как то ему тяжеловато, думаю вскрыть все почитстить помазать. Кстати контакты что б не окислялись можно обработать пастой для аккумулятора ликви моли?
Спасибо.

[galileo]

Добрый день.
Подскажите, кто делала, производил ревизию генератора и старте, в магазинх продаются комплекты или можно заказать для нашего родного стартера те же щетки, что еще разобрать почистить, что то смазывать те же подшипники разборные или закрытые можно туда смазочки добавить, что б продлить зижнь агрегатам, а то стартер как то трудновато стал крутить по звуку как то ему тяжеловато, думаю вскрыть все почитстить помазать. Кстати контакты что б не окислялись можно обработать пастой для аккумулятора ликви моли?
Спасибо.

В стартере нет подшипников качения, там бронзовые втулки, их можно перепрессовать и развернуть под нужный диаметр. Для гетца вроде были родные втулки, может их и не надо развертывать.

На гене подшипники меняются, щетки тоже, только они припаяны к релерегулятору и нужно перепаивать и герметизировать пайку.

[Brodilis]

Юрий34,

а зачем комплектами заказывать? все уже давно по отдельности продается подшипники,кольца,щетки ит.д. вскрывай и смотри что требует замены. подшипники закрытые если что то подходят от вазиков 10семейства. смотри по месту.

[Юрий34]

Ок.

В стартере нет подшипников качения, там бронзовые втулки, их можно перепрессовать и развернуть под нужный диаметр. Для гетца вроде были родные втулки, может их и не надо развертывать.

На гене подшипники меняются, щетки тоже, только они припаяны к релерегулятору и нужно перепаивать и герметизировать пайку.

Перепаять можно самому обычным паяльников? а герметизировать это как и чем?

[galileo]

Ок.



Перепаять можно самому обычным паяльников? а герметизировать это как и чем?

Обычным паяльником, герметизировать можно нейтральным герметиком или MC полимером. Там изначально замазана пайка каким-то герметиком и если он отваливается, то может подгнивать в этом месте.

ЗЫ: пару раз перебирал, в обоих случаях щетки оказались больше, точил их по месту.

Сообщение отредактировал galileo - 9.2.2017, 14:21

[Юрий34]

Обычным паяльником, герметизировать можно нейтральным герметиком или MC полимером. Там изначально замазана пайка каким-то герметиком и если он отваливается, то может подгнивать в этом месте.

ЗЫ: пару раз перебирал, в обоих случаях щетки оказались больше, точил их по месту.

Ясно просто герметиком потом замазать сначала обезжирить что б прилип нормально, стачивали просто на напильнике обычном.

Сообщение отредактировал Юрий34 - 9.2.2017, 15:04

[galileo]

Ясно просто герметиком потом замазать сначала обезжирить что б прилип нормально, стачивали просто на напильнике обычном.

Они очень мягкие, любым напильником можно сточить, главное не сломать.
Зачем щетки менять? Какой пробег? Они в принципе долго ходят. 250 точно, если постоянно в пробках не стоять.

[Юрий34]

Они очень мягкие, любым напильником можно сточить, главное не сломать.
Зачем щетки менять? Какой пробег? Они в принципе долго ходят. 250 точно, если постоянно в пробках не стоять.

Пробег 160 000 в основном по городу как раз утром и вечером в одних пробках тыкаешься.

Какое напряжение должен выдавать генератор у меня сейс стоит борт комп недавно установил он показывает без нагрузки только ДХО 14,2 при нагрузке ближний свет + печка + обогрев зад стекла 13,8, без стекла 13,9-14,0 это норма?

Сообщение отредактировал Юрий34 - 9.2.2017, 15:20

[galileo]

Пробег 160 000 в основном по городу как раз утром и вечером в одних пробках тыкаешься.

Какое напряжение должен выдавать генератор у меня сейс стоит борт комп недавно установил он показывает без нагрузки только ДХО 14,2 при нагрузке ближний свет + печка + обогрев зад стекла 13,8, без стекла 13,9-14,0 это норма?

нормальное напряжение

[sprutkmv]

Номера деталек и маленькое описание по их замене. Детали приведены для генератора Valeo 90A 37300-22650. На первых Getz ставили Mando 80A 37300-22600., если нужно на них, то же могу назвать номера


Щетки генератора, CARGO PX602. Подходят идеально, ни чего точить не нужно. Если не получится отпаять старые, то можно высверлить тоненьким сверлом.

Кольцо генератора CARGO 230090. Аккуратно отпаиваем от ротора, затем стягиваем. Можно предварительно распилить медные кольца.

Подставка под задний подшипник, Ika 136190. Если старая треснута, то просто заменить.

Подшипник генератора задний 6202-2RD. Снимается съёмником. Перед съёмом отметить глубину посадки. Новый ставится на туже глубину. Если не до конца посадить, то при установки задней крышки можно сломать пластиковую подставку.

Подшипник генератора передний 6303-2RD. Нужно откручивать гайку шкива, далее выпрессовать ротор из подшипника, откручивать прижимную пластину и выбивать подшипник. Для откручивания гайки шкива можно использовать пневмогайковерт или просто ротор зажать в тиски (тока без фанатизма). Винты прижимной пластины под внутреннюю звёздочку.

Крышка генератора Utm BV6226A. Задняя пластиковая крышка.

Реле напряжения генератора AMD.EL537 Качественное реле, ну если хочется можно оригинал.

Сообщение отредактировал sprutkmv - 28.2.2017, 16:34

[ЖеняБ]

Реле напряжения генератора[/b] AMD.EL537 Качественное реле, ну если хочется можно оригинал.

Какое напряжение в сети при всех включенных и отключенных потребителях с этим регулятором?

[sprutkmv]

Какое напряжение в сети при всех включенных и отключенных потребителях с этим регулятором?

Вы знаете тема измерения выходного напряжения генератора, очень неоднозначна. Много факторов.

Как я понял этот регулятор имеет термо-компенсацию. То есть при низких температурах он повышает напряжение. Кроме температуры, так же выходное напряжение зависит от степени зарядки аккумулятора и от сопротивления всех силовых проводов (в том числе и чистоты корпуса генератора), а так же во многом оно зависит от оборотов двигателя. Поэтому проводить измерения на холостых оборотах прогретого двигателя не корректно.

Теперь расскажу какие напряжения были у меня (а если кратко, то такие же как и на оригинале. ;-) )

Температура около 0.

Потребители фары - 14,25

Если включить все потребители (фары, противотуманки, печку, попогревы, обогрев стекол ) , то на прогретом двигателе когда обороты низкие зарядка практически отсутствует 13,2.
и как не странно это, нормально... так и должно быть. Если повысить обороты хотя бы до 1000 зарядка будет 13,8.

Этот регулятор обеспечивает все заявленные ТТХ оригинального генератора Valeo.

Как и многие другие генераторы этот не сможет обеспечивать максимальное напряжение зарядки при всех потребителях на холостых оборотах двигателя.

[NarimanSPb]

Вы знаете тема измерения выходного напряжения генератора, очень неоднозначна. Много факторов.
Как я понял этот регулятор имеет термо-компенсацию. То есть при низких температурах он повышает напряжение.

Тоже обратил на это внимание, когда поставил дополнительно БК.
На холодном движке (холодном генераторе) выдает 14,3 вольт. По мере прогрева генератора опускается до 13,8 вольт.
Я бы сказал по другому: - Генератор НЕ имеет термокомпенсацию! Мне бы подошло если бы от четко держал требуемые 14,4 вольта. Тем более при современных кальциевых батареях.

[NarimanSPb]

Как и многие другие генераторы этот не сможет обеспечивать максимальное напряжение зарядки при всех потребителях на холостых оборотах двигателя.

За все не скажу, но на прошлом КИА СИИД генератор работал ИМХО четко.
На картинке все видно.

 _________________.jpg ( 175.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

[ЖеняБ]

Теперь расскажу какие напряжения были у меня (а если кратко, то такие же как и на оригинале. ;-) )

Температура около 0.

Потребители фары - 14,25

Если включить все потребители (фары, противотуманки, печку, попогревы, обогрев стекол ) , то на прогретом двигателе когда обороты низкие зарядка практически отсутствует 13,2.
и как не странно это, нормально... так и должно быть. Если повысить обороты хотя бы до 1000 зарядка будет 13,8.

Этот регулятор обеспечивает все заявленные ТТХ оригинального генератора Valeo.

Как и многие другие генераторы этот не сможет обеспечивать максимальное напряжение зарядки при всех потребителях на холостых оборотах двигателя.

Спасибо. 13,2 маловато для ХХ и всех включенных потребителях. В аналогичных условиях мой ~ 13,6-13.8 В выдает, что тоже считаю низким значением.
Хотелось бы произвести замену регулятора на тот, который ниже 14,0 В не снижает напряжение на ХХ и включенных потребителях.

Термокомпенсация у РН есть практически у всех, вернее, мне не попадались без неё на других авто.

Сообщение отредактировал ЖеняБ - 1.3.2017, 10:36

[sprutkmv]

А какие у вас обороты на холостом ходу?

Просто если завести холодную машину и производить замера, тогда и у меня будет 14,2.
Вот только обороты холостого хода 1000.
А если двигатель прогреется и обороты упадут до 650, тогда мне слабо верится, что будет заряд. От регулятора в таких условиях ни чего не зависит, он отдает максимальный ток в обмотку возбуждения. А вот генератору не хватает ЭДС для выработки нормального напряжения.

Эти измерения я проводил на Getz и на Ceed, у них практически одинаковые генераторы.

Хотя спорить не буду, возможно у вас другие генераторы.

Сообщение отредактировал sprutkmv - 1.3.2017, 12:16

[galileo]

Тоже обратил на это внимание, когда поставил дополнительно БК.
На холодном движке (холодном генераторе) выдает 14,3 вольт. По мере прогрева генератора опускается до 13,8 вольт.
Я бы сказал по другому: - Генератор НЕ имеет термокомпенсацию! Мне бы подошло если бы от четко держал требуемые 14,4 вольта. Тем более при современных кальциевых батареях.

Как это не имеет, как раз имеет. В - 20 дает почти 15, на прогретом 14,2. Это без нагрузки на клеммах аккумулятора. Чем выше температура тем меньше напряжение. Это как раз нужно аккумулятору.
Если мерить в салоне, то в зависимости о точки измерения и от включенных нагрузок разница с клеммами аккумулятора может доходить до 0,6 вольта, хотя я встречал и 1.

Вот родные кальциевые делкоры по 8 лет работали на гетцах без подзарядки....

Спасибо. 13,2 маловато для ХХ и всех включенных потребителях. В аналогичных условиях мой ~ 13,6-13.8 В выдает, что тоже считаю низким значением.
Хотелось бы произвести замену регулятора на тот, который ниже 14,0 В не снижает напряжение на ХХ и включенных потребителях.

Термокомпенсация у РН есть практически у всех, вернее, мне не попадались без неё на других авто.

Проверка генератора производится на 2000-2500 оборотах. Напряжение на ХХ под нагрузкой не нормируется.

Сообщение отредактировал galileo - 1.3.2017, 13:35

[sprutkmv]

Как это не имеет, как раз имеет. В - 20 дает почти 15, на прогретом 14,2. Это без нагрузки на клеммах аккумулятора. Чем выше температура тем меньше напряжение. Это как раз нужно аккумулятору.
Если мерить в салоне, то в зависимости о точки измерения и от включенных нагрузок разница с клеммами аккумулятора может доходить до 0,6 вольта, хотя я встречал и 1.

Вот родные кальциевые делкоры по 8 лет работали на гетцах без подзарядки....


Проверка генератора производится на 2000-2500 оборотах. Напряжение на ХХ под нагрузкой не нормируется.

Да все верно. В -20 проверял на ceed, там тоже генератор valeo 90A.
Напряжение на аккумуляторе было 14,7В, думаю на самом генераторе было под 15В.

Сообщение отредактировал sprutkmv - 1.3.2017, 13:42

[NarimanSPb]

Я бы сказал по другому: - Генератор НЕ имеет термокомпенсацию!

Не так написал. Имел ввиду батарею. Ведь ей нужен определенный диапазон зарядного напряжения в зависимости от температуры самой батареи (пишут что это - 0,003 вольта на градус для одной банки).
При получасовой утренней поездки до метро батарея не так быстро прогревается как генератор.

Чем выше температура тем меньше напряжение. Это как раз нужно аккумулятору.

Вот именно - прогретому аккумулятору!

Если мерить в салоне, то в зависимости о точки измерения и от включенных нагрузок разница с клеммами аккумулятора может доходить до 0,6 вольта, хотя я встречал и 1.

Щупы мультиметра были на клеммах батареи. Прибор лежал на стекле снаружи. Было тепло + 22.

[galileo]

Не так написал. Имел ввиду батарею. Ведь ей нужен определенный диапазон зарядного напряжения в зависимости от температуры самой батареи (пишут что это - 0,003 вольта на градус для одной банки).
При получасовой утренней поездки до метро батарея не так быстро прогревается как генератор.


Вот именно - прогретому аккумулятору!


Щупы мультиметра были на клеммах батареи. Прибор лежал на стекле снаружи. Было тепло + 22.

это вы сейчас про гетц или про сид, я уже запуталсо
Зы: вы же понимаете, что
1 гена смотрит на свою температуру, о температуре аккумулятора он не знает
2 аккумулятор прилично греется от зарядного тока, поэтому нагревается быстрее чем если просто стоит рядом с горячим двигателем.

Сообщение отредактировал galileo - 1.3.2017, 17:49

[alexxxela]

1 гена смотрит на свою температуру, о температуре аккумулятора он не знает

Я бы даже так сказал: генератор опорного напряжения в реле-регуляторе (возможно термокомпенсированный стабилитрон) смотрит на свою температуру и ему до фени и температура гены и температура аккумулятора. К сожалению.

А в идеале хорошо было бы иметь датчик температуры прямо в корпусе аккумулятора и еще датчик тока, например измеряя падение напряжения на проводе идущем от минусовой клеммы аккумулятора на массу. Тогда можно было бы заряжать аккумы заданным током и они служили бы чуток подольше...

[galileo]

Я бы даже так сказал: генератор опорного напряжения в реле-регуляторе (возможно термокомпенсированный стабилитрон) смотрит на свою температуру и ему до фени и температура гены и температура аккумулятора. К сожалению.

А в идеале хорошо было бы иметь датчик температуры прямо в корпусе аккумулятора и еще датчик тока, например измеряя падение напряжения на проводе идущем от минусовой клеммы аккумулятора на массу. Тогда можно было бы заряжать аккумы заданным током и они служили бы чуток подольше...

Я решил не усложнять.

В идеале машины не должны ломаться, а аккумуляторы должны выдерживать полет на марс, но блин капиталисты те еще упыри.

Сообщение отредактировал galileo - 1.3.2017, 21:05

[Юрий34]

Произвел корректировку на своем БК с помощью мультиметра, ранее когда писал было чуть заниженно по отношению тому что на самом деле. И так мультиметром мерял на клемах аккумулятора при заведенном двигателе, при заводе при отрицательных температурах без включенных источниках потребления показывает 14,8, но потом падает при прогреве до 14,4 причем не зависимо от оборотов двигателя на холостых или при 1500 - 2000 оборотах не повышается показывется так же 14,4, включаем все потребители все что есть дальний свет обогревы печку патифон птф падает до 14,0 опять же почему то обороты не влияют хоть холостые хоть газу даешь никаких повышений не происходит, нажимаю на стеклоподъемники при всех потребителях резко падает до 13,8 и потом возвращается к 14,0. Не знаю так и должно быть или при повышении оборотов должно и повышаться напряжение?

[sprutkmv]

Произвел корректировку на своем БК с помощью мультиметра, ранее когда писал было чуть заниженно по отношению тому что на самом деле. И так мультиметром мерял на клемах аккумулятора при заведенном двигателе, при заводе при отрицательных температурах без включенных источниках потребления показывает 14,8, но потом падает при прогреве до 14,4 причем не зависимо от оборотов двигателя на холостых или при 1500 - 2000 оборотах не повышается показывется так же 14,4, включаем все потребители все что есть дальний свет обогревы печку патифон птф падает до 14,0 опять же почему то обороты не влияют хоть холостые хоть газу даешь никаких повышений не происходит, нажимаю на стеклоподъемники при всех потребителях резко падает до 13,8 и потом возвращается к 14,0. Не знаю так и должно быть или при повышении оборотов должно и повышаться напряжение?

Так и должно быть. Это штатный режим работы. Когда обороты ХХ будут 650, напряжение немного просядет.

[Юрий34]

Добрый день. Нужна помощь в стартере. Стартер родной. Хочу разобрать помыть купил новые втулки и щеточный модуль или щеточное кольцо кому как нравиться, но вот что пришло на фото, смотрел видео на ютубе там собирали стартер гетца там было 4 щетки, а тут только под 3 щетки и то 2 гнезда свободные и только в одном гнезде есть щетка я так понимаю это минус, а плюс где взять они с проводом идут отдельно? Может кто заказывал, разбирал какой тогда номер этого провода с щетками, и опять так 4 щетки должны быть или 3, вроде заказывал оригинал на коробке как обычно хенде/киа написанно но почему 3 гнезда и только 1 щетка стоит. Я еще не разбирал поэтому то и возник вопрос в чем тут подвох. Спасибо.

Прикрепленные файлы

 1.jpg ( 124.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

 

[Strebok]

вроде заказывал оригинал на коробке как обычно хенде/киа написанно

Наверное вам прислали то, что заказывали.
Нужно вот что:

[alexxxela]

Я еще не разбирал поэтому то и возник вопрос в чем тут подвох. Спасибо.

У Вас явно не хватает одного щеткодержателя и трех щеток. Должно быть всего четыре щетки: две на массу, две на плюс.

Но Вы не спешите перезаказывать. Какой пробег? У меня на пробеге "почти сто" состояние щеток было "пробегут еще двести а то и триста".

Сообщение отредактировал alexxxela - 29.6.2017, 1:34

[Юрий34]

Проббег 160 000. Заказывал в магазе прищел вин назвал манагер заказал, прищел забирать говорит вот это должно быть она бьется. Вот и думаю что там у него бьется. Двигатель 1,4 механника у меня. Причем смотрели фотки и в гугле показывает вот эту хрень.

[Ivan1]

Проббег 160 000. Заказывал в магазе прищел вин назвал манагер заказал, прищел забирать говорит вот это должно быть она бьется. Вот и думаю что там у него бьется. Двигатель 1,4 механника у меня. Причем смотрели фотки и в гугле показывает вот эту хрень.

В чем проблема открыть каталог и по нормальному номеру заказать, даже вин не нужен

[alexxxela]

Причем смотрели фотки и в гугле показывает вот эту хрень.

Гугл показывает недоделанную хрень с одной щеткой?

[Юрий34]

Вообщем вот номер на коробке детали в фото. Номер 36169 если в гугл вбить фото 3 то вылезит фотка с этой недоделанной фигней. На фото 2 его каталоги по которым он работает и там видно что щеткодержатель стартера номер 36169 который он и заказал. Вот в чем проблема почему то по вину и его каталогу вылазит такой номерок такой детали.

Сообщение отредактировал Юрий34 - 30.6.2017, 15:49

Прикрепленные файлы

 1.jpg ( 141.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 2.jpg ( 127.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 5.jpg ( 104.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

 

[alexlex]

Юрий34, VIN можно узнать?

[Юрий34]

Юрий34, VIN можно узнать?

KMHBU51DP9U852371

Сам на эмексе смотрел и на автодоке там нет 36169, есть 36170, а в магазине 36169, как то так.

Кто делал развертку втулок на стартере, может помнит диаметр вала, с той и другой стороны, нужно разветрки купить а там спрашивают диаметр и длинну. Спасибо.

[Юрий34]

Вечер добрый.

Подскажите на ниших генераторах провода припаиваются либо прикручиваются к диодному мосту. Паяльник брать в гараж.
Спасибо.

[sprutkmv]

Вечер добрый.

Подскажите на ниших генераторах провода припаиваются либо прикручиваются к диодному мосту. Паяльник брать в гараж.
Спасибо.

Диодный мост обжат и припаян. Но если диодный мост менять не нужно, вскрыть генератор можно и без отсоединения проводов обмотки от диодного моста.

[Юрий34]

Диодный мост обжат и припаян. Но если диодный мост менять не нужно, вскрыть генератор можно и без отсоединения проводов обмотки от диодного моста.

Диодный мост менять не планирую, только подшипники и щетки. Когда буду разбирать корпус генератора располовинивать провода не будут мешать припаянные к мосту есть варант порвать их?

[sprutkmv]

Диодный мост менять не планирую, только подшипники и щетки. Когда буду разбирать корпус генератора располовинивать провода не будут мешать припаянные к мосту есть варант порвать их?

Когда будете располовинивать генератор, обмотка статора останется в задней крышке. Доступ к подшипникам и щеткам будет отличный. Аккуратнее при снятии заднего подшипника с вала ротора, старайтесь что бы съёмник не раздавил пластиковую втулку контактных колец. Хотя кольца лучше тоже заменить, стоят они не дорого.

[WADIE]

Юрий34,
вариант есть всегда ... и чем ближе руки к жпопкпе , тем выше вероятность .

[Юрий34]

Когда будете располовинивать генератор, обмотка статора останется в задней крышке. Доступ к подшипникам и щеткам будет отличный. Аккуратнее при снятии заднего подшипника с вала ротора, старайтесь что бы съёмник не раздавил пластиковую втулку контактных колец. Хотя кольца лучше тоже заменить, стоят они не дорого.

Вот по поводу колец, на драйве прочитал про медные кольца Вы про них имеете в виду там идет 1 пластиковое кольцо где задний подшипник, и еще про медные писали кольца, они просто меняются или нужны съемники развальуцовки и все такое?
Спасибо.

[sprutkmv]

Вот по поводу колец, на драйве прочитал про медные кольца Вы про них имеете в виду там идет 1 пластиковое кольцо где задний подшипник, и еще про медные писали кольца, они просто меняются или нужны съемники развальуцовки и все такое?
Спасибо.

Пластиковое кольцо под задний подшипник меняется, если оно повреждено. Просто вытаскивается руками.
Кстати по поводу подшипников. Когда будете снимать задний подшипник, обязательно замерьте высоту его посадки на валу ротора. Там нет ограничителя и если не до конца запрессуете подшипник, можете сломать то самое пластиковое кольцо.

Я же имел в веду контактные кольца CARGO 230090. С ним немного сложнее. К этому кольцу в низу у основания к двум усикам припаиваются провода обмотки ротора. Места пайки нужно освободить от клея и аккуратно распаять.
Далее отогнуть провода в сторону и снять контактные кольца вместе с пластиком (это одна деталь). Для снятия, нужно аккуратно по диагонали надпилить медные кольца, а дальше поддевая отверткой вытащить вверх.
Затем одеть новые кольца. Ровно с позиционировать и легонько молоточком осадить в низ. Далее припаять провода и желательно места пайки залить эпоксидным клеем. Прозвонить каждое кольцо на землю, не должно звонить. Между собой у колец сопротивление где то 4 Ома.

И еще. Что бы не мучиться с откручиванием гайки шкива, её лучше предварительно открутить до снятия генератора.

Сообщение отредактировал sprutkmv - 25.7.2017, 22:43

[sprutkmv]

Отличный мануал по разбору генератора https://www.дриве2.ru/l/6037939/
Если запрещено правилами ресурса добавлять ссылки на сторонний сайт, прошу не ругать, а просто удалить сообщение.

Сообщение отредактировал WADIE - 26.7.2017, 22:23

[Юрий34]

Пластиковое кольцо под задний подшипник меняется, если оно повреждено. Просто вытаскивается руками.
Кстати по поводу подшипников. Когда будете снимать задний подшипник, обязательно замерьте высоту его посадки на валу ротора. Там нет ограничителя и если не до конца запрессуете подшипник, можете сломать то самое пластиковое кольцо.

Я же имел в веду контактные кольца CARGO 230090. С ним немного сложнее. К этому кольцу в низу у основания к двум усикам припаиваются провода обмотки ротора. Места пайки нужно освободить от клея и аккуратно распаять.
Далее отогнуть провода в сторону и снять контактные кольца вместе с пластиком (это одна деталь). Для снятия, нужно аккуратно по диагонали надпилить медные кольца, а дальше поддевая отверткой вытащить вверх.
Затем одеть новые кольца. Ровно с позиционировать и легонько молоточком осадить в низ. Далее припаять провода и желательно места пайки залить эпоксидным клеем. Прозвонить каждое кольцо на землю, не должно звонить. Между собой у колец сопротивление где то 4 Ома.

И еще. Что бы не мучиться с откручиванием гайки шкива, её лучше предварительно открутить до снятия генератора.

Я правильно понимаю что речь идет о токосьемных кольцах котрые находяться под щетками и со временем на них образуется так же износ?
Еще подскажите диодный мост прикручен к крышке между ним и крышкой с завода наносится какая то паста, так вот если диодный мост откручивать не буду от крышки но саму крышки и мост промою бензином или растворителем что б чистый был, то вот эта самая паста не смоется между ними или лучше тряпкой почистить и все?
Спасибо.

[sprutkmv]

Я правильно понимаю что речь идет о токосьемных кольцах котрые находяться под щетками и со временем на них образуется так же износ?
Еще подскажите диодный мост прикручен к крышке между ним и крышкой с завода наносится какая то паста, так вот если диодный мост откручивать не буду от крышки но саму крышки и мост промою бензином или растворителем что б чистый был, то вот эта самая паста не смоется между ними или лучше тряпкой почистить и все?
Спасибо.

Да все верно именно эти кольца. Если износ не большой можно проточить и оставить старые. Но на практике даже один комплект щеток изнашивает кольца достаточно сильно.

Думаю ни чего с ней не будет, я обычно мою в ультразвуковой ванне, все нормально. Если честно в генераторе от Getz я не припомню пасту, хотя могу ошибаться.

Если нужны номера каких либо деталей обращайтесь. Надеюсь щетки вы будете менять отдельно, а то некоторые покупают регулятор в сборе

Сообщение отредактировал sprutkmv - 25.7.2017, 23:29

[Юрий34]

Да все верно именно эти кольца. Если износ не большой можно проточить и оставить старые. Но на практике даже один комплект щеток изнашивает кольца достаточно сильно.

Думаю ни чего с ней не будет, я обычно мою в ультразвуковой ванне, все нормально. Если честно в генераторе от Getz я не припомню пасту, хотя могу ошибаться.

Если нужны номера каких либо деталей обращайтесь. Надеюсь щетки вы будете менять отдельно, а то некоторые покупают регулятор в сборе

Ок. Спасибо. Вы помогли. Теперь в голове все собралось буду заказывать. Про щетки пока не решил. Они впаяны в регулятор и каким то герметиком замазанны. Не ришил толи щетки впаивать и обычным герметиком залить либо комплект полностью купить. Только думаю он не дешевый будет.

[Юрий34]

Еще забыл про Прозвонить каждое кольцо на землю, не должно звонить. Не расскажете как это правильно сделать. Тестер есть а вот как правильно это организовать?
Спасибо.

[sprutkmv]

Еще забыл про Прозвонить каждое кольцо на землю, не должно звонить. Не расскажете как это правильно сделать. Тестер есть а вот как правильно это организовать?
Спасибо.

Для замены щеток
1. Очистить герметик.
2. Отпаять старые щетки. Если не удастся отпаять, можно из высверлить тоненьким сверлом.
3. Впаять новые щетки. Замазать место пайки лаком. ( можно герметиком, можно обычным лаком для ногтей... главное просто защитить место пайки от окисления)

Щетки CARGO PX602 стоят порядка 50р. Новый не оригинальный регулятор стоит от 600р. оригинал пару тысяч. Если проблем с регулятор не было, нет смыла его менять. А так, думайте сами, что вам проще.


Для прозвонки.
1. Перевести тестор в режим звуковой прозвонки ( если нет то в режим прозвонки диодов)
2. Один щуп поставить на корпус ротора другой на одно из контактных колец. (звониться не должно)
3. Повторить со вторым кольцом
4. Замерять сопротивление между кольцами (оно должно быть маленькое, не в коем случае не обрыв)


Регулятор передает ток возбуждения ротора через щетки на контактные кольца, они в свою очередь подсоединены к обмотке ротора.

Сообщение отредактировал sprutkmv - 26.7.2017, 10:03

[Юрий34]

Для замены щеток
1. Очистить герметик.
2. Отпаять старые щетки. Если не удастся отпаять, можно из высверлить тоненьким сверлом.
3. Впаять новые щетки. Замазать место пайки лаком. ( можно герметиком, можно обычным лаком для ногтей... главное просто защитить место пайки от окисления)

Щетки CARGO PX602 стоят порядка 50р. Новый не оригинальный регулятор стоит от 600р. оригинал пару тысяч. Если проблем с регулятор не было, нет смыла его менять. А так, думайте сами, что вам проще.


Для прозвонки.
1. Перевести тестор в режим звуковой прозвонки ( если нет то в режим прозвонки диодов)
2. Один щуп поставить на корпус ротора другой на одно из контактных колец. (звониться не должно)
3. Повторить со вторым кольцом
4. Замерять сопротивление между кольцами (оно должно быть маленькое, не в коем случае не обрыв)


Регулятор передает ток возбуждения ротора через щетки на контактные кольца, они в свою очередь подсоединены к обмотке ротора.

А если вдруг будет звониться то в чем может быть проблема, некачественная деталь или не правильная пайка, просто что б знать вдруг прозвониться то что делать.
А обычным домашним мпаяльников это все паяется не нужен специальный навороченный, потом что еще канифоль или мож что то специальное для таких вещей?
Спасибо.

[sprutkmv]

А если вдруг будет звониться то в чем может быть проблема, некачественная деталь или не правильная пайка, просто что б знать вдруг прозвониться то что делать.
А обычным домашним мпаяльников это все паяется не нужен специальный навороченный, потом что еще канифоль или мож что то специальное для таких вещей?
Спасибо.

Звониться на корпус может по следующим причинам:

1. Пробита изоляция обмотки ротора. ( сама паршивая причина, если вдруг такое случится у меня есть исправный ротор от старого генератора)
2. Пробита изоляция контактных колец. ( просто заменить на новые)
3. Места пайки замыкают на корпус ( крайне маловероятно, из за конструкции изолятора).

Что бы исключить первый вариант.. после снятия старых колец, предварительно прозвоните обмотки ротора отдельно.

Если генератор ранее работал исправно, то ни каких проблем с обмотками быть не должно.

Если обмотки статора снимать не будете, то для замены контактных колец хватит обычного 60 ватного паяльника. Для обмоток статора нужен паяльник по больше, там большая площадь меди... её тяжело прогреть маломощным паяльником.

Канифоль вполне сойдет, но лучше спиртоканифольный раствор. Главное без активных флюсов и кислот.

Пожалуйста.

Сообщение отредактировал sprutkmv - 26.7.2017, 22:13

[Юрий34]

Звониться на корпус может по следующим причинам:

1. Пробита изоляция обмотки ротора. ( сама паршивая причина, если вдруг такое случится у меня есть исправный ротор от старого генератора)
2. Пробита изоляция контактных колец. ( просто заменить на новые)
3. Места пайки замыкают на корпус ( крайне маловероятно, из за конструкции изолятора).

Что бы исключить первый вариант.. после снятия старых колец, предварительно прозвоните обмотки ротора отдельно.

Если генератор ранее работал исправно, то ни каких проблем с обмотками быть не должно.

Если обмотки статора снимать не будете, то для замены контактных колец хватит обычного 60 ватного паяльника. Для обмоток статора нужен паяльник по больше, там большая площадь меди... её тяжело прогреть маломощным паяльником.

Канифоль вполне сойдет, но лучше спиртоканифольный раствор. Главное без активных флюсов и кислот.

Пожалуйста.

Спасибо.
Спиртоканифольный растрор готовиться самостоятельно если да то как просто кусок канифоли есть если нет то где можно раствор купить понимаю что просто в хоз магазине не найти его?
После пайки контакты можно обработать лаком для ногтей в несколько слоев или лучше клей?
И самый главный вопрос созрел, есть ли там + и - какие то отметки имеются или пазы что кольца по другому не надеть или по проводам есть ли разника какой провод идет на нижнее какой на верхнее кольцо?
Спасибо.

[sprutkmv]

Спасибо.
Спиртоканифольный растрор готовиться самостоятельно если да то как просто кусок канифоли есть если нет то где можно раствор купить понимаю что просто в хоз магазине не найти его?
После пайки контакты можно обработать лаком для ногтей в несколько слоев или лучше клей?
И самый главный вопрос созрел, есть ли там + и - какие то отметки имеются или пазы что кольца по другому не надеть или по проводам есть ли разника какой провод идет на нижнее какой на верхнее кольцо?
Спасибо.

Раствор можно сделать самому, рецептов в интернете куча. Если нет в наличии, то для пары паек сойдет и обычная канифоль.

Места паек щеток можно просто лаком. А контактные кольца все же лучше эпоксидкой, когда разберете пойме.

По идее полярности обмотки ротора нет. Но для успокоения души можете вначале на старых кольца вызвонить какое кольцо к какому проводу ротора подключены.