Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Hyundai Getz Club Россия _ Новости _ Прекратите греть двигатель! Развенчиваем мифы

Автор: AlexJP 31.3.2016, 15:23

Говорят, что это делают все. Подходят к машине, заводят мотор, а затем сидят внутри, не шевелясь. Зачем?
Ждут, когда прогреется двигатель. А надо ли его греть?

Делают это (греют мотор до рабочей температуры) для того, чтобы масло «оттаяло» - приобрело
соответствующую вязкость, обеспечивая нормальное трение деталей. Корреспондент издания
Business Insider утверждает, что необходимость прогревания двигателя (в особенности, зимой) – это миф,
который на самом деле приносит больше вреда, чем пользы.

Разумеется, мы не станем слушать какого-то там журналиста, даже если он работает в одном из самых
популярных изданий в мире. Но в данном случае речь идет не о измышлениях офисного работника, а о
мнении обладателя докторской степени по инженерному делу университета Висконсина-Мэдисона
Стивена Кьятти. Последние 26 лет Кьятти занимается изучением вопросов, связанных с работой
двигателей внутреннего сгорания. В настоящее время он курирует работу национальной лаборатории
в Иллинойсе.

По мнению Кьятти, работа двигателя автомобиля на холостом году в холодное время года не только
заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Когда он работает, но машина не
двигается, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат -
повышенная нагрузка на детали.


Как это работает

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания работает на смеси воздуха и испаряющегося топлива.
Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее - и это приводит к микровзрыву, который и дает
энергию двигателю.
Но когда на улице холодно, бензин испаряется плохо. Изначально автомобиль компенсирует это,
добавляя в смесь больше бензина, поэтому в начале работы двигатель работает на повышенных
оборотах. И вот тут начинаются проблемы.

«Проблема заключается в том, что когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, часть
его остается на стенках цилиндра, - полагает Кьятти. - Бензин является прекрасным растворителем,
он смывает смазочные материалы со стенок, когда вы запускаете двигатель на морозе. Особенно это
важно, если машина долго стояла на улице и не заводилась».

Это приводит к недостаточному смазыванию поршневых колец и гильз цилиндров. А они имеют
решающее значение для запуска цилиндров и поршней.

Еще раз для закрепления материала. Главная проблема в холодное время года заключается в
загустевшем масле. Узлы трения работают «всухую», износ механических деталей в этом случае
происходит значительно быстрее, чем обычно.

Но в каком случае мотор прогреется быстрее - если ехать или если стоять?

Вывод: вопреки распространенному мнению, работа мотора на холостом году не продлевает его
жизнь, а лишь сокращает ее.

Кстати, именно об этом говорят производители современных иномарок: ни один из них не рекомендует
прогревать двигатель на стоянке.

В случае с автоматической трансмиссией та же история. Единственный способ прогреть ее – начать
двигаться на низкой скорости, мягко управляя педалью газа. На это не понадобится много времени –
пара десятков секунд. Обычно этого достаточно, чтобы выехать со двора на «большую» дорогу.


Простое решение

После того, как мотор автомобиля начнет прогреваться, обороты начнут падать (это можно увидеть
на шкале тахометра). Попутно в салон станет поступать теплый воздух. При этом не следует путать
тепло от радиатора с теплом, исходящем от двигателя.

«Работа на холостом ходу заставляет двигатель греться медленнее обычного, - утверждает эксперт. - Поэтому
электроника машины будет продолжать активно насыщать цилиндры топливной смесью».

Самый быстрый и лучший способ прогреть мотор - подождать от 30 секунд до минуты после того,
как завели его, после чего начинать движение. При этом не делать резких движений педалью газа –
выезжайте со двора медленно и аккуратно.

«Вообще будьте так же нежны с автомобилем в первые 5-15 минут после начала
движения, - считает Кьятти. - Так вы избавите мотор от ненужного стресса, а себе - от лишних трат».

Недостаточно прогретый мотор тратит минимум на 12% больше топлива, чем в обычном режиме.
Если сильно давить на педаль газа сразу после выезда на дорогу, это означает трату лишнего
количества топлива. При этом выгоды – никакой.


Корни мифа

Некоторые мифы весьма живучи, и этот не является исключением. Основанием для него стала
эпоха, когда все двигатели были карбюраторными. Именно тогда появился алгоритм «пяти минут».
Такое время рекомендовали производители для прогрева двигателя автомобиля.

Ключевое отличие заключается в том, что система электронного впрыска топлива сама регулирует
состав воздушно-топливной смеси, попадающей в цилиндр. Карбюратор этого делать не умеет.

Так как машин с карбюраторами больше не делают, то и потребности в прогреве мотора на холостом
ходу нет никакой.

http://moymotor.ru/t-010216-prekratite-gret-dvigatel-razvenchivaem-mify

Автор: 1q2a 31.3.2016, 15:31

Цитата(AlexJP @ 31.3.2016, 15:23) *
потребности в прогреве мотора на холостом
ходу нет никакой.

http://moymotor.ru/t-010216-prekratite-gret-dvigatel-razvenchivaem-mify


ага, потребность есть у дилеров и продавцов новых машин, потребность в деньгах

Автор: WADIE 31.3.2016, 16:09

а то . что в двигателе часть деталей еще ледяная ( холодная ) , а часть уже начала греться ... при большой нагрузке на мотор прогрев по времени происходит быстрее , особенно в камере сгорания ...

- клапана уже очень горячие , седла , штоки клапанов , маслосъемные ледяные ... = утечка масла и без того густого ...
- более быстрая закоксовка поршневых колец
- поршни уже горячие ( расширились ) , а стенки цилиндров еще ледяные цилиндр более узкий = повышеннй износ да еще в условиях масляного голодания и большой нагрузки ...
- масло достаточно еще не поступает на все трущиеся детали и не очищается в фильтре - его просто продавливает через перепускной клапан фильтра , и через перепускной клапан масло-насоса ...
- холодные ремни еще дубовые и при повышенных нагрузках рвуться быстрее
как результат = повышенный износ , более ранняя замена машины на новую более совершенную ...
всё логично !





аналогия с женщинами - зачем тратить время на предварительные ласки ( больше потраченного воздуха времени и сил впустую )... вдул и готово ! а если не впихивается - намазать вазелином ...

Автор: Шурик71 31.3.2016, 16:10

Стивена Кьятти походу этот чел нехилую премию от Гринписа поимел biggrin.gif

буквально пару недель назад в Атомире была статья на эту тему. в некоторые представители дилеров (т.е. официальный голос автопроизводителей) настоятельно рекомендовали 3-5 минут греть машины.
вот как быть?

Автор: Jarlacks 31.3.2016, 16:11

для нормального образования топливной смеси небольшой прогрев всё равно нужен. Можно для этого помолотить на ХХ минуту-полторы или же "прогазовать" кратковременно на высоких оборотах. В обоих случаях выбросы будут примерно одинаковыми по количеству. А то что он там про прогрев поршневой пишет - да с первых вспышек в цилиндре уже рабочая температура что на ХХ, что на ходу))) И никакого вреда самому двигателю от этого нет.

Автор: 1q2a 31.3.2016, 16:14

Цитата(WADIE @ 31.3.2016, 16:09) *
а может и правда - производителям надо начинать массово ставить ограничитель пробега в движки ??? ( разрушаемая со временем капсула с абразивом )

На работе программисты рассказывали, что сейчас производители принтеров придумали хитрую штуку - в картридж принтера устанавливается чип и через определенное количество перезаправок чип выдает сигнал принтеру, что картридж сломался, надо новый из магазина ставить.

Автор: Jarlacks 31.3.2016, 16:18

а чего удивляться? Налицо кризис перепроизводства, поэтому ничего надёжного и долговременного производить нельзя! )) А всякие потуги потребителя продлить жизнь своим игрушкам - пресекаются статьями-страшилками и прочими раззсказками))

Автор: DarkElf 31.3.2016, 17:12

Не знаю, по жизни прогрев до 1000 об/мин, далее, если температура -20...-10 по 15 сек в r и d и вперед, в -30...-20 - по 30

Автор: kolbaska 31.3.2016, 18:29

Цитата(1q2a @ 31.3.2016, 17:14) *
На работе программисты рассказывали, что сейчас производители принтеров придумали хитрую штуку - в картридж принтера устанавливается чип и через определенное количество перезаправок чип выдает сигнал принтеру, что картридж сломался, надо новый из магазина ставить.

Поэтому те кто заправляет картриджи теперь перепрошивают чип и вуаля. На каждый хитрый болт найдется гайка с обратной резьбой:)
По теме, уже столько раз перемывали вроде бы, наверняка же проводили какие то тесты, вроде 2х одинаковых машин и n км пробега с прогревом и без, надо погуглить просто.

Автор: Kostiks 31.3.2016, 18:39

Цитата(WADIE @ 31.3.2016, 16:09) *
а то . что в двигателе часть деталей еще ледяная ( холодная ) , а часть уже начала греться ... при большой нагрузке на мотор прогрев по времени происходит быстрее , особенно в камере сгорания ...

- клапана уже очень горячие , седла , штоки клапанов , маслосъемные ледяные ... = утечка масла и без того густого ...
- более быстрая закоксовка поршневых колец
- поршни уже горячие ( расширились ) , а стенки цилиндров еще ледяные цилиндр более узкий = повышеннй износ да еще в условиях масляного голодания и большой нагрузки ...
- масло достаточно еще не поступает на все трущиеся детали и не очищается в фильтре - его просто продавливает через перепускной клапан фильтра , и через перепускной клапан масло-насоса ...
- холодные ремни еще дубовые и при повышенных нагрузках рвуться быстрее
как результат = повышенный износ , более ранняя замена машины на новую более совершенную ...
всё логично !
Плюсую к Вадиму, про это тоже в прессе разжевывали неоднократно.

В жару минуты прогрева вполне хватит, а вот зимой точно нет.

И в первые минуты езды не нагружать двигатель тапкой в пол и высокими оборотами, это в статье написано правильно.

Автор: Kostiks 31.3.2016, 18:55

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскрлюбили лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8 ).

А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

СМЕРТЬ МОТОРУ…
О том, что при пуске и прогреве резко растет износ двигателя, не писал только ленивый. Не так давно бородатый профессор с экрана убеждал народ, что один холодный пуск равен 100 км пробега! Ему, конечно, виднее, только мы никогда не стали бы давать подобных ТОЧНЫХ цифр — они совсем разные. И моторы разные, и температуры за бортом, и масла, залитые в поддон, да и пробег, с которым сравнивают, тоже может быть либо за городом, либо в городских пробках. Поэтому, на наш взгляд, справедливее эквивалент от 20 до 200 км: главное — тенденция. И важно, что движение без прогрева не дает деталям двигателя подготовиться к приему больших нагрузок. Им приходится плохо — и не только подшипникам.

Есть в моторе такая деталь — поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними — запредельные напряжения. А поршень без канавок — уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды.

А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации — экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс — кому он интересен?

ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ!
Мы считаем, что именно третий вариант является наиболее предпочтительным. И по экономии топлива он приемлем, а по токсичности — вообще лучший. Предварительно подогретый двигатель готов принимать нагрузки и хорошо защищен от износа. Кстати, фактически мы чаще всего и следуем этой рекомендации: мотор греется, пока отскребаются стекла и сметается снег…

И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе — мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию — клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно — в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.

В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…

http://www.zr.ru/content/articles/504279-sovremennyj_dvigatel_gret_ili_ne_gret/?page=1

Автор: Jarlacks 31.3.2016, 18:55

тут пару лет назад целая тема была по поводу прогрева! такие дебаты, такие дебаты.... ))) Забавно что опять появилось обсуждение )))


многа букав, но в целом вывод правильный, но какими-то краями приведен. Холодные стенки циллиндра и т.п. А о термозазоре поршень-циллиндр ни слова)))) А ведь это ключевое.

Автор: camope3 31.3.2016, 19:30

имхо, греть нужно обязально! как раз третий вариант с прогревом "пока счищается снег с окон", думаю приемлем. но, после этого обычно идет поездка... а вот как быть с этими самыми ночными "прогревами" в морозы, чтобы обеспечить по утру возможность завестись? ведь есть инфа, что без движения, только помолотив мотором, масло дескать не до конца разжижается и не поступает к узлам двигателя? как быть?

Автор: Jarlacks 31.3.2016, 20:16

зачем вообще "ночной" прогрев? Это же не древний дизель на грубом масле)))) Только АКБ зря напрягать, ведь чтоб компенсировать ток потраченный на запуск, придётся молотить на ХХ не меньше часа! Проще тогда домой унести... И мотор почём зря не мучить.

Автор: Jarlacks 31.3.2016, 20:20

з.ы. забейте вы уже про "масло не поступает ко всем деталям двигателя"! Вот уж действительно миф! Оно всегда там есть! Редукционный клапан там зачем? Он не даёт стекать маслу полностью в поддон после остановки двигателя в том числе.
Если не верите, то задайте себе простой вопрос - почему при смене масла вы сливаете и заливаете всегда меньше чем указано в мануале? Ответ очевиден.

Автор: galileo 31.3.2016, 20:56

Цитата(Jarlacks @ 31.3.2016, 21:20) *
з.ы. забейте вы уже про "масло не поступает ко всем деталям двигателя"! Вот уж действительно миф! Оно всегда там есть! Редукционный клапан там зачем? Он не даёт стекать маслу полностью в поддон после остановки двигателя в том числе.
Если не верите, то задайте себе простой вопрос - почему при смене масла вы сливаете и заливаете всегда меньше чем указано в мануале? Ответ очевиден.

Редукционный клапан стоит для сброса масла в картер при превышении давления. В общем случае он не является обратным, т.е. не препятствует обратному движению масла по каналу обратно в насос. Точно стоит обратный клапан в блоке перед входом в голову, чтобы из головы не стекало масло в блок. Если этого клапана не будет, то даже если перед масляным филтром стоит обратный клапан, то масло все равно уйдет в блок. Возможно есть еще такой же перед фильтром, но я его не видел, вернее не искал и не проверял.

Автор: galileo 31.3.2016, 21:00

Цитата(Jarlacks @ 31.3.2016, 21:16) *
зачем вообще "ночной" прогрев? Это же не древний дизель на грубом масле)))) Только АКБ зря напрягать, ведь чтоб компенсировать ток потраченный на запуск, придётся молотить на ХХ не меньше часа! Проще тогда домой унести... И мотор почём зря не мучить.

хз как супер пупер новые дизеля, но каренс 2 отказывался заводится если меньше 18 градусов. Пришлось подогрев ставить. А аудюху второго года, на которой в германии ездил, при 15 градусах можно было не пробовать заводить.

Автор: delfinn 31.3.2016, 21:04

Пару раз пробовал по морозу ехать сразу после завода. Но появился характерный дизельный звук даже уже на прогретом двс, который проходил значительно позднее нежели после прогрева по-старинке. Короче гешану не понравилась. negative.gif
Сразу прекратил эксперименты.

Автор: Jarlacks 31.3.2016, 21:38

Цитата(galileo @ 31.3.2016, 21:00) *
хз как супер пупер новые дизеля, но каренс 2 отказывался заводится если меньше 18 градусов. Пришлось подогрев ставить. А аудюху второго года, на которой в германии ездил, при 15 градусах можно было не пробовать заводить.

я имел ввиду как раньше паяльной лампой Камазы грели или вообще не глушили мотор на ночь)))
Мой бывший дизельный Гольф 3 в любую погоду пускался с полоборота. И дизель на холодную даже прёт лучше, чем прогретый. Чудеса, не правда ли? )))

Автор: Александр23 31.3.2016, 22:41

наш холодный тоже прет лучше.

Автор: ABars 1.4.2016, 0:06

Цитата(AlexJP @ 31.3.2016, 16:23) *
Говорят, что это делают все. Подходят к машине, заводят мотор, а затем сидят внутри, не шевелясь.
...

Особо настырные потом приходят к врачам и рассказывают о внезапно возникшей странности организма, дескать только пописаешь, а опять хочется.
Хрен с ней с этой железякой, электрическому попогрею тоже нужно некоторое время, чтобы разбежаться.

Если говорить только о железе, ИМХО современные синтетические масла и антифризы не встают колом на морозах, а температурные изменения размеров деталей сильно преувеличиваются "экспертами". Гораздо интереснее для простого потребителя снижение отзывчивости мотора, как уже отмечено выше.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 9:26

Цитата(WADIE @ 31.3.2016, 16:09) *
а то . что в двигателе часть деталей еще ледяная ( холодная ) , а часть уже начала греться ... при большой нагрузке на мотор прогрев по времени происходит быстрее , особенно в камере сгорания ...



Здесь ключевые слова "при большой". А если не при большой, то все остальные рассуждения теряют смысл.

Лично я не грею даже на карбюраторной классике последние лет 10 (как появились нормальные масла), не говоря уже о Гетце/Рио. Завел, выехал из гаража сел и поехал. Единственная оговорка: первые пять минут на пониженной передаче, особенно если за бортом -20. Т.е. если уже просится третья - продолжаю на второй какое-то время (если АКПП то на "L").

Особенно доставляет один сосед на УАЗ Патриот. Живем в частном секторе - летом соответственно детки вокруг бегают, абрикосы растут, вишни, а он с.ка выведет своего патриота, заведет прогревать и сам уходит куда-нибудь минут на надцать. Греет, мля, пока вентилятор не начнет работать...

А вообще, даже если допустить что движку от этого лучше, хотя насколько помню работа на ХХ более трех минут ему вредна, но даже если полезна, что вы товарищи выбираете? Травить себя и окружающих картерными газами стоя на одном месте (а их концентрация самая высокая как раз при прогреве) и беречь железяку, или может все таки о детях внуках да и о своем здоровье подумать?

Автор: alexxxela 1.4.2016, 10:27

Цитата(Jarlacks @ 31.3.2016, 18:55) *
тут пару лет назад целая тема была по поводу прогрева! такие дебаты, такие дебаты.... ))) Забавно что опять появилось обсуждение )))


многа букав, но в целом вывод правильный, но какими-то краями приведен. Холодные стенки циллиндра и т.п. А о термозазоре поршень-циллиндр ни слова)))) А ведь это ключевое.



Поршень-цилиндр это кажется единственная пара которая смазывается не под давлением а разбрызгиванием. Т.е. качество смазки только этой пары зависит от оборотов. Все остальное смазывается благодаря нагнетанию масла насосом и пофигу какие-там зазоры - если насос исправен масло туда поступит в любом случае. В том числе для этого обороты ХХ на холодном движке подняты выше 1000.

А вообще что меняется, если мы прогреваем стоя а не в движении? Кто может ответить? Не надо говорить "нагрузка". Поконкретнее, пожалуйста. Что-такое "нагрузка"? Я вижу только одну зависимость между словом "нагрузка" и плохим смазыванием - шейки коленвала - шатуны. Т.е. чем выше нагрузка - тем сильнее шатун давит через вкладыши на колено. Где еще что-то потенциально хреново смазывается при нагрузке? Пожалуй нигде?

Автор: alexxxela 1.4.2016, 11:07

Цитата(WADIE @ 31.3.2016, 16:09) *
- более быстрая закоксовка поршневых колец


Я тоже так думал раньше. Но... у моих кумовьев два Гетца с такими-же движками как у меня и приблизительно таким же пробегом (только АКПП). Я меняю им масло и так же как и себе при каждой замене стал делать регулярную раскоксовку. Для профилактики, так сказать. Я не грею никогда и жена под моим руководством перестала и научилась ездить на пониженных передачах) А кумовья оооочень большие любители прогревов - живут на 10-м этаже и соответственно заводят своих Гешек с брелочка, чтоб спустившись садиться в тепленьких. Вопросов нет - удобно, комфортно. Но... при раскоксовке я вижу что шлака у нас вылетает одинаково... так что это миф пожалуй.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 11:37

"Заговор" автопроизводителей якобы желающих продавать побольше и почаще ничто в сравнении "заговором" нефтепроизводителей: грейте ребята, грейте подольше! жгите бенза побольше!

Автор: Jarlacks 1.4.2016, 11:55

Цитата(alexxxela @ 1.4.2016, 10:27) *
Поршень-цилиндр это кажется единственная пара которая смазывается не под давлением а разбрызгиванием. Т.е. качество смазки только этой пары зависит от оборотов. Все остальное смазывается благодаря нагнетанию масла насосом и пофигу какие-там зазоры - если насос исправен масло туда поступит в любом случае. В том числе для этого обороты ХХ на холодном движке подняты выше 1000.

ты видимо не понял что я написал)) Не какие-то там, а тепловые. Всё давно уже разжёвано двигателестроителями. Я это упомянул только к тому, что достаточно "развенчивателям мифов" написать всего несколько фраз чтоб обычный человек знающий принцип работы двигателя понял, а не расписывать целыми абзацами околотехническиую демагогию. Пара поршень-цилиндр имеет разный коэфф. теплового расширения и поэтому данное сопряжение на "холодную" имеет определённый допуск. Для достижения нормальной работы этой пары достаточно минуты с момента пуска и этого же достаточно для разогрева впускного коллектора чтоб в нём создавалась нормальная топливная смесь. Поэтому большинство гетцеводов тут на форуме и сошлись во мнении, что как обороты после запуска падают - можно смело ехать без вреда для двигателя. А можно и греть хоть час - ничего ему не будет.

з.ы. "закоксовывание"... ну не знаю.. Это из прошлого века, когда всякое овно лили. Из всех мною кода либо разобранных 4х тактных моторов я такое редко видел. Не, если конечно ездить на "троящем" или изношенном моторе,(масложрущем), то да. Исправному двигателю такая профилактика, (раскоксовка), скорее во вред, потому что пускаешь его потом на "сухую" + отвалившиеся отложения которые могут сработать как абразив и вызвать преждевременную порчу хона. Это скорее баг 2х тактников, у которых смазка происходит путём смешивания топлива с маслом прямо в баке. И то, в случае, когда юзер путает пропорции или использует не те марки масел.

Автор: NkAml 1.4.2016, 12:38

Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 11:55) *
"закоксовывание"... ну не знаю.. Это из прошлого века, когда всякое овно лили. Из всех мною кода либо разобранных 4х тактных моторов я такое редко видел. Не, если конечно ездить на "троящем" или изношенном моторе,(масложрущем), то да.


Частое троение и пропуски зажигания способствуют закоксовке?

Автор: alexxxela 1.4.2016, 14:29

Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 11:55) *
Поэтому большинство гетцеводов тут на форуме и сошлись во мнении, что как обороты после запуска падают - можно смело ехать без вреда для двигателя.


Может я что-то не дочитал, но WADIE утверждает что лучше греть. Если отбросить износ ремней (которые по моему от времени стареют и трескаются быстрее чем от чего-бы то ни было, особенно ремень кондиционера) то я не вижу смысла даже ждать падения оборотов. Чем прогрев стоя лучше прогрева в движении с минимальной нагрузкой (на пониженных передачах)? По моему вообще ничем.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 14:32

Цитата(NkAml @ 1.4.2016, 12:38) *
Частое троение и пропуски зажигания способствуют закоксовке?

Это и есть основная причина. Что такое "кокс"? Спекшаяся смесь остатков недогоревшего топлива с маслом осевшая на кольцах.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 14:44

А по поводу поршень-цилиндр, я действительно не понял. Да действительно после раскоксовки желательно по ложке маслица капнуть до пуска. Но про прогрев не понял. Объясните на пальцах, если кто может, как прогревание может помочь избежать эллипса.


Автор: alexxxela 1.4.2016, 14:56

Цитата(Kostiks @ 31.3.2016, 18:55) *
Есть в моторе такая деталь — поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими.


И с чего бы это у нас при пробуксковке нагрузка на мотор возросла??? Пробуксовка - это вращение колеса в холостую. Как только начали буксовать - повышаются обороты если не сбросить газ, а нагрузка как раз падает. Бред одним словом.

Цитата(Kostiks @ 31.3.2016, 18:55) *
Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними — запредельные напряжения. А поршень без канавок — уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды.


А пока мы стоим и греем на ХХ у нас что перепад температур меньше или кольца перестают касаться цилиндра?

Короче объяснение для домохозяек. Нет никакого сравнения режима прогрева в движении с прогревом на ХХ.

Автор: Jarlacks 1.4.2016, 15:12

Цитата(alexxxela @ 1.4.2016, 14:56) *
И с чего бы это у нас при пробуксковке нагрузка на мотор возросла??? Пробуксовка - это вращение колеса в холостую. Как только начали буксовать - повышаются обороты если не сбросить газ, а нагрузка как раз падает. Бред одним словом

Т.н. "пробуксовка" есть не плавное качение колёс, а прерывистое + работа дфференциала. Соотв. через зазоры трансмиссии посредством её люфтов на мотор передаются ударные нагрузки. Это не совсем бред, бред в том, что данная фича не является причиной износа поршневых канавок)))) Я же говорю - с умным видом журналисты несут околотехническую демагогию. Много умных слов, но только причины и следствия поперепутаны))))

Насчёт ожидания падения оборотов я вроде бы объяснил почему это лучше чем мгновенный старт после запуска. Не знаю что ещё ещё добавить))) Это не только очевидно, но и подтверждено многочисленными отзывами на форуме.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 15:44

Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 15:12) *
Т.н. "пробуксовка" есть не плавное качение колёс, а прерывистое + работа дфференциала. Соотв. через зазоры трансмиссии посредством её люфтов на мотор передаются ударные нагрузки. Это не совсем бред, бред в том, что данная фича не является причиной износа поршневых канавок)))) Я же говорю - с умным видом журналисты несут околотехническую демагогию. Много умных слов, но только причины и следствия поперепутаны))))


В снегу ударные нагрузки... - во сне бы не приснилось)) Эти мизерные ударные нагрузки легко гасятся сцеплением (пружинками на диске) и самой резиной.


Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 15:12) *
Насчёт ожидания падения оборотов я вроде бы объяснил почему это лучше чем мгновенный старт после запуска. Не знаю что ещё ещё добавить))) Это не только очевидно, но и подтверждено многочисленными отзывами на форуме.



А, нашел Ваше сообщение. Ну не знаю не знаю, стоит ли ждать целых полторы минуты "устаканивания топливообразования"? Да я за полторы минуты буду уже... в пробке стоять догревать так сказать, пока Вы будете еще рядом с домом стоять греть))

Автор: alexxxela 1.4.2016, 16:14

Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 15:12) *
Т.н. "пробуксовка" есть не плавное качение колёс, а прерывистое + работа дфференциала. Соотв. через зазоры трансмиссии посредством её люфтов на мотор передаются ударные нагрузки.


... а еще есть такая штука как маховик у которого такой момент инерции, что об обратной ударной нагрузке со стороны трансмиссии на движок можно забыть. По сравнению с прямой ударной нагрузкой шатунов на колено при постоянных взрывах в камерах сгорания эта обратная нагрузка вообще ни о чем.

Автор: ABars 1.4.2016, 16:30

Цитата(alexxxela @ 1.4.2016, 17:14) *
... По сравнению с прямой ударной нагрузкой шатунов на колено при постоянных взрывах в камерах сгорания эта обратная нагрузка вообще ни о чем.

Взрывное горение топливной смеси в камере сгорания, сопровождаемое ударными нагрузками в ЦПГ, называется детонацией.
В современных, да и и не очень, ДВС такого режима стараются избегать.
Не придумывайте и не сочиняйте.

Автор: Jarlacks 1.4.2016, 16:46

в камерах сгорания бензиновых двигателей происходит ГОРЕНИЕ смеси, а не взрыв! Не путайте с дизелем)))) Нагрузки совсем другие на детали. И про маховие мне не надо говорить, у меня такое ощущение что ты ничего кроме мануала по ремонту не читал. Или читал, но не так понял. Сам посмотри для чего его применяют.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 17:42

Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 16:46) *
в камерах сгорания бензиновых двигателей происходит ГОРЕНИЕ смеси, а не взрыв! Не путайте с дизелем)))) Нагрузки совсем другие на детали. И про маховие мне не надо говорить, у меня такое ощущение что ты ничего кроме мануала по ремонту не читал. Или читал, но не так понял. Сам посмотри для чего его применяют.


Чтобы понять для чего нужен маховик не нужно снимать его с коленвала а как раз таки нужно просто почитать мануал. Да соглашусь что полезно на него хотя бы раз посмотреть посмотреть живьем и подержать в руках что бы оценить вес (попробовать на зуб и т.п.) тем не менее мануала может быть достаточно.

Если мы забуксуем не на снегу, а скажем на булыжнике с грязью и появятся реальные ударные нагрузки, то поплохеет от этого в первую очередь диску сцепления, а не двигателю. Маховик легко погасит эти обратные ударные нагрузки от трансмиссии. Он и нужен для равномерного вращения коленвала во всех режимах работы, в том числе при пробуксовке.


Автор: dinamik 1.4.2016, 17:42

Jarlacks, ты дискутируешь с человеком,который живёт в Ростове(том,что на Дону). То,что у них считается диким морозом,у нас называется офигенной оттепелью. Посмотрел бы я,как он в -30 - 35,когда гур замерзает и руль приходится крутить двумя руками,а машина едет на нейтрали,когда амортизаторы,как колья,а мотор будто приварен к кузову, - просто завёл и сразу поехал.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 17:55

Цитата(ABars @ 1.4.2016, 16:30) *
Взрывное горение топливной смеси в камере сгорания, сопровождаемое ударными нагрузками в ЦПГ, называется детонацией.
В современных, да и и не очень, ДВС такого режима стараются избегать.
Не придумывайте и не сочиняйте.


Называем ли мы детонацию ненормальным взрывным горением или называем "обычное" горение в нормальном, "бездетонационном" режиме микро-взрывами, вспышками и т.п. - суть не меняется. А суть в том что те ударные нагрузки которые испытывает коленвал со стороны шатунов в нормальном режиме работы (не говоря уже о режимах резкого ускорения) несоизмеримы с обратными нагрузками со стороны трансмиссии. Даже если бы у нас была коробка с одной единственной передачей и вместо резины на колесах гусеницы - вся ударная нагрузка была бы смазана сцеплением (диску бы конкретно поплохело) и окончательно погашена маховиком.

Автор: ABars 1.4.2016, 17:59

Цитата(alexxxela @ 1.4.2016, 18:42) *
...
Если мы забуксуем не на снегу, а скажем на булыжнике с грязью и появятся реальные ударные нагрузки, то поплохеет от этого в первую очередь диску сцепления, а не двигателю. Маховик легко погасит эти обратные ударные нагрузки от трансмиссии. Он и нужен для равномерного вращения коленвала во всех режимах работы, в том числе при пробуксовке.

У вас в детстве не было электрифицированной машинки с пультом управления?
А доводилось у такой машинки колесики покрутить руками при вынутых батарейках?
Если нет - срочно бегите в магазин игрушек.
Между дрыгателем и колесиками случается коробка и дифференциал со своими передаточными числами. Когда момент с колес идет взад обратно, то его (момент) на эти передаточные числа нужно поделить.
ИМХО Маховик, он больше для двигателя.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 18:03

Цитата(dinamik @ 1.4.2016, 17:42) *
Jarlacks, ты дискутируешь с человеком,который живёт в Ростове(том,что на Дону). То,что у них считается диким морозом,у нас называется офигенной оттепелью. Посмотрел бы я,как он в -30 - 35,когда гур замерзает и руль приходится крутить двумя руками,а машина едет на нейтрали,когда амортизаторы,как колья,а мотор будто приварен к кузову, - просто завёл и сразу поехал.


Я не о комфорте дискутирую)) Предмет спора - как прогревать в движении или на ХХ и как это отразится на двигателе. Этой зимой у нас был момент аж целых -23)). А для двигателя интервал -20...+90 почти тоже самое что и -35..+90. Про -45 молчу, конечно... Просто хотелось бы услышать хоть один доходчивый аргумент за прогрев с точки зрения износа движка. Пока не услышал...

Автор: Jarlacks 1.4.2016, 18:11

Цитата(dinamik @ 1.4.2016, 17:42) *
Jarlacks, ты дискутируешь с человеком,который живёт в Ростове(том,что на Дону). То,что у них считается диким морозом,у нас называется офигенной оттепелью. Посмотрел бы я,как он в -30 - 35,когда гур замерзает и руль приходится крутить двумя руками,а машина едет на нейтрали,когда амортизаторы,как колья,а мотор будто приварен к кузову, - просто завёл и сразу поехал.

Слав, да я не дискутирую, скорее себя виню за своё косноязычие)))) Лично мне тоже прогрев в том ключе в котором его преподносят не нужен)) За эти минуту-полторы я спокойно проверяю зеркала, жму на педальку тормоза чтоб удостовериться что она не проваливается, пристёгиваю ремень и осматриваюсь перед началом движения. (Иногда ещё и сигаретку прикуриваю и одеваю очки))) Мотор за это время выходит на рабочие обороты и говорит о том, что "можно хоть с буксом срываться - я готов!" ))) А мне тут то про взрывы, то про маховики, то куча букав в одну кучу))))

ABars, к твоим трём предыдущим сообщениям в этой теме не приплюсовать - таки не имею себе права! drinks.gif

Автор: alexxxela 1.4.2016, 18:18

Цитата(ABars @ 1.4.2016, 17:59) *
У вас в детстве не было электрифицированной машинки с пультом управления?
А доводилось у такой машинки колесики покрутить руками при вынутых батарейках?
Если нет - срочно бегите в магазин игрушек.
Между дрыгателем и колесиками случается коробка и дифференциал со своими передаточными числами. Когда момент с колес идет взад обратно, то его (момент) на эти передаточные числа нужно поделить.
ИМХО Маховик, он больше для двигателя.


И к чему это Вы? Ну поделил. И что дальше?

Вы диск сцепления давно в руках держали? Там такие пружинки есть, помните? А еще помните что вообще говоря диск можно провернуть, если вдруг будет какой-то такой обратный "удар" со стороны коробки. Он же к маховику и корзине не супер клеем приклеен, или Вы думаете что раз он так сильно прижат и у Вас сцепление не буксует - то он там такой уж неподвижный???

ИМХО, если на стоячей машине с вывешенными колесами раскрутить движок до жалких 2000 на воткнутой пусть даже 5-й передаче а потом каким то образом мгновенно за секунду застопорить колеса - то.... (страшно подумать что будет с коробкой, но мы ведь не об этом?) - диск прокрутит внутри корзины не один раз, пока остановиться движок. Как раз благодаря маховику.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 18:34

Цитата(dinamik @ 1.4.2016, 17:42) *
Jarlacks, ты дискутируешь с человеком,который живёт в Ростове(том,что на Дону). То,что у них считается диким морозом,у нас называется офигенной оттепелью. Посмотрел бы я,как он в -30 - 35,когда гур замерзает и руль приходится крутить двумя руками,а машина едет на нейтрали,когда амортизаторы,как колья,а мотор будто приварен к кузову, - просто завёл и сразу поехал.


Комфорт - да это аргумент. Но просто есть ребята, которые по привычке греют когда за бортом не минус 35, а +20, когда и с ГУРом и с амиками все в порядке а они все стоят и греют, типа ресурс двигателя экономят.

Автор: Jarlacks 1.4.2016, 18:58

Цитата(alexxxela @ 1.4.2016, 18:34) *
Комфорт - да это аргумент. Но просто есть ребята, которые по привычке греют когда за бортом не минус 35, а +20, когда и с ГУРом и с амиками все в порядке а они все стоят и греют, типа ресурс двигателя экономят.

ну ты же ведь тоже периодически "раскоксовываешь" исправный рабочий мотор? У каждого свои демоны, имхо! ))))
Всем мир! drinks.gif

Автор: alexxxela 1.4.2016, 19:26

Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 18:58) *
ну ты же ведь тоже периодически "раскоксовываешь" исправный рабочий мотор? У каждого свои демоны, имхо! ))))
Всем мир! drinks.gif


Дэк эта... изгонять надо) Профилактические беседы вести... может дойдет. А раскоксовываю потому что есть причина: бенз на юге России похужее будет чем у вас там на севере. А так стал бы я от нечего делать ацетоном раз в полгода-год дышать))

Автор: дывялвипм 1.4.2016, 19:34

Цитата(alexxxela @ 1.4.2016, 18:03) *
А для двигателя интервал -20...+90 почти тоже самое что и -35..+90.

Э нет, батенька. Как говорят в Одессе "это две большие разницы".

Автор: Jarlacks 1.4.2016, 19:53

Цитата(alexxxela @ 1.4.2016, 19:26) *
Дэк эта... изгонять надо) Профилактические беседы вести... может дойдет. А раскоксовываю потому что есть причина: бенз на юге России похужее будет чем у вас там на севере. А так стал бы я от нечего делать ацетоном раз в полгода-год дышать))

а не надо "адыгейским" заправляцо! не та экономия))))

Автор: alexxxela 1.4.2016, 20:06

Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 19:53) *
а не надо "адыгейским" заправляцо! не та экономия))))


Я раньше ТНК лил в основном на одной и той-же заправке. Последние года - отстой. Перешел на Роснефть фору, вроде ничего так. Тоже лью на одной и той-же. Что будет завтра с форой - извиняюсть х.з. Тут у нас это не предсказуемо.)) Только Лукойл как-то вроде все хвалят. Но ближайшая заправка от меня далековато.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 20:15

Цитата(дывялвипм @ 1.4.2016, 19:34) *
Э нет, батенька. Как говорят в Одессе "это две большие разницы".


Может его, это самое, вообще не глушить тогда? Чисто поставил в гараж, на выхлопную надел трубу с принудительной циркуляцией и пошел спать. А утром встал - сел и поехал. Хотя не, лучше просто проверил как там обороты ХХ и если все нормально бензинчику из канистры плеснул а сам пешком на работу. А двигатель - пусть там стоит работает. Ему хорошо и на душе хорошо))

Автор: dinamik 1.4.2016, 20:18

Цитата(дывялвипм @ 1.4.2016, 19:34) *
Э нет, батенька. Как говорят в Одессе "это две большие разницы".

Да-а-а уж... Кто не был - тот будет,кто был - не забудет. После -20ти каждые пять градусов - своего рода рубеж.
Южанам этого не понять. Так вне моего понимания,как Гётц Однако ездил на Гетце в -50!

Автор: delfinn 1.4.2016, 20:28

Цитата(dinamik @ 1.4.2016, 20:18) *
Да-а-а уж... Так вне моего понимания,как Гётц Однако ездил на Гетце в -50!

Ездит то он будет нормально, тодько одеяло на двс кинуть. А вот заводить при таких экстремальных температурах, для движка очень болезненно. Даже при -20-ти. Если конечно он не из теплого бокса.

Автор: Jarlacks 1.4.2016, 20:29

Цитата(dinamik @ 1.4.2016, 20:18) *
Так вне моего понимания,как Гётц Однако ездил на Гетце в -50!

этот, вообще монстр! Благодаря его изысканиям в адовой климатической среде мы много чего узнали про Гетц! )))
"Бывали люди в наше время!" )))))

Автор: dinamik 1.4.2016, 20:53

delfinn, ездить будет нормально?
Почему южане рассуждают о том,что не знают? В -50 резина становится стальной,сталь - стеклянной,смазку можно только ножом отрезать. Тот же Гётц Однако резинки ШРУС менял по два раза за зиму.
А двигатель в таких условиях - отдельная тема. Там зимой без подогрева просто делать нечего.

Автор: дывялвипм 1.4.2016, 21:20

Да чёрт с ним, с -50. В -30 не все автомобили без проблем заводятся. Первые пять минут после запуска в такую погоду и ехать то страшно, машина совершенно неадекватно себя ведёт.

Цитата
наш холодный тоже прет лучше.
Всему есть предел. Карбюраторные на подсосе тоже могут истребителем показаться.
Цитата
После -20ти каждые пять градусов - своего рода рубеж.
+1

Автор: Jarlacks 1.4.2016, 21:27

не, карбовые на подсосе прут лучше совсем недолго, быстро захл.лё.б.ы.ваются от переобогащённой смеси))) На инжекторе можно выкрутить ХХ на более высокие обороты, эффект будет почти тот же.

Автор: alexxxela 1.4.2016, 22:49

Цитата(Jarlacks @ 1.4.2016, 21:27) *
не, карбовые на подсосе прут лучше совсем недолго, быстро захл.лё.б.ы.ваются от переобогащённой смеси)))


Ну уж не надо. По мере прогрева подсос утапливаешь потихоньку и прешь дальше.

(Вот бы я еще свою пятерку 95-го года стал греть - бенз палить. Ей красная цена 30рублей в базарный день. Тоже прикажете ресурс экономить, про контакт поршней с цилиндрами думать?)))

Автор: alexxxela 1.4.2016, 23:07

Цитата(дывялвипм @ 1.4.2016, 21:20) *
Цитата
После -20ти каждые пять градусов - своего рода рубеж.

+1


Речь не о том трудно ли завестись или нет. Речь о том что когда уже завел, какого спрашивается стоять на месте и ждать. Неадекватно себе ведет? Резина дубовая? А если пять минут постоять резина что резко помягчеет?

А если за бортом все-то минус 5 или еще выше, пока Вы стоите и греете без нагрузки, она что быстрее прогреется что ли и Вы сократите каким-то образом этот переходной процесс до рабочей температуры двигателя? Ведь зазоры становятся нормальными только при 90+/-3 градуса и из состояния "двигатель холодный" в состояние "двигатель прогрет до рабочей температуры" нужно как-то прийти. Почему бы в него не прийти в движении в правом ряду двигаясь на пониженных передачах? Или сразу нужно в левый ряд и на гашетку давить?

Автор: Jarlacks 2.4.2016, 6:22

Цитата(alexxxela @ 1.4.2016, 22:49) *
Ну уж не надо. По мере прогрева подсос утапливаешь потихоньку и прешь дальше.

(Вот бы я еще свою пятерку 95-го года стал греть - бенз палить. Ей красная цена 30рублей в базарный день. Тоже прикажете ресурс экономить, про контакт поршней с цилиндрами думать?)))

"на подсосе" это когда его не утапливаешь) Меня спросили - я ответил. У меня мотаки карбовые, с подсосом. Хотя правильнее сказать - с обогатителем. Пока не прогреешь нормально не поедут. Будут чихать, пердеть и дёргаться. Прогрев для мототехники вообще обычное дело.

Автор: alexxxela 2.4.2016, 10:51

Цитата(Jarlacks @ 2.4.2016, 6:22) *
"на подсосе" это когда его не утапливаешь) Меня спросили - я ответил. У меня мотаки карбовые, с подсосом. Хотя правильнее сказать - с обогатителем. Пока не прогреешь нормально не поедут. Будут чихать, пердеть и дёргаться. Прогрев для мототехники вообще обычное дело.


На классике постепенно утапливаю только потому что обороты ХХ (соответственно расход) по мере прогрева начинают расти. Но если не утопить то прет и ни чего не захлебывается. Просто бессмысленно на прогретом не утапливать - на светофоре стоять с оборотами под 2500 wacko3.gif

Автор: Jarlacks 2.4.2016, 11:09

"Не придумывайте и не сочиняйте."(с)
)))

Автор: alexxxela 2.4.2016, 11:22

Цитата(Jarlacks @ 2.4.2016, 11:09) *
"Не придумывайте и не сочиняйте."(с)
)))

Эт ты про что? Не веришь что после прогрева у меня обороты 2500 если подсос не утопить???

Автор: Dok 2.4.2016, 13:43

Цитата(delfinn @ 1.4.2016, 23:28) *
Ездит то он будет нормально, тодько одеяло на двс кинуть. А вот заводить при таких экстремальных температурах, для движка очень болезненно. Даже при -20-ти. Если конечно он не из теплого бокса.

в тепличных условиях живете, товарищи! Приезжаю с работы около 17. При т-ре до -28 до утра не завожу ваще. Если т-ра ниже -28, то в 4 утра автозапуск на 15минут. Утром, в 7-30 без проблем на работу.

Автор: galileo 2.4.2016, 14:41

Цитата(Dok @ 2.4.2016, 14:43) *
в тепличных условиях живете, товарищи! Приезжаю с работы около 17. При т-ре до -28 до утра не завожу ваще. Если т-ра ниже -28, то в 4 утра автозапуск на 15минут. Утром, в 7-30 без проблем на работу.

в 7:30 на работу в 17 уже дома....шоб я так жил....

Автор: Dok 2.4.2016, 15:38

Цитата(galileo @ 2.4.2016, 17:41) *
шоб я так жил....

Врач-педиатр, 30 лет стажа... не завидуйте... нечему

Автор: delfinn 2.4.2016, 19:13

Цитата(dinamik @ 1.4.2016, 20:53) *
delfinn, ездить будет нормально?
Почему южане рассуждают о том,что не знают? В -50 резина становится стальной,сталь - стеклянной,смазку можно только ножом отрезать. Тот же Гётц Однако резинки ШРУС менял по два раза за зиму.
А двигатель в таких условиях - отдельная тема.

Шрусы, резинки, амики не те. Гец изначально деревянный даже в нормальную погоду, он для хороших дорог. А топливный насос вообще отдельная тема.
Я вот одного не пойму, а чего вы ждете от авто который изначально был создан для европейского, мягкого климата, спроектирован южанами и для южан. Зачем столько мучений для себя и техники. Такая форма мазохизма?) Вы бы еще кабриолет притащили в заполярье)). Там где я раньше жил небыло -50, но -25 с сильным ветром эть похлеще будет по ощущением. В такую погоду не встретишь легковушек по городу, только вездеход и бульдозер. Купите Ниву что ли, там под капот хоть куфаек больше можно вопхнуть и не жалко так.
Всем бобра).

Автор: galileo 2.4.2016, 21:28

Цитата(delfinn @ 2.4.2016, 20:13) *
Шрусы, резинки, амики не те. Гец изначально деревянный даже в нормальную погоду, он для хороших дорог. А топливный насос вообще отдельная тема.
Я вот одного не пойму, а чего вы ждете от авто который изначально был создан для европейского, мягкого климата, спроектирован южанами и для южан. Зачем столько мучений для себя и техники. Такая форма мазохизма?) Вы бы еще кабриолет притащили в заполярье)). Там где я раньше жил небыло -50, но -25 с сильным ветром эть похлеще будет по ощущением. В такую погоду не встретишь легковушек по городу, только вездеход и бульдозер. Купите Ниву что ли, там под капот хоть куфаек больше можно вопхнуть и не жалко так.
Всем бобра).

Там где вы жили раньше, чтобы легковушку встретить нужно копать глубже.

Автор: ABars 3.4.2016, 3:08

Цитата(alexxxela @ 1.4.2016, 19:18) *
И к чему это Вы? Ну поделил. И что дальше?

Вы диск сцепления давно в руках держали? Там такие пружинки есть, помните? А еще помните что вообще говоря диск можно провернуть, если вдруг будет какой-то такой обратный "удар" со стороны коробки. Он же к маховику и корзине не супер клеем приклеен, или Вы думаете что раз он так сильно прижат и у Вас сцепление не буксует - то он там такой уж неподвижный???

ИМХО, если на стоячей машине с вывешенными колесами раскрутить движок до жалких 2000 на воткнутой пусть даже 5-й передаче а потом каким то образом мгновенно за секунду застопорить колеса - то.... (страшно подумать что будет с коробкой, но мы ведь не об этом?) - диск прокрутит внутри корзины не один раз, пока остановиться движок. Как раз благодаря маховику.

Не поверите. Не только держал в руках даже менял собственноручно не один раз.
Насколько я помню, там бутерброд из двух наружных скрепленных дисков и внутреннего. Между ними демпферные пружины. Ход их друг относительно друга - единицы угловых градусов. О демпфировании ударных нагрузок говорить несерьезно, больше похоже на компенсатор погрешностей изготовления. По мне так боковины шин гораздо лучший демпфер.

ИМХО Диск в предложенных условиях провернется даже на сточенном в фольгу маховике. Есть еще коленвал, поршни с шатунами, распредвал, генератор и еще куча всякого мусора, обладающего инерцией.
И воздух-бензин поступает...


Цитата(alexxxela @ 2.4.2016, 11:51) *
На классике постепенно утапливаю только потому что обороты ХХ (соответственно расход) по мере прогрева начинают расти. Но если не утопить то прет и ни чего не захлебывается. Просто бессмысленно на прогретом не утапливать - на светофоре стоять с оборотами под 2500 wacko3.gif

ИМХО Вам никто никогда не говорил, что у вас смесь может быть переобедненная? Или с ускорительным насосом что-то. На прогретом моторе вытягивание подсоса должно сбивать состав смеси с идеальной пропорции.
Обычно, настраивают мотор так, что вытягивание чуть-чуть на прогретом добавляет некоторой резвости мотору, такая бесконечная плюха из ускорительного насоса, а потом увы и ах.
Кстати, в оковском карбюраторе стоял лишний носик экономайзера мощностных режимов, как раз для этого, чтобы руками бесконечно не сучить.

Автор: vladimir66 3.4.2016, 11:16

Цитата(delfinn @ 2.4.2016, 20:13) *
Я вот одного не пойму, а чего вы ждете от авто который изначально был создан для европейского, мягкого климата, спроектирован южанами и для южан.

Не думаю,что автомобили проектируют для "мягкого климата".)))) Автомобиль-это не сорт плодовых культур и винограда.)))
Причём,заводы автопроизводителей расположены по всему миру.

Автор: alexxxela 3.4.2016, 11:43

Цитата(galileo @ 2.4.2016, 21:28) *
Там где вы жили раньше, чтобы легковушку встретить нужно копать глубже.


Классное фото! Правда, оно ни чего не говорит об окружающей температуре. Такое может быть как при минус 25 так и при минус 10. В Ростове, например лет тридцать назад зимы были гораздо более снежными, но они не были холоднее. А вот в этом году снег на НГ выпал просто как то случайно - уже ни кто и не ждал его.

Автор: alexxxela 3.4.2016, 12:07

Цитата(ABars @ 3.4.2016, 3:08) *
Не поверите. Не только держал в руках даже менял собственноручно не один раз.
Насколько я помню, там бутерброд из двух наружных скрепленных дисков и внутреннего. Между ними демпферные пружины. Ход их друг относительно друга - единицы угловых градусов. О демпфировании ударных нагрузок говорить несерьезно, больше похоже на компенсатор погрешностей изготовления.

Простите, но наводит на мысль о вашем непонимании назначения этих пружин. В следующий раз, как будете держать его в руках - насадите его на первичный вал коробки, воткните передачу и попробуйте прокрутить держа сам диск за феродо. Проследите как сначала работают маленькие пружинки, а потом включаются в работу большие. Может и измените мнение по поводу их назначения.

Цитата(ABars @ 3.4.2016, 3:08) *
ИМХО Диск в предложенных условиях провернется даже на сточенном в фольгу маховике. Есть еще коленвал, поршни с шатунами, распредвал, генератор и еще куча всякого мусора, обладающего инерцией.
И воздух-бензин поступает...

Верю. Тем не менее, не взирая на то что масса маховика соизмерима с общей массой всего перечисленного "мусора", и может быть даже чуть меньше, момент инерции у него побольше будет. Я бы даже сказал в разы побольше. Потому что здесь важно распределение массы а не голая масса. У маховика она распределена максимально далеко от оси вращения - гораздо дальше чем например противовесы у коленвала - соответственно линейная скорость выше - соответственно в разы выше момент инерции. Он собственно для этого и нужен - погасить любые биения и любые ударные нагрузки. В том числе и те которые возникают при пробуксовке.


Автор: alexxxela 3.4.2016, 12:14

Цитата(ABars @ 3.4.2016, 3:08) *
ИМХО Вам никто никогда не говорил, что у вас смесь может быть переобедненная? Или с ускорительным насосом что-то. На прогретом моторе вытягивание подсоса должно сбивать состав смеси с идеальной пропорции.
Обычно, настраивают мотор так, что вытягивание чуть-чуть на прогретом добавляет некоторой резвости мотору, такая бесконечная плюха из ускорительного насоса, а потом увы и ах.
Кстати, в оковском карбюраторе стоял лишний носик экономайзера мощностных режимов, как раз для этого, чтобы руками бесконечно не сучить.


У меня солекс. Со смесью все в порядке. С ускорительным насосом и подавно, иначе бы я на холодную вообще не тронулся. Спасибо за советы но за двадцать лет научился винты качества и количества "крутить" и добиваться слегка обедненной смеси. Все в порядке одним словом Viannen_loungelizard.gif

Автор: alexxxela 3.4.2016, 12:22

Цитата(ABars @ 3.4.2016, 3:08) *
По мне так боковины шин гораздо лучший демпфер.

Вот с этим соглашусь. У нас с этого дискуссия с Jarlacks и началась:

Цитата
В снегу ударные нагрузки... - во сне бы не приснилось)) Эти мизерные ударные нагрузки легко гасятся сцеплением (пружинками на диске) и самой резиной.

Автор: Jarlacks 3.4.2016, 14:01

Обратные или попеременные нагрузки никакой маховик не компенсирует и тем более диск сцепления. Потому букс вреден не только для трансмиссии, но и для двигателя. Маховик - это прежде всего демпфер крутильных колебаний призванный защищать мотор от вибрации на высоких оборотах. Иногда вкупе с основным маховиком применяется дополнительный демпфер, установленный на другом конце коленвала. Я не вижу тут никакого смысла дискутировать. Что касается остального - машина да, железка. Она очень многое стерпит)) Я знавал индивидумов которые годами масло не меняли и не знали что это такое и при этом их авто ездило. Но если опираться только на такой подход, то нивапрос! Дилеры и армия механиков всегда будут сыты и при деле.

Цитата
Но если не утопить то прет и ни чего не захлебывается.
видимо 20 лет недостаточный срок. )) Хотя соглашусь, если не выходить на режимы максимальной нагрузки, то будет ехать нормально на "горячую", только с повышенным расходом. Да и езда с повышенными оборотами небезопасна, особенно при маневрировании в тесном пространстве. А с АКПП и подавно.

з.ы. можно сколько угодно спорить о прогреве, но лично я предпочитаю трогаться с места тогда, когда двигатель вышел на штатные обороты ХХ, чётко контролируется акселератором и не заглохнет вдруг. При этом мне наплевать что там понапишут разные "теоретики" в журналах и статьях. Я знаю точно что ни мне, ни моему мотору это не повредит. Мне не жаль после зимней ночной стоянки потратить пару минут для этого и тем самым облегчить жизнь себе любимому и двигателю моего ТС ))

Автор: alexxxela 3.4.2016, 15:15

Цитата(Jarlacks @ 3.4.2016, 14:01) *
можно сколько угодно спорить о прогреве, но лично я предпочитаю трогаться с места тогда, когда двигатель вышел на штатные обороты ХХ, чётко контролируется акселератором и не заглохнет вдруг. При этом мне наплевать что там понапишут разные "теоретики" в журналах и статьях. Я знаю точно что ни мне, ни моему мотору это не повредит. Мне не жаль после зимней ночной стоянки потратить пару минут для этого и тем самым облегчить жизнь себе любимому и двигателю моего ТС ))


Дело вкуса. А я не люблю ждать вообще и тем более ждать железяку которая извиняюсь стоит и воняет. Штатные обороты ХХ это 750 (плюс минус 50 для разных двигателе разных машин). Стоять на одном месте и ждать пока обороты упадут с 1200-1100 (это ориентировочно стартовые обороты на холодном движке при -5...-15) и при этом дышать картерными газами этого холодного движка когда их концентрация самая высокая ввиду высоких зазоров, переобогащенной смеси и пр. на мой вкус абсурд. Я думаю что мне и окружающим это повредит гораздо сильнее чем теоретический (почти не доказанный) износ ЦПГ который возникает когда я еду на пониженных передачах в мягком режиме.

Да и кстати, вероятность заглохнуть при трогании, когда обороты ХХ принудительно подняты ЭБУ выше 1000 гораздо меньше чем когда они 750. Для любого водителя. Так что "не выдумывайте и не..." © Viannen_loungelizard.gif

Автор: alexxxela 3.4.2016, 15:22

Цитата(Jarlacks @ 3.4.2016, 14:01) *
видимо 20 лет недостаточный срок. )) Хотя соглашусь, если не выходить на режимы максимальной нагрузки, то будет ехать нормально на "горячую", только с повышенным расходом.

Она и на режимах максимальной нагрузки едет нормально на "горячую" с вытянутым подсосом. Там ведь еще вторая камера есть которая на максимальной нагрузке как раз и открывается и ей до фонаря что заслонка первой камеры полуприкрыта. На мотаке у Вас такого наверное нет, а как на солексах да веберах и иже с ними Вы уже позабыли. Расслабились со своими инжекторами)))

Автор: Jarlacks 3.4.2016, 15:36

на мотаке у меня пневмопривод который управляет дроссельной заслонкой посредством разряжения на впуске. В карбе такого типа много чего интересного есть, чего на озоне или солексе не встретишь))) Где-то у меня коробка с автомобильными арбами в гараже валяется, в своё время занимался их реанимацией. Забирал у клиента нерабочий взамен отдавал отремонтированный. Надо в цветмет сдать)))

Автор: ABars 3.4.2016, 16:34

Цитата(alexxxela @ 3.4.2016, 13:07) *
Простите, но наводит на мысль о вашем непонимании назначения этих пружин. В следующий раз, как будете держать его в руках - насадите его на первичный вал коробки, воткните передачу и попробуйте прокрутить держа сам диск за феродо. Проследите как сначала работают маленькие пружинки, а потом включаются в работу большие. Может и измените мнение по поводу их назначения.
...

У вас какой-то сильно хитрый трехмассовый диск. Мне такие не встречались. В моих все пружины работали разом.
В тех, что я видел, повторюсь допускается смещение внутренней и наружной частей на единицы градусов. О компенсации обратных ударных нагрузок говорить несерьезно.
Тем более, что вам удалось разглядеть работу этих пружин просто подергав за диск руками.

Автор: alexxxela 3.4.2016, 22:53

Цитата(ABars @ 3.4.2016, 16:34) *
У вас какой-то сильно хитрый трехмассовый диск. Мне такие не встречались. В моих все пружины работали разом.
В тех, что я видел, повторюсь допускается смещение внутренней и наружной частей на единицы градусов. О компенсации обратных ударных нагрузок говорить несерьезно.
Тем более, что вам удалось разглядеть работу этих пружин просто подергав за диск руками.


Присмотритесь - пружинок всего восемь. Четыре большие жесткие - внутри каждой еще по маленькой. Работают по парно - в одну и другую сторону. У Вас оправка которой диск центрируете перед прикручиванием корзины какая, голая или со шлицами? Если со шлицами - зажмите ее в тиски и насадите диск. Теперь возьмитесь за феродо и начинайте вращать хоть по часовой стрелке хоть против. Сначала он провернется почти без усилия - это сжимаются внутренние пружинки. Теперь увеличьте усилие и продолжайте прокручивать. Начинают сжиматься внешние. Этого достаточно чтобы размазать удар и превратить его в мягкий толчок. Если же удар очень сильный - то диск прокручивается внутри корзины. Нормальный такой компенсатор ударных нагрузок. ИМХО)

Косвенным доказательством того что диск "берет удар на себя" может служить то что новички "жгут сцепление". Если бы это было не так - то они бы "запарывали" движок, а не сцепу.

Автор: alexxxela 3.4.2016, 23:08

Цитата(Jarlacks @ 3.4.2016, 15:36) *
на мотаке у меня пневмопривод который управляет дроссельной заслонкой посредством разряжения на впуске. В карбе такого типа много чего интересного есть, чего на озоне или солексе не встретишь))) Где-то у меня коробка с автомобильными арбами в гараже валяется, в своё время занимался их реанимацией. Забирал у клиента нерабочий взамен отдавал отремонтированный. Надо в цветмет сдать)))


У Озона на заслонке второй камеры тоже пневмопривод. Я спутал, кстати - у меня сейчас Озон и стоит. И у них болезнь - как раз этот пневмопривод бывает заедает. Я что-то там подтачивал когда-то чтобы исправить.

Автор: Jarlacks 4.4.2016, 10:11

Цитата(alexxxela @ 3.4.2016, 23:08) *
У Озона на заслонке второй камеры тоже пневмопривод. Я спутал, кстати - у меня сейчас Озон и стоит. И у них болезнь - как раз этот пневмопривод бывает заедает. Я что-то там подтачивал когда-то чтобы исправить.

эт всё не то. На моём система и проще и сложнее одновременно. Тросик "газа" вообще не связан с дроссельной заслонкой и тполивоподачей никакой кинематикой. На Озонах заедание привода вторичной камеры совсем не болезнь, это разгильдяйство)) У них совсем другие болячки. Но это уже оффтоп, продолжать нет желания.

Автор: ABars 4.4.2016, 22:59

Цитата(alexxxela @ 3.4.2016, 23:53) *
...
Косвенным доказательством того что диск "берет удар на себя" может служить то что новички "жгут сцепление". Если бы это было не так - то они бы "запарывали" движок, а не сцепу.

""Жечь сцепление" новичками" ну никаким боком не прислоняется к демпферным пружинкам, извините.
Новички сцепление жгут в прямом смысле, в ситуации, когда диск сцепления проскальзывает между маховиком и прижимным диском, перегревается, и выгорает связующее вещество накладок.
Или вы что-то другое хотели сказать с высоты вашего 20-летнего опыта. Или что-то еще...
Зачем эта ода новичкам в разговоре о демпферных пружинках?
Постарайтесь, пожалуйста, использовать поточнее формулировки.

ЗЫ Состав смеси на рабочих режимах регулируется не только, и даже не столько, винтиками, а подбором жиклеров, кулачков и "чайников", извините.

Автор: alexxxela 5.4.2016, 0:03

Цитата(ABars @ 4.4.2016, 22:59) *
""Жечь сцепление" новичками" ну никаким боком не прислоняется к демпферным пружинкам, извините.
Новички сцепление жгут в прямом смысле, в ситуации, когда диск сцепления проскальзывает между маховиком и прижимным диском, перегревается, и выгорает связующее вещество накладок.
Или вы что-то другое хотели сказать с высоты вашего 20-летнего опыта. Или что-то еще...
Зачем эта ода новичкам в разговоре о демпферных пружинках?
Постарайтесь, пожалуйста, использовать поточнее формулировки.

ЗЫ Состав смеси на рабочих режимах регулируется не только, и даже не столько, винтиками, а подбором жиклеров, кулачков и "чайников", извините.



Вот отсюда http://autoustroistvo.ru/transmissiya/sceplenie/ цитата:

Цитата
Диск сцепления (ведомый) имеет округлую форму и конструктивно состоит из лучевого основания, фрикционных накладок, шлицевой муфты, для присоединения первичного вала коробки передач. Так же в состав входят пружины – успокоители, или демпферные пружины, которые расположены по кругу шлицевой муфты. Предназначены для сглаживания вибраций во время включения сцепления.



Вообще я уже начинаю терять нить спора)) Я утверждаю что маховик через сцепление мгновенно не остановить. Никак. Все что угодно сработает - пружинки сожмутся, диск прокрутится, в конце концов диск "разлетится", т.е. феродо сорвет с заклепок, "в наглую" провернет внутреннюю муфту и т.д. и т.п, но маховик сделает еще несколько оборотов, если он в момент блокировки первичного вала (через тракт колеса-коробка) вращался со скоростью более 1000 об.м. Вы возражаете?

Автор: WADIE 5.4.2016, 0:06

Цитата
Вообще я уже начинаю терять нить спора))

прочитайте название темы !!! и придерживайтесь её

Автор: delfinn 5.4.2016, 1:57

Цитата(vladimir66 @ 3.4.2016, 11:16) *
Не думаю,что автомобили проектируют для "мягкого климата".)))) Автомобиль-это не сорт плодовых культур и винограда.)))
Причём,заводы автопроизводителей расположены по всему миру.

http://motor.ru/articles/2012/02/02/cold/ например
Цитата
"Еще один момент – чем сложнее машина, тем больше в ней уязвимых резиновых деталей. Например, в многорычажной задней подвеске легкового ”Мерседеса” стоит 20 сайлент-блоков и четыре пыльника ШРУСов. А на Уазике с рессорами и жестким мостом нет ни того, ни другого. Понятно, какой автомобиль предпочтительнее для Крайнего Севера."
Достаточно хотя бы вспомнить про резиночки топливного насоса геца. Если бы хендай проектировали для народов крайнего севера, а не для европейского населения, то и конструкция и материалы были несколько другие, а также и цена. Спрашивается- зачем вкладывать больше? Кто там в концерне думал о людях из Тикси , Сургута или Вологды?
У нас на Севре, ездили Татры у которых выхлопная система проходила в стенках кузова, вопрос - зачем? Это к вопросу о якобы " универсальности" всех машин в мире.
При минус 50-ти трогаться без прогрева, это менять авто после того как заполнятся все пепелницы в нем.

Автор: vladimir66 5.4.2016, 8:49

Цитата(delfinn @ 5.4.2016, 2:57) *
А на Уазике с рессорами и жестким мостом нет ни того, ни другого.

Дык, это понятно.))) УАЗ впереди планеты всей, а мерседес отдыхает и нервно курит в сторонке.))))

Автор: alexxxela 5.4.2016, 8:58

Цитата(WADIE @ 5.4.2016, 0:06) *
прочитайте название темы !!! и придерживайтесь её


Ок! Предлагаю не отвлекаясь от темы обсудить длительный прогрев без движения. Есть мнение что длительная работа на холостых вредна для двигателя. Поскольку "длительная" - понятие растяжимое наверное нужно уточнить. Я слышал про "более 3 минут". Чтобы не отвлекаться - давайте экологию не обсуждать с ней и так все понятно. Кто что думает по этому поводу?

Что-бы еще более сузить, давайте без крайнего севера обойдемся. А то можно подумать что все греют только при -50.

Автор: Ivan1 5.4.2016, 9:06

Цитата(alexxxela @ 5.4.2016, 8:58) *
Ок! Предлагаю не отвлекаясь от темы обсудить длительный прогрев без движения. Есть мнение что длительная работа на холостых вредна для двигателя. Поскольку "длительная" - понятие растяжимое наверное нужно уточнить. Я слышал про "более 3 минут". Чтобы не отвлекаться - давайте экологию не обсуждать с ней и так все понятно. Кто что думает по этому поводу?

Если бы длительная работа на холостых была вредна, то наверное в такси не от хаживали бы моторы по 300-350к (ВАЗ 2107) без капиталки.
Вред мотору причиняется в основном во время запуска в холодное время года.
Лично стараюсь лишний раз не глушить мотор, на 5-10 мин. т.е.
Тем более для саба с усем это вредно)

Автор: alexxxela 5.4.2016, 9:19

Цитата(Ivan1 @ 5.4.2016, 9:06) *
Если бы длительная работа на холостых была вредна, то наверное в такси не от хаживали бы моторы по 300-350к (ВАЗ 2107) без капиталки.
Вред мотору причиняется в основном во время запуска в холодное время года.
Лично стараюсь лишний раз не глушить мотор, на 5-10 мин. т.е.
Тем более для саба с усем это вредно)


В молодежной среде с понтами все понятно)) Даже без работающего саба и уся часто наблюдаю как малолетки припарковавшись по пол-часа не глушат, хоть зима - хоть лето +30. Чисто "круто" наверное считается. Типа заглушил - значит у тебя нет денег на бенз и ты лох. Не глушите дальше - травитесь! greeting.gif

Автор: ABars 5.4.2016, 9:24

Цитата(Ivan1 @ 5.4.2016, 10:06) *
...
Лично стараюсь лишний раз не глушить мотор, на 5-10 мин. т.е.
Тем более для саба с усем это вредно)

Интересный ракурс взгляда на проблему. Не разовьете тему?

Автор: goroxant 5.4.2016, 10:17

Цитата(galileo @ 31.3.2016, 21:00) *
хз как супер пупер новые дизеля, но каренс 2 отказывался заводится если меньше 18 градусов. Пришлось подогрев ставить. А аудюху второго года, на которой в германии ездил, при 15 градусах можно было не пробовать заводить.

У меня в -27 после ночи простоя заводится совершенно без проблем, но ехать сразу не рискнул бы.


Обычно использую предпусковой подогрев, но иногда забываю его запрограммировать с вечера)

Автор: WADIE 5.4.2016, 10:22

не надо переходить на личности !

личные моменты обсуждаем "в личке"

Автор: ABars 5.4.2016, 10:38

Цитата(Ivan1 @ 5.4.2016, 11:14) *
Тема предложена, почитайте выше, зачем ее менять?
Если не чего сказать по теме, то и не нужно флудить! Тем более Вы считаете себя старше и наверное умней остальных.

Кто что меняет и куда отклоняется?
Вы предложили радикально отказаться от запуска и прогрева путем прекращения остановок двигателя, имея какие-то весомые аргументы губительного влияния всего этого на "музыку".
Вдруг это окажется несопоставимо важнее всего вышесказанного?

Автор: Jarlacks 5.4.2016, 10:49

кстати, я тоже не люблю глушить мотор если в этот момент карлсон работает! Мне эт как серпом по кокохам))))

Автор: alexxxela 5.4.2016, 11:23

Цитата(Jarlacks @ 5.4.2016, 10:49) *
кстати, я тоже не люблю глушить мотор если в этот момент карлсон работает! Мне эт как серпом по кокохам))))


Это у Вас старая привычка с каких-то других машин которые если заглушить не дождавшись остановки карлсона могли закипеть)) На Гетце с управлением карлсоном по-моему все в порядке. Если я в жару заглушу на работающем вентиляторе и через 15-20 сек заведу то вероятность что карлсон сразу включится 50 на 50. Т.е. сам по себе тоже остывает. A у нас тут на юге летом потеплее чем у вас пожалуй.

Автор: Эльдар-52 5.4.2016, 14:39

На Калине если выключаешь двигатель при работающем вентиляторе охлаждения, то этот вентилятор продолжает работать. ))

Автор: WADIE 5.4.2016, 15:35

Эльдар-52,
на гешке - если температура ОЖ выше 98 то карлсон продолжает работать и при вынутом ключе зажигания

Автор: Эльдар-52 5.4.2016, 15:44

Цитата(WADIE @ 5.4.2016, 15:35) *
Эльдар-52,
на гешке - если температура ОЖ выше 98 то карлсон продолжает работать и при вынутом ключе зажигания

Хорошо, просто у меня такого не было. ))

Автор: Jarlacks 5.4.2016, 16:59

не-не! Всё равно жаба душит, АКБ нахаляву сажает))))) Вот у меня мотак греется сильно и каждый раз после выключения зажигания карлсон ещё минут пять молотит. Бесит. Но то вина производителя, а переделать систему никак руки не дойдут..

Автор: maga 7.4.2016, 0:05

Вечная тема, аргументы есть и с той и с этой стороны. Но двигатель будь он евро 5 или карбюратор по сути своей одинаково устроен и греть его стоит вот только разница во времени.

Автор: Ivan1 7.4.2016, 10:12

Ребята может я не понимаю чего то?
Вот тут говорят "Не перегреешь мотор, потому что карлсон работает не на заведенном моторе"
Получается у вас и помпа тоже может работает?)
Вроде бы получается если жидкость не циркулирует по системе, то создается эффект как в чайнике не на долгое время) и можно закипеть) или я не прав?)

Автор: goroxant 7.4.2016, 11:24

Цитата(Ivan1 @ 7.4.2016, 10:12) *
Ребята может я не понимаю чего то?
Вот тут говорят "Не перегреешь мотор, потому что карлсон работает не на заведенном моторе"
Получается у вас и помпа тоже может работает?)
Вроде бы получается если жидкость не циркулирует по системе, то создается эффект как в чайнике не на долгое время) и можно закипеть) или я не прав?)

С одной стороны пассивная циркуляция ОЖ всё равно происходит, а с другой источника тепла уже нет, т.к. двигатель заглушен, и отводится только накопленное в двигателе тепло. Ничего не закипит. Ну если конечно не снимать крышку с расширительного бачка - тогда возможны варианты))
ЗЫ. В моём форде при включении климатом кондиционера включается и карлсон.

Автор: Клушин 7.4.2016, 11:30

Цитата(goroxant @ 7.4.2016, 11:24) *
С одной стороны пассивная циркуляция ОЖ всё равно происходит, а с другой источника тепла уже нет, т.к. двигатель заглушен, и отводится только накопленное в двигателе тепло. Ничего не закипит.
ЗЫ. В моём форде при включении климатом кондиционера включается и карлсон.

Он включается для охлаждения радиатора кондиционера. Если не стоит дополнительный вентилятор охлаждения кондиционера, включается основной. У всех так

Автор: Jarlacks 7.4.2016, 11:36

пассивная циркуляция ОЖ всё равно будет, ведь давление системы в одно очко не просто так)))

Автор: ABars 7.4.2016, 12:43

Цитата(goroxant @ 7.4.2016, 12:24) *
С одной стороны пассивная циркуляция ОЖ всё равно происходит, а с другой источника тепла уже нет, т.к. двигатель заглушен, и отводится только накопленное в двигателе тепло. Ничего не закипит. Ну если конечно не снимать крышку с расширительного бачка - тогда возможны варианты))
ЗЫ. В моём форде при включении климатом кондиционера включается и карлсон.

Интересный момент вы затронули. После остановки двигателя возможно локальное вскипание жидкости, сопровождаемое скачком давления в системе. В замкнутой системе в жидкости давление распределяется во все стороны одинаково. Если клапан приоткроется и чуть упадет давление, начинается лавинообразный процесс кипения в перегретой жидкости.

Цитата(Jarlacks @ 7.4.2016, 12:36) *
пассивная циркуляция ОЖ всё равно будет, ведь давление системы в одно очко не просто так)))

Пассивная циркуляция жидкости происходит независимо от очков о очек, извините.

Автор: Jarlacks 7.4.2016, 13:11

Цитата(ABars @ 7.4.2016, 12:43) *
Пассивная циркуляция жидкости происходит независимо от очков о очек, извините.

Да, но с очком - циркулирует лучше. Пассивно. Тоже извините.
)))

Автор: Ivan1 7.4.2016, 13:14

Цитата(Jarlacks @ 7.4.2016, 13:11) *
Да, но с очком - циркулирует лучше. Пассивно. Тоже извините.
)))

Вы сами мерили давление?)

Автор: alexxxela 7.4.2016, 14:08

Цитата(Jarlacks @ 7.4.2016, 13:11) *
Да, но с очком - циркулирует лучше. Пассивно. Тоже извините.
)))


Вы про открытый термостат и "большой круг" или про что-то еще? Поясните пожалуйста, что такое очко. А то не въехал, извините))

Автор: Jarlacks 7.4.2016, 14:22

"очко" в простогаражье - это 1 атмосфера. Давление в системе охлаждения большинства автомобилей как раз составляет около одной атмосферы. Для чего это нужно, ABars выше пояснил.
to_pick_ones_nose3.gif

Автор: alexxxela 7.4.2016, 14:47

Цитата(Jarlacks @ 7.4.2016, 14:22) *
"очко" в простогаражье - это 1 атмосфера. Давление в системе охлаждения большинства автомобилей как раз составляет около одной атмосферы. Для чего это нужно, ABars выше пояснил.
to_pick_ones_nose3.gif

Ааа... понял. У нас говорят "килоГХрам"))

Автор: goroxant 8.4.2016, 9:41

Цитата(ABars @ 7.4.2016, 12:43) *
Интересный момент вы затронули. После остановки двигателя возможно локальное вскипание жидкости, сопровождаемое скачком давления в системе. В замкнутой системе в жидкости давление распределяется во все стороны одинаково. Если клапан приоткроется и чуть упадет давление, начинается лавинообразный процесс кипения в перегретой жидкости.

Да, возможно. При неисправном клапане расширительного бачка тоже. И на заведённом двигателе при наличии воздушных пробок.
Но это никак не связано с тем, включен ли карлсон или нет.
Ну а избыточное давление в системе охлаждения как-раз для того, чтобы повысить температуру вскипания ОЖ, а никак не для её лучшей циркуляции))

Автор: goroxant 8.4.2016, 9:50

Цитата(Клушин @ 7.4.2016, 11:30) *
Он включается для охлаждения радиатора кондиционера. Если не стоит дополнительный вентилятор охлаждения кондиционера, включается основной. У всех так

Я в курсе)
Это было сказано в ответ на тезис о том, что типа нельзя глушить двигатель при включенном карлсоне, а летом он включен практически всегда))

Автор: WADIE 8.4.2016, 10:02

для кого важен вопрос "перегрева" только, что заглушенного двигателя ... можете установить в систему охлаждения доп. электропомпу со своим датчиком температуры , + поставить обязательное включение на 5-20 минут после выключения зажигания и подключить это всё через предохранитель напрямую к АКБ.


Автор: goroxant 8.4.2016, 10:13

Цитата(WADIE @ 8.4.2016, 10:02) *
для кого важен вопрос "перегрева" только, что заглушенного двигателя ... можете установить в систему охлаждения доп. электропомпу со своим датчиком температуры , + поставить обязательное включение на 5-20 минут после выключения зажигания и подключить это всё через предохранитель напрямую к АКБ.

Этим обычно занимаются счастливые обладатели авто известной немецкой марки)) Можно на их форумах погуглить.

Автор: Эльдар-52 8.4.2016, 11:52

Цитата(goroxant @ 8.4.2016, 9:41) *
При неисправном клапане расширительного бачка тоже.

А разве в крышке расширительного бачка есть клапан?

Автор: goroxant 8.4.2016, 11:57

Цитата(Эльдар-52 @ 8.4.2016, 11:52) *
А разве в крышке расширительного бачка есть клапан?

Обычно да)

Автор: Эльдар-52 8.4.2016, 12:09

Цитата(goroxant @ 8.4.2016, 11:57) *
Обычно да)

У меня в i30 просто крышка, т.к. бачок расширительный без давления. А клапан стоит на радиаторе.
В Гетце, по-моему, также.

Автор: alexxxela 8.4.2016, 12:10

Цитата(goroxant @ 8.4.2016, 11:57) *
Обычно да)

У Гетца клапан - в крышке радиатора, а расширительный бачок связан с атмосферой напрямую через опущенную вниз "шлангочку".

Автор: goroxant 8.4.2016, 12:17

Цитата(alexxxela @ 8.4.2016, 12:10) *
У Гетца клапан - в крышке радиатора, а расширительный бачок связан с атмосферой напрямую через опущенную вниз "шлангочку".

Обычно клапан делают в самой верхней точке системы охлаждения, чтобы через него стравливать воздух, а не антифриз. Как в Гетце я не помню, честно говоря.

Автор: alexxxela 8.4.2016, 12:29

Цитата(goroxant @ 8.4.2016, 12:17) *
Обычно клапан делают в самой верхней точке системы охлаждения, чтобы через него стравливать воздух, а не антифриз. Как в Гетце я не помню, честно говоря.

Да, "шлангочка" и идет из самой верхней точки бачка.

Автор: goroxant 8.4.2016, 14:40

Цитата(alexxxela @ 8.4.2016, 12:29) *
Да, "шлангочка" и идет из самой верхней точки бачка.

Наверняка там тоже клапан есть. В бачке ведь тоже давление.

Автор: dinamik 8.4.2016, 16:57

Цитата(goroxant @ 8.4.2016, 14:40) *
Наверняка там тоже клапан есть. В бачке ведь тоже давление.

Да,в расширительном бачке тоже давление - атмосферное. Соответственно клапана ни какого нет - просто крышка.

Автор: WADIE 8.4.2016, 17:41

Цитата(goroxant @ 8.4.2016, 12:17) *
Обычно клапан делают в самой верхней точке системы охлаждения, чтобы через него стравливать воздух, а не антифриз. Как в Гетце я не помню, честно говоря.

в гетце клапана ( 2 шт ) смонтирован на крышке горловины радиатора , а в расширительном бачке - из самой верхней точки выходит трубочка сообщения с окружающим воздухом ( для слива излишков ОЖ под двигатель ) ...

Автор: goroxant 8.4.2016, 19:24

Цитата(WADIE @ 8.4.2016, 17:41) *
в гетце клапана ( 2 шт ) смонтирован на крышке горловины радиатора , а в расширительном бачке - из самой верхней точки выходит трубочка сообщения с окружающим воздухом ( для слива излишков ОЖ под двигатель ) ...

Цитата(dinamik @ 8.4.2016, 16:57) *
Да,в расширительном бачке тоже давление - атмосферное. Соответственно клапана ни какого нет - просто крышка.


А как ОЖ попадает из бачка в систему охлаждения? Странно это как-то.

Автор: alexxxela 8.4.2016, 19:50

Цитата(goroxant @ 8.4.2016, 19:24) *
А как ОЖ попадает из бачка в систему охлаждения? Странно это как-то.

Ничего странного. Переходная трубочка выходит из самой высокой точки радиатора, опускается вниз и приходит в бачок. Как только ОЖ в системе начинает остывать ее засасывает разряжением из бачка. Для этого в бачке вовсе не нужно избыточного давления. Так даже на классике сделано))

Автор: galileo 8.4.2016, 20:33

Цитата(alexxxela @ 8.4.2016, 20:50) *
Ничего странного. Переходная трубочка выходит из самой высокой точки радиатора, опускается вниз и приходит в бачок. Как только ОЖ в системе начинает остывать ее засасывает разряжением из бачка. Для этого в бачке вовсе не нужно избыточного давления. Так даже на классике сделано))

+1 Это происходит потому что в крышке не один клапан, а два (как писали выше). Один на избыточное давление, другой на разрежение.
Если где-нить начинает подтекать антифриз, то возможно заело клапан на избыточное давление и давление в системе повышенное
А если при остывании шланги большого диаметра сжимаются и сплющиваются, то заело клапан на разрежение и в системе создается вакуум. Из личного опыта это наиболее частый случай выхода из строя крышки.

Автор: goroxant 8.4.2016, 21:07

Цитата(galileo @ 8.4.2016, 20:33) *
+1 Это происходит потому что в крышке не один клапан, а два (как писали выше). Один на избыточное давление, другой на разрежение.

Вот теперь всё понятно. Кроме того, что зачем такие сложности с двумя клапанами. Ну да ладно, сделали и сделали.

Автор: FAnton 26.5.2016, 16:58

А у меня на гетце иногда включался "карлсон" и при заглушеннном двигателе. Вернее - не выключался какое-то время после глушения. Очень редко такое было, в самую жару, но бывало пару раз. Дополнительно ничего не мудрил с электроникой. Все штатное.
Т.ч. ничего там не перегреется :)

Автор: polecat 13.7.2016, 3:01

я всегда завожу машину, потом просто обхожу ее чтоб посмотреть нет ли где котенки-собаченки под колесом, сажусь и плавно трогаю. Через минут 5-7 пути уже немного динамичнее даю на машину нагрузку

Автор: Юрий34 28.7.2016, 16:45

А как же катализатор? Ведь он начинает правильно работать только тогда когда сам разогреется до нужной температуры. А когда он еще не прогрет и соответственно двигатель, то он начинает интенсивно забиваться, + если давать нагрузку в это время то, я так понимаю, что он еще сильнее начинает забиваться соответственно быстрее выходит из строя и придет время его менять или выбивать.

Автор: CarDan 19.10.2016, 17:23

А есть тут кто мотор вообще не греет, а сразу после запуска в любую погоду стартует? Сколько тысяч километров таким образом проездили?
PS Сам прогреваю почти всегда пару минут.

Автор: Dok 19.10.2016, 17:29

я. на всех машинах так поступаю. пробеги у меня по 60-70 т км. проблем не было ни с одной

Автор: CarDan 19.10.2016, 17:54

Dok, на getz`е сколько за все время эксплуатации проехали и какой был общий пробег?

Автор: Dok 19.10.2016, 17:55

на гетце проездил неполных 2 года, пробег был смешной - 18 или 19 т.км Заболел, стал нужен автомат

Автор: Юрий34 19.10.2016, 21:38

Грею только зимой, летом сразу еду, прогрев в межсезонье пару минут как обороты упадут до 1000, зимой когда очень холодно выхожу, завожу, включаю подогрев сидений и печку на стекло на 1 скорость, ставлю на сигнализацию, так как нет автозапуска, и иду домой допивать кофе. После прихожу, в салоне хорошо, тепло, стекло оттаяло, сиденья теплые. Сразу поехал. Гетц покупал новый в 2008, пробег 151000, каждую зиму так делаю.

Форум Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)