Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
ГУР замена сальников и полная профилактика рулевой рейки, оченьь подробно ( много букав и фоток )
allexnew
сообщение 17.4.2015, 15:13
Сообщение #1


Почетный Гетцевод
*****

Сообщений: 244
Регистрация: 24.1.2011
Из: Северодвинск

Мой город: Северодвинск



Оригинал статьи здесь :
http://www.d_r_i_v_e_2.ru/l/5978967/
с чего всё началось

Давеча заметил, что жидкость ГУРа как то подозрительно стала уменьшаться. Буквально по капле так, неспешно. За два с лишним месяца с отметки MAX опустилась почти до отметки MIN.
Вобщем что-то у малыша пошло не так. Пришлось победить свою лень, взять с собой в гараж Жеку и разбираться где сидит баг.

https://www.youtube.com/watch?v=vp50TdFZHWY...player_embedded

Обследовали трубопровод, вроде все около дела, без подтеков, а вот на правом пыльнике, точнее на одном его конце, все было маслянистое, в песке. Побрызгали очистителем двигателя, промыли, завели машин и начали крутить баранкой. Вот что обнаружили (внимание на 18-19 секунду):

https://e-a.d-cd.net/4f9d242s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/905d242s-960.jpg
Обратная сторона.

Сдается мне, этот пыльник ну никак не может двигаться, о чем свидетельствует хомут на нем. Я не очень хорошо знаю устройство рейки, и может ли под этим пыльником присутствовать жидкость ГУРа, поэтому вот обращаюсь к вам. Кто знает подскажите. Пока приняли решение подтянуть хомут. Хомут хитрый, нужны клещи. Сегодня купим и подтянем. Но может быть не все так просто и мне стоит начать волноваться сильнее?

Каких-то отклонений в работе ГУРа не заметил. Все как и раньше, за исключением медленной утечки жидкости.

И так. Как тут уже отписались в комментариях, протечка — следствие повреждения сальника. Вскрытие пОциента достаточно просто. Снять колесо…

https://b-a.d-cd.net/8607542s-960.jpg

маленький хомут (который ближе к колесу) снимается на раз два три, обычными пассатижами. Большой хомут снять несколько сложнее, он одноразовый, поэтому отверткой разжимаем ушко:
https://b-a.d-cd.net/1207542s-480.jpg
Разжать ухо в стороны. Сдернуть пыльник в сторону колеса, предварительно обработав тягу WD-40…
https://a-a.d-cd.net/607542s-480.jpg
…Разрезать хомут ножницами по металлу.


При вскрытии обнаружилась плачевная картина. Пациент больше мертв, чем жив:
https://g-a.d-cd.net/2807542s-480.jpg

Внутренности пыльника, сразу после снятия.

Видна жидкость ГУР вперемешку с водой, песок.

Ржавчина на соединении:
https://c-a.d-cd.net/2c07542s-960.jpg
Ну и самое обидное ржавчина, достаточно сильная, на вале:
https://d-a.d-cd.net/6107542s-480.jpg

https://e-a.d-cd.net/7eb13a2s-960.jpg

Износ краски на цилиндре рейки. Видимо долго хлябало пыльником, судя по бороздкам на металле.


Теперь о том что делать и кто виноват.

1. Вероятнее всего, как тут уже отписались в комментариях, сначала потек сальник. Пыльник "по маслу" начал хлябать ну и занес влагу-грязь вовнутрь. Дальнейшие последствия понятны.
2. С другой стороны, нельзя исключать и обратного: сначала, в следствии каких-то причин, ослаб хомут, пыльник начал последовательные движения, занеслась грязь-вода, ну и далее по тексту.

Второй вариант имеет право на существование, потому как в интернете с этими сальниками проблем у Getz очень мало.

Что делать?..
Ну, надо сказать, что все грустно. Ржавый вал — постоянный износ сальника. Нужно убирать ржавчину. Пообщавшись с ребятами, выяснил, что вроде как эти валы местные кулибины шлифуют, подбирают затем сальник и вроде как все работает… Как долго и как надежно работает такая конструкция это большой вопрос.
По ценам: в районе чего-то там около 2500р. за шлифовку. Причем сам кулибин сказал, что лучше купить новую рейку, чем ее ремонтировать. Так будет проще.

И в за правду, самое простое купить новую рейку и не вошкаться. Например, в частности, рейка Mando (а, собственно, оригинал это и есть Mando), стоит порядка 10000-13000р. Код по каталогу: 577001C090 (артикул в дальнейшем изменен производителем на 577001C080).

Стоит сказать, что наша рейка ремонтируемая. По каталогу отчетливо можно видеть (и заказать) почти все составляющие. В том числе и вал (код: 577201C000), который стоит порядка 3000-8000р (! в то время как рейка вся в сборе с блекджетом и шлюхами стоит 10000!).

Но что мы, не скауты что ли? Вобщем посчастливилось нам с Жекой нарваться на этот несчастный вал в emex всего за 1800р., в количестве ОДНА штука! Посчитав на калькуляторе, что 1800 это чуть более чем в пять раз меньше, чем 10000, заказали этот вал. На данный момент он выкуплен и в пути. Ну и ремкомплект рейки до кучи за 300 рублей (код: 577201C000). Т.к. рейку все равно снимать, заодно будет профилактика остальных сальников. Ну там еще пыльники до кучи тоже скорее всего чуть позже закажу.


Ремонт рулевой рейки Hyundai Getz. Часть 1.1 — снятие рулевой рейки.


Пришли все необходимые запчасти, освободились от домашних и рабочих дел друзья (2 шт.), удалось таки всех собрать в гараже в субботу и собраться самому. Работа достаточно хлопотная, одному не справиться, вдвоем тоже тяжеловато, втроем — самое то, особенно если хотя бы один друг будет с приличными мышцами. ;)

Сразу предупреждаю, что подводных камней много, поэтому приступать к повторению только после прочтения всей статьи, а лучше вообще дождаться окончания ремонта.

1. Снять колеса, надежно вывесить малыша на деревянные бруски.

2. Отключить аккумулятор, слить жидкость ГУР.

3. Снимаем рулевые наконечники с обоих сторон. Их будем тоже менять, они в плачевном состоянии после 5 лет ходу. Вытаскиваем шплинт, рывком откручиваем гайку (по-моему ключом на 17):
https://b-a.d-cd.net/1b406a2s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/bb406a2s-960.jpg
Специальным съемником выпрессовываем наконечники:
Съемник рулевых наконечников за 150р от какого то ВАЗа.
https://d-a.d-cd.net/3b406a2s-960.jpg

https://h-a.d-cd.net/87406a2s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/47406a2s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/a7406a2s-960.jpg
4. Нужно будет опускать подрамник. Сверхсложного в опускании подрамника ничего нет, главное страховка, внимательность и аккуратность. Сначала срываем болты крепления подрамника. Их четыре по две с каждой стороны. Нужны будут инструменты (см. рис.) и подходящая труба. Затянуты сильно. Не ошибитесь в какую сторону откручивать, резьба стандартная.

Вороток, длинная головка на 19, ключ на 19, труба 70 см и более.

https://e-a.d-cd.net/d8d06a2s-960.jpg
Срываем (не откручиваем!) болты, прежде чем опускать подрамник. По два с каждой стороны.


5. С правой стороны рейки, сверху есть алюминиевый кожух, крепящийся сверху двумя гайками на 10. Откручиваем гайки, вынимаем кожух в направлении ПОХД. Второй человек немного отгибает выхлопную трубу вверх-назад. !Добавить фото!

6. Т.к. подрамник будет опускаться, необходимо снять крепления трубопровода ГУР, иначе погнете трубки:
https://f-a.d-cd.net/76b06a2s-960.jpg
Откручиваем крепление трубопровода сверху моторного отсека у бачка ГУР ключом на 10.
https://d-a.d-cd.net/81b06a2s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/c35f6a2s-960.jpg
С другой стороны рейки откручиваем крепление трубопровода к самой рейке (левое фото). Снимаем резиновое крепление с лонжерона кузова, над компрессором кондиционера (правое фото). Чтобы легче было снять попрыскайте WD. Снимается вправо.

7. Готовим подпорку для подрамника. У меня все происходит на яме. Подпорка состоит из доски на 50 (закрывает яму) и домкрата. В дальнейшем, вместо домкрата нужно будет поставить еще две доски на 50, потому как полностью сложенный домкрат все равно высоко держит подрамник. Вот тут и понадобятся два человека, которые своими сильными руками подержат подрамник, пока вы меняете домкрат на доски. Но сначала, откручиваем два передних болта крепления РР и поперечную подушку двигателя (третья стрелка):
https://a-a.d-cd.net/99286a2s-960.jpg
Откручиваем два болта крепления РР и вытаскиваем их, поскольку в дальнейшем подрамник будет лежать на досках и до этих гаек будет не добраться. А так же снимаем крепления подушки двигателя. Не волнуйтесь, двигатель не упадет, будет держаться на верхних двух подушках. Будет, правда, качаться, но если не трогать, то все будет хорошо.


8. Теперь идем в салон к рулю. Вытаскиваем коврик водителя, отгибаем половое покрытие у рулевого вала, далее берем надфиль и ставим метку на месте соединения вала и РР. Прямо царапаем. Для надежности, тонкой кисточкой краской ставим еще метку. Откручиваем стопорный болт. Этот шаг очень важный, если не поставить метку при установке можно хапнуть огромное количество проблем с кривым рулем. Крепление там звездочное, поэтому ошибка всего на один зуб уже искривит руль на несколько градусов.

https://h-a.d-cd.net/d47f6a2s-960.jpg
Царапаем и красим метку. Откручиваем стопорный болт (левое фото). Правое фото для шага 10.


Далее необходимо полностью вывернуть руль до упора влево и надежно закрепить его деревянными щепками. ВНИМАНИЕ! Далее ни в коем случае не двигаем руль! :
https://h-a.d-cd.net/61046a2s-960.jpg
Выворачиваем руль до упора влево, надежно закрепляем. На пластике, черным маркером по стеклу, ставим метку на руле и накладке рулевой колонки (на фото не указано, смотрите Приложение, фото 2), на случай, если при установке руль немного сдвинется.


9. Чуть припираем домкрат и откручиваем 4 болта крепления подрамника, которые мы срывали в шаге 4.

10. Далее внимание! Подрамнику не будет давать опускаться балка стабилизатора поперечной устойчивости. Она будет садиться на выхлопную трубу. По идеи выхлопную нужно снять, но поверьте, если ее снимать, то необходимо будет ставить новую прокладку, потому как она хорошо так подгорела от выхлопных газов. Поэтому, необходимо немного приопустить подрамник с помощью домкрата сантиметров на 4-5 и открутить скобы крепления втулок стабилизатора, вынуть скобы и втулки. В дальнейшем втулки сразу заменить новыми. Скобы будут откручиваться легко, т.к. немного опущен подрамник. При опускании, не забудьте о том, что один человек одновременно при опускании должен быть в салоне у руля и небольшой монтажкой снять соединение рулевого вала с РР (см. рис. на шаге dirol.gif.
https://g-a.d-cd.net/a6586a2s-960.jpg

Состояние места соединения выхлопной. На фото видно, что гайки с болтов не открутить, их можно только срезать. Но это совершенно уже другая история.


12. К подрамнику также приварены крепления выхлопной трубы. Необходимо вытащить их из уплотнителей выхлопной и выхлопную приподнять:
https://c-a.d-cd.net/f2246a2s-960.jpg
Стаскиваем резинку с крепления выхлопной трубы (в направлении нижней стрелки). Выхлопную заводим на верх резинок.


13. Аккуратно опускаем подрамник сантиметров на 5-7, смотрим внимательно, что все открутили и ничего не мешает. Если полностью сложенный домкрат не на очень много опускает подрамник, тогда двое держат руками подрамник, третий подкладывает +2 доски на 50.

14. Теперь откручиваем трубки трубопровода от самой рейки. Аккуратно, на каждой трубке, на кончике есть маленькие резиновые колечки. Не потеряйте их
https://f-a.d-cd.net/d4786a2s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/d7786a2s-960.jpg

…и привязываем их к выхлопной.


15. Откручиваем последних два болта крепления корпуса РР:
https://d-a.d-cd.net/db2c6a2s-960.jpg
Откручиваем последние два болта РР.


16. Теперь убираем дополнительные две доски и аккуратно кладем подрамник. Двое держат, один убирает лишние доски, аккуратно опускаем подрамник. Рейка готова к выемке:
https://h-a.d-cd.net/fc646a2s-960.jpg
Опущенный подрамник.


17. Вынимаем рулевую рейку вправо ПОХД:
https://www.youtube.com/watch?v=royQ0e20nk0...player_embedded


— Замена боковых сальников рулевой рейки. Часть 1.2 — снятие.


Вынутая рейка выглядит так:
https://g-a.d-cd.net/b44d6a2s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/744d6a2s-960.jpg

Подтеки на рейки — WD-40.
https://a-a.d-cd.net/ac4d6a2s-960.jpg
Т.к. рейка достаточно грязная, решено ее было помыть с помощью пенного очистителя двигателя. Необходимо верхнюю часть и отверстия трубопровода надежно закрыть от воды. Самый быстрый способ — использование изделия N2:
https://f-a.d-cd.net/6c4d6a2s-960.jpg


Опрыскиваем очистителем, ждем, смываем с помощью мойки типа керхер. После мойки высушиваем рейку домашним феном
https://b-a.d-cd.net/bc4d6a2s-960.jpg


— Замена боковых сальников рулевой рейки. Часть 2.1 — разборка.



После промывки РР и ее сушки приступаем к разбору. Моя задача: заменить боковые сальники и вал. Запаситесь несколькими баллонами средства для очистки тормозных узлов (см. приложение, фото 7. Есть подозрение, что это обычный обезжириватель под давлением), для очистки поверхностей и внутренностей РР.

1. Первое, что делаем, подкрашиваем краской метку, в том числе и на зубцах, сбоку и снимаем резиновый пыльник:

https://g-a.d-cd.net/bef36a2s-960.jpg

Снимаем пыльник путем отгибания трех резиновых язычков. Сразу промываем его.
https://a-a.d-cd.net/41f36a2s-960.jpg
2. Аккуратно, с нескольких сторон, плоской отверткой снимаем пластиковую подложку:
https://f-a.d-cd.net/c1f36a2s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/d1f36a2s-960.jpg
3. Маркируем посадочные места трубок, чтобы при установке их не перепутать:…
https://b-a.d-cd.net/71f36a2s-960.jpg
Маркер. Верхняя (В) и нижняя (Н) трубки.


…и снимаем трубки:
https://c-a.d-cd.net/29f36a2s-960.jpg
На концах каждой трубки есть маленькие резиновые колечки. Не потеряйте их!


4. Сдергиваем пыльники рулевых тяг (как снять пыльник рулевой тяги):
https://h-a.d-cd.net/99f36a2s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/b9f36a2s-960.jpg
Повреждение вала.


5. Далее необходимо открутить тяги. Потребуется ключ на 34. Нам пришлось растачивать ключ на 32 по-моему:
https://d-a.d-cd.net/a5f36a2s-960.jpg
Тяги сидят очень крепко. Первую можно открутить держа вторую вторым ключом. Вторую откручиваем держа другой конец вала газовым ключом. Способ может не подойти, если вал нужно сохранить в целости.

6. Снимаем контр-гайку места посадки сухарика (он будет тоже заменен). Откручивается легко:

https://c-a.d-cd.net/65f36a2s-960.jpg

7. Далее необходим либо 6-тигранник на 19, либо, мы вышли из положения загнув подходящий болт. Выворачиваем гайку посадочного места сухарика:

8. Выкручиваем гайку, достаем внутренности (Приложение, Фото 4.):
https://e-a.d-cd.net/301b6a2s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/a81b6a2s-960.jpg
9. Далее ВНИМАНИЕ! Вал необходимо будет поставить на то же место где он и стоял (в те же зубцы золотника). Поэтому необходимо везде расставить метки и замерить расстояния!
Убираем вал до конца, меряем остаток, запоминаем расстояние:
https://g-a.d-cd.net/e81b6a2s-960.jpg

То же самое делаем с другой стороной:
https://a-a.d-cd.net/c41b6a2s-960.jpg
Расставляем метки на корпусе золотника (несколько меток для верности, но ставим нечетное число, для надежности):
https://g-a.d-cd.net/55bb6a2s-960.jpg
Метки на валу золотника относительно корпуса рейки.


Замена боковых сальников рулевой рейки. Часть 2.2 — разборка.


1. Откручиваем два крепления корпуса золотника:
https://c-a.d-cd.net/ed676a2s-960.jpg
Снимается туго. Болты немного подзакисшие. На время ремонта положите их в емкость с керосином, пускай отмокают.


2. Снимаем нижнюю гайку-заглушку нижнего подшипника:
https://a-a.d-cd.net/7d676a2s-960.jpg

3. Откручиваем гайку крепления вала золотника:
https://c-a.d-cd.net/43676a2s-960.jpg
4. Аккуратно, через деревяшку, выколачиваем золотник. Выходит очень легко:
https://h-a.d-cd.net/c3676a2s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/93676a2s-960.jpg
Золотник с валом в корпусе.


5. Далее, аккуратно тупой отверткой и молотком выкручиваем шайбу крепления внешнего сальника. Обратите внимание, что из корпуса будет выходить скоба крепления. Конец ее заделан герметиком. Крутим шайбу отверткой — выходит скоба:
https://c-a.d-cd.net/e2d76a2s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/1b676a2s-960.jpg

Шайба и скоба держащая ее. В ремкомплекте эта скоба есть новая, но чтобы ее загнать, думается, нужен специальный ключ для шайбы.


6. Чистим открывшуюся полость:
https://b-a.d-cd.net/a7676a2s-960.jpg
7. ВАЖНО! Перед вытаскиванием вала, если необходимо сохранить в целости внутренний сальник, следует в обязательном порядке обмотать всю часть вала, которая с зубьями скотчем, затем смазать вал по всей доступной длине! Обратите внимание, что вся резьба не видна. Часть ее внутри рейки. Чтобы обмотать вал скотчем (и то, наверное не весь), нужно с противоположной стороны снять втулку, которая держит внешний сальник, а затем протолкнуть вал в глубь рейки. Не повредите стенки цилиндра! Наматывайте скотч в ту сторону, чтобы при вытаскивании сальник не упирался в швы скотча. Т.е. наматывать нужно от конца вала к его середине. В любом случае, внутренний сальник очень легко повредить.

Вытаскиваем вал. Выльется немного жидкости ГУР, так что подготовьте тряпки:

https://b-a.d-cd.net/17676a2s-960.jpg
Вытаскиваем вал.


8. Внутренний сальник
https://a-a.d-cd.net/f7676a2s-960.jpg
После применения смекалки и мозгового штурма, а так же чтения кучи информации по вытаскиванию внутреннего сальника, наш сальник не выдержал натиска и в конце концов сдался. Три с лишним дня он держал оборону.
https://e-a.d-cd.net/23049a2s-960.jpg
Внутренний (левый ПОХД) сальник РР, слева новый.
https://a-a.d-cd.net/ab049a2s-960.jpg
Он же. Обратная сторона. Отчетливо видно до какого состояния доведен сальник при попытках его вынуть.


Наша самая большая ошибка была в том, что мы пытались выбить сальник плашмя: головками, подходящей трубой и т.д., от чего его железная оправа всего лишь только мялась вниз, все больше разжимая внешние стенки. А секрет заключается в том, чтобы не пытаться выбить сальник, а развернуть его вокруг своей оси, путем давления со стороны золотника на одну сторону сальника. Т.е. так, чтобы сальник в рейке повернулся на 90 градусов. Дальше он просто легко вытягивается импровизированным крючком.
https://c-a.d-cd.net/72c2da2s-960.jpg
Крючок для вытягивания сальника. Изолента намотана, чтобы не повредить стенки РР.


Как вынимать. Мы попробовали многие способы, которые удалось найти в интернете. Но помог как обычно лом:
https://c-a.d-cd.net/54849a2s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/eb049a2s-960.jpg
Ставится и упирается в одну из стенок сальника. Сальник на фото отсутствует.
https://d-a.d-cd.net/b8849a2s-960.jpg
Другой конец монтажки приподнимается до упора вверх, к стенке РР (противоположную сторону от точки давления на сальник).
https://b-a.d-cd.net/ec849a2s-960.jpg
Ну и далее, держа и упирая рукой выходящий конец монтажки, переворачиваем корпус рейки к себе, чтобы видеть сальник и начинаем прямо корпусом с монтажкой, стучать концом монтажки по какой-нибудь деревяге, при этом внимательно наблюдая, чтобы монтажка не соскочила, а так же не сорвалась к стенке рейки, когда сальник начнет выходить. Момент важен — нельзя поцарапать стенку рейки!

Что ж. 50% работ выполнено. С переменным успехом, но так или иначе. Какие выводы можно сделать?

— При принятии решения о разборке РР, вы морально должны быть готовы к тому, что на любом этапе работ может что-то пойти не так;

— На случай "что-то пошло не так" у вас должно быть достаточно финансов для заказа новой рейки и ваша жаба на плече вам заранее обещает не препятствовать в покупке и не задушить после;

— Если вам некогда, вы деловой и т.д. забудьте о самостоятельном ремонте — вы без машины надолго;

— Не начинайте работы в одно лицо. Во-первых это очень сложно, во-вторых это очень скучно. Возьмите с собой пару отличных друзей, с которыми будет весело. В компании друзей и рулевой рейки скучать вам точно не придется. Получите массу удовольствия, выброс адреналина, кучу общения; возможно узнаете много новых, крепких, русских слов, разомнете смекалку и поработаете мозгами! Суперские выходные вам обеспечены на 146%!
:


— Замена боковых сальников рулевой рейки. Часть 3.1 — сборка.

Все готово к сборке "на столе". Закуплена необходимая смазка, герметик, очиститель и недостающий инструмент.

Для начала промываем в обезжиривателе все детали. Очищаем от ржавчины внутреннюю и наружную поверхности втулки внешнего сальника. Возможно придется пройти нулевкой, а затем по-шлифовать пастой Гои. Не вздумайте трогать вал или внутреннюю поверхность рабочего цилиндра. Неплохо будет смотреться применение воздушного компрессора для выдувания остатков пыли и грязи.

1. Смазываем рабочую поверхность цилиндра ЖГУР:
https://c-a.d-cd.net/9d113a2s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/e3113a2s-480.jpg

2. Запрессовывать внутренний сальник будем валом.
Отступление: На этом этапе мы сделали ошибку. Мне очень не хотелось использовать для этой цели новый вал, поэтому решили прессовать старым. Причем стороной, не имеющей зубцов. Ошибка в том, что после запрессовки и попытке установке нового вала рабочей стороной, у сальника слетала опоясывающая его рабочую область железная пружинка (ее можно увидеть на 2-ом фото слева в ЧАСТЬ 2.2, шаг dirol.gif. Так делать не стоит! Установленный сальник не подлежит выпрессовке и повторному использованию! Намучились мы с этой пружинкой, но вставить ее на место удалось. На фотографиях показана запрессовка не той стороной вала, которой нужно, поэтому внимательно читаем текст.

Готовим вал. Для того, чтобы не повредить сальник зубцами вала, обмотаем скотчем зубцы в один слой.
https://g-a.d-cd.net/25913a2s-960.jpg
Смазываем ЖГУР всю поверхность вала (включая скотч) до поршня (используем новую жидкость!). Смазываем весь сальник с внутренней и внешней сторон. Одеваем аккуратно, прямо по скотчу сальник до самого поршня. Сальник устанавливается ровной стороной ОТ поршня. Снимаем скотч, смазываем ЖГУР то место где был скотч. На этом этапе больше этот сальник с вала снимать нельзя! Можно повредить его зубцами.
https://d-a.d-cd.net/73113a2s-960.jpg
Фото показывает установку сальника. У вас этот сальник должен стоять с другого конца вала. Сальник вставляется до самого поршня.
https://c-a.d-cd.net/e0913a2s-960.jpg
Обильно смазываем ЖГУР поршень вала. Обратите, кстати, внимание на стопорное кольцо поршня. По инструкции, чтобы заменить тефлоновое кольцо поршня (которое белое), нужно вытащить это стопорное кольцо. У меня не было в этом необходимости, потому как вал новый. Тефлоновое кольцо в ремкомплекте не идет. Даже на глаз у старого кольца, по сравнению с новым есть небольшая выработка.


3. Резиновой киянкой (см. приложение, фото 6) аккуратно, по валу, стучим сверху. Другой человек внимательно наблюдает и корректирует центр вала относительно цилиндра рейки. Не нужно стучать со всей дури. Удары должны быть одиночные, редкие, средней мощности. После каждого удара второй человек корректирует центр.
https://d-a.d-cd.net/eb113a2s-480.jpg
Ставим стойку на ровную фанеру.


Немного загнав сальник, для удобства определения центра можно поставить шайбу. Чем точнее будет центр, тем лучше будет впрессован сальник:
https://e-a.d-cd.net/c0913a2s-960.jpg
Не допускайте касание вала об эту шайбу!


Загоняем вал до упора. Вы тактильно почувствуете когда сальник встанет на место. Т.к. прессуется по всей площади сальника, он заходит без особых усилий. Помните, установленный вал нельзя вытаскивать, в противном случае есть очень большой риск повредить рабочую поверхность сальника.
https://f-a.d-cd.net/35913a2s-960.jpg
Установленный внутренний сальник и вал.


4. Готовим втулку внешнего сальника. Очистив посадочное место от ржавчины (если есть) и по-шлифовав ее, наносим жгур на посадочное место:
https://d-a.d-cd.net/24913a2s-960.jpg
Очень рекомендую втулку уже вместе с сальником заменить на новую. При выпрессовке старого сальника втулку можно немного поцарапать. Код этой втулки вместе с сальником и резинкой: 5772622000. Цена 350р.


Выравниваем сальник в посадочном месте:
https://g-a.d-cd.net/dc913a2s-960.jpg
В 4-ре руки, каждый с двух сторон, чтобы не перекосить сальник, вдавливаем средним усилием сальник в посадочное место (наживляем):
https://b-a.d-cd.net/7e913a2s-960.jpg
Импровизированным прессом загоняем сальник до конца в свое место:
https://b-a.d-cd.net/b9d13a2s-960.jpg
Используем демпфер в виде фанеры обязательно, для равномерности впрессовки. Головкой на 27 (3) без фанатизма, следя за центром, догоняем сальник. Сальник должен встать чуть менее, чем вровень с концами втулки. Вместо пресса можно попробовать использовать подходящую струбцину. Молоток лучше не использовать, но если очень хочется…
https://d-a.d-cd.net/99913a2s-960.jpg
Установленный сальник.


5. Смазываем на втулке посадочное место кольцевой резинки. Берем новую резинку из ремкомплекта, тоже ее смазываем и натягиваем НЕ со стороны сальника (диаметр там несколько меньше). Руками вставляем готовую втулку и также руками загоняем ее до упора в цилиндр рейки. Обратите внимание на внутреннюю поверхность втулки. Она зеркальная и чем то покрыта. Не поцарапайте ее.
https://g-a.d-cd.net/b5913a2s-960.jpg
Перед установкой влейте немного жидкости гур в цилиндр.
https://h-a.d-cd.net/fd913a2s-960.jpg
Устанавливаем контровую шайбу. Обратите внимание, что отверстие для фиксирующей пружины должно совпасть с отверстием цилиндра рейки:
https://f-a.d-cd.net/13913a2s-960.jpg
Отверстие контровой шайбы.


В отверстие шайбы вставляем фиксирующую пружину и далее, потихоньку, отверткой и киянкой, закручиваем шайбу по часовой стрелке (заходит очень легко):
https://a-a.d-cd.net/c1f13a2s-960.jpg
В ремкомплекте есть новая фиксирующая пружина в виде спицы с загнутым концом. Мы решили использовать старую, т.к. она уже изогнута под рейку. Кроме того, боюсь, новый фиксатор отверткой не закрутить.
https://h-a.d-cd.net/9f13a2s-960.jpg
Что должно получиться.


6. Обезжириваем технологическое отверстие и замазываем герметиком:
https://a-a.d-cd.net/c9f13a2s-960.jpg

Что ж, внутренняя рабочая часть цилиндра собрана. Ура!


Замена боковых сальников рулевой рейки. Часть 3.2 — сборка.
Приступаем к установке распределителя.

Замечание: Вы можете в руководстве от производителя посмотреть моменты затяжки тех или иных соединений.

1. Для начала набиваем литолом рабочую поверхность вала (зубцы), верхний и нижний подшипники:

https://a-a.d-cd.net/17b53a2s-960.jpg
Не жмотьте масла!


2. Штангенциркулем выравниваем вал, согласно ранее замеренным расстояниям (см. ЧАСТЬ 2.1, шаг 9).

3. Выставляем вал распределителя по ранее установленным меткам (см. ЧАСТЬ 2.1, шаг 9).

4. Вставляем распределитель в рейку. Учтите, т.к. у него червячная передача, распределитель повернется немного по часовой стрелке, поэтому установка происходит с небольшим отклонением против часовой стрелки от посадочных отверстий:
https://g-a.d-cd.net/37b53a2s-960.jpg
Установка распределителя. Не забудьте смазать червяка литолом. При установке следите, чтобы вал рейки не сдвинулся.


5. Убеждаемся что все метки распределителя на месте. Штангенциркулем еще раз меряем расстояние концов вала от корпуса рейки.
https://a-a.d-cd.net/f8cd3a2s-960.jpg
Установленный распределитель. После посадки смазываем графиткой крепящие болты и прикручиваем распределитель к корпусу рейки.


6. Устанавливаем сухарик:
https://c-a.d-cd.net/70753a2s-960.jpg
Сухарик. Слева — новый. Выработка старого незначительна. Код: 57715-24000 (5771524000).


Вставляем пружину. Обезжириваем часть резьбы в корпусе рейки. Обезжириваем резьбу регулировочной гайки, смазываем ее герметиком и закручиваем. Т.к. сухарик — это регулировочная часть, необходимо затянуть гайку определенным моментом затяжки. Он составляет 12нм. Используем для затяжки динамометрический ключ. Чтобы его использовать, нужен шестигранник на 19. Если такового нет, то возьмите болт на 19 и две гайки на 19. Накрутите одну гайку на болт, другой зафиксируйте первую гайку. Далее головкой на 19 крутим импровизированный шестигранник:
https://a-a.d-cd.net/26987a2s-960.jpg
В моем случае достаточно было одной гайки ввиду того, что резьба болта и гайки разная, посему гайка сама законтрилась.


После затяжки гайки необходимо отвернуть ее на 30-60 градусов. Учтите, затяжка сухарика напрямую будет влиять на люфт рейки. Затяните сильно — будет клинить. Затяните слабо — будет стучать. Ввиду этого, возможно, уже после установки ГУРа и пробной поездки, эту гайку придется регулировать дополнительно.

Затягиваем контровую гайку:
https://a-a.d-cd.net/14753a2s-960.jpg
7. До упора затягиваем гайку крепления распределителя у нижнего подшипника:
https://b-a.d-cd.net/529d3a2s-960.jpg
Газовый ключ крепим на валу. Не испортите звездочку.
https://h-a.d-cd.net/2753a2s-960.jpg
Набиваем подшипник смазкой.


Обезжириваем часть резьбы в корпусе рейки. Обезжириваем резьбу защитной гайки и мажем ее герметиком. Закручиваем гайку на свое место:
https://g-a.d-cd.net/52753a2s-960.jpg
8. Установка трубок. Через верхние отверстия с помощью ЧИСТОЙ пластиковой трубки влейте немного ЖГУР, чтобы рабочий цилиндр был в смазке:
https://f-a.d-cd.net/d2753a2s-960.jpg
Трубки промываем обезжиривателем. Смазываем жгур резинки. посадочную резьбу мажем герметиком. Посадочные отверстия в распределителе тоже обезжириваем. Кстати, если вы чистили распределитель обезжиривателем (а вы же его чистили, правда?), пластиковой трубочкой так же вливаем в него масло гур со всех 4-х концов.
Устанавливаем нижнюю трубку. В отверстия вставляем одновременно оба конца, затем закручиваем ключом на 12. Т.к. там резинки не нужно сильно перетягивать — испортите резинки. Верхняя трубка ставится аналогично.
https://h-a.d-cd.net/3a753a2s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/16753a2s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/d6753a2s-480.jpg

9. Закручиваем крепление защитного кожуха:
https://e-a.d-cd.net/e753a2s-960.jpg
Рейка собрана!
https://b-a.d-cd.net/1e753a2s-960.jpg




Замена боковых сальников рулевой рейки. Часть 3.3 — сборка.
Разбираемся с рулевыми тягами и наконечниками.
https://d-a.d-cd.net/c8387a2s-960.jpg
Рулевые наконечники. Код: 56820-1C080 (568201C080)


1. Сразу скажу, рулевые наконечники откручиваются очень туго ввиду изношенности. Если есть возможность заменить тяги — меняйте. Если нет, очень неплохо было бы замочить места крепления наконечников и гайки тяги в керосине на несколько дней. Керосин очень хорошо проникает по микротрещинам в глубь резьбы, по-моему по 1мм в сутки. Вот как только сняли их (тяги), сразу и замачивайте в бутылке с керосином. Кроме того не забудьте пометить где левая рулевая тяга, а где правая. Серега выдвинул предположение, что нужно было гайки на тягах свернуть еще когда стойка была установлена. Идея хорошая, но родил ее Серега поздно.
https://h-a.d-cd.net/17d87a2s-960.jpg
Рулевые тяги с наконечниками. Не забудьте пометить правую и левую.
https://b-a.d-cd.net/37d87a2s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/afd87a2s-960.jpg
2. Отметим расстояние от гайки до шестигранника рейки, чтобы хотя бы приблизительно новый наконечник поставить на то же место. Разумеется, после сборки сразу записываемся на развал-хождение:
https://c-a.d-cd.net/5fd87a2s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/bfd87a2s-960.jpg
Правая


3. Зажимаем тягу в тиски, резьбой как можно ближе к губцам тисков. Замечаем на тяге где был верх у наконечника, чтобы новый поставить приблизительно так же. Накерните чем-нибудь. Берем ключи и вперед. Резьба стандартная наконечник откручивается против ЧС. Гайку держали, наконечник крутили. Возможно понадобится труба:
https://g-a.d-cd.net/48387a2s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/c0387a2s-960.jpg
После срыва, откручиваем наконечник руками считая количество витков. У нас получилось, что на левой 11,5 витков, на правой 13.


4. После снятия наконечников снимаем пыльники. Где есть ржавчина на шарнирах тяг — зачищаем. Очищаем резьбу и все промываем в обезжиривателе. На шарнирном соединении у тяги старое масло можно оставить. Я заставил все вымыть и заспринцевать новую смазку. Хоть парни и очень сопротивлялись, но перед моим даром убеждения устоять не смогли. Заспринцовывается шприцем с иголкой достаточно сложно в маленькие отверстия шарнира. Выслушал кучу матов. ))
https://f-a.d-cd.net/50387a2s-960.jpg
5. Концы тяг были закернены в валу. Чтобы ровно все закрутилось, необходимо сточить выпуклость от керна:
https://g-a.d-cd.net/b2247a2s-480.jpg
Мелким напильником сточить неровность от керна.


Обратите внимание на вентиляционные отверстия на конце шарнира. Эти отверстия предназначены, чтобы через полую часть вала между пыльниками ходил воздух. Убедитесь что они чистые:
https://h-a.d-cd.net/29e47a2s-960.jpg
6. После промывочных процедур крепим тяги к валу РР. Прикручиваем сразу обе, двумя ключами. Затягиваем как можно сильнее. Особого вращения тяги не производят, поэтому решили не кернить:
https://e-a.d-cd.net/f4387a2s-960.jpg
Закручиваем тяги.
https://g-a.d-cd.net/ac387a2s-960.jpg
Помажьте немного поверхность вала литолом.


7. Теперь пыльники:
https://d-a.d-cd.net/c387a2s-960.jpg
Пыльники. Код: 57728-17000 (5772817000).


Хомуты покупаем хорошие, которые изнутри имеют закрытую поверхность. Дешевые хомуты с отверстиями в своей резьбе буду продавливать обод пыльника. Родные хомуты из ремкомплекта ставить даже не подумал — хватит, насмотрелся я как они затягивают и что происходит со временем.
https://a-a.d-cd.net/7c387a2s-960.jpg
Хомут 50-60. На картинке хомуты 50-70, но они большие, при затяжке начинают портить пыльник. Обратите внимание на внутреннюю поверхность хомута.


Обезжириваем посадочные места пыльника и сам пыльник и наносим герметик по окружности по всей поверхности посадочного места пыльника НА рулевой рейке. Не наносите герметик на другом (узком) конце тяги. При развал-схождении тяга будет немного вращаться, поэтому герметик там бесполезен.
https://b-a.d-cd.net/72387a2s-960.jpg

Одеваем пыльник, затягиваем хомут. Чтобы пыльник хорошо скользил по тяге при надевании, можно совсем немного смазать тягу WD40. Не забудьте одеть маленький хомутик на другом конце (на фото не указан):
https://h-a.d-cd.net/92387a2s-960.jpg
8. Ну и последнее. Выставляем контровые гайки наконечников по измеренным нами расстояниям. Рукой, считая обороты, накручиваем рулевые наконечники. Затягивать их будем непосредственно после установки рейки на свое место.
https://f-a.d-cd.net/a387a2s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/e6387a2s-960.jpg
Сборка рейки закончена. Осталось все собрать в самой машине.


Замена боковых сальников рулевой рейки. Часть 4 — установка.
Ну что ж. Как пишут в подавляющем большинстве инструкций — Установите рулевую рейку в обратной последовательности! ;)

Остановлюсь на моментах установки, которые могут быть сложны. Фотографий будет минимум, букв максимум.

1. Перед установкой заткните приемные отверстия распределителя чистой тряпкой. Чтобы тряпка не выпала, замотайте ее изолентой.

2. Как ни странно, одна из основных сложностей в установке — установка подающих жидкость трубок. Мы в них запутались и смогли восстановить их положение только по старым фоткам, аж по тем, которые делали на этапе диагностики.
Привожу фотографии крепления трубок со всех ракурсов:

https://c-a.d-cd.net/c2ff462s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/2aff462s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/c6ff462s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/3eff462s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/61ff462s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/19ff462s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/99ff462s-960.jpg
3. Еще один сложный этап — попасть валом руля в вал распределителя по меткам. Нам это удалось раза с 5-6. Тонкость: когда выворачиваешь рейку до самого конца, отпуская ее, пыльник немного разжимает вал обратно. Чтобы этого не происходило, перед установкой вала рулевого колеса наживите наконечники рулевых тяг к поворотному кулаку. Кулаки не будут давать двигаться валу рейки. Установка такая: убеждаемся по меткам, что руль стоит в том положении в котором нужно. Один человек снизу поднимает домкратом подрамник с рейкой, второй, в салоне, направляет и насаживает вал руля на вал распределителя. Смотрит попал он в метки или нет. Если нет операция повторяется.

4. Прокачка системы. Еще один сложный этап. Сложность заключается в том, что после ремонта рейка пустая. Выгнать воздух очень сложно. Даже вращая рулем жидкость тупо не уходила вовнутрь — не давало давление воздуха. Чтобы загнать жидкость нужно было не присоединять обратную трубку к бачку. Делаем так: снимаем обратку из бачка, затыкаем пальцем отверстие бачка, наполняем бачек ЖГУР. Жидкость должна самоходом сразу утекать вовнутрь до определенного момента (кстати здесь можно чуть расслабить палец, которым заткнули отверстие бачка). Можно повращать рулем из стороны в сторону.
В официальной инструкции предлагается сразу прокрутить стартером (отключив катушки зажигания) несколько раз. Но это рекомендуется при обычной замене ЖГУР. Мы решили максимально заполнить систему самотеком. Пришлось, извините, ртом, всасывать воздух из обратной трубки до появления масла. Не очень гигиенический способ, но за не имением подходящего шприца сойдет.

Далее присоединяем шланг, наполняем до отметки MAX бачек. Покрутим из стороны в сторону руль несколько раз. Отключаем разъемы двух катушек зажигания и крутим несколько раз стартером. Много жидкости должно уйти.

Далее садимся за руль и начинаем прокачку. Сразу скажу — операция длительная с несколькими подходами. По документации вращать руль нужно 13 оборотов в минуту, т.е. 3 оборота (а на нашей машине именно три оборота) нужно делать примерно за 15 секунд. Докрутив руль до конца, ждем пока жидкость уйдет (при вращении она поднимается). Крутим руль в другую сторону — докрутили — снова ждем пока жидкость уйдет. Повторяем в течении 10 минут. Из обратной трубки должны быть редкие пузырьки. Не думайте что там будет прям бурление, так, за пару оборотов пара больших пузырей и несколько маленьких.

Внимательно следим за жидкостью в бачке. Если вы видите в ней много-много маленьких пузырей (молоко), прекращаем прокачку, ждем пока ВСЕ пузыри исчезнут и жидкость станет абсолютно прозрачной (отстоится).

Как только жидкость отстоялась опять вращаем руль. Можно перемежать: быстрые обороты руля (все обороты за 4-5 секунд) и медленные 3 оборота за 15 секунд. Самое главное при упоре руля ждать пока жидкость уйдет вовнутрь. Прокачиваем 10-15 минут. Убеждаемся что пузыри выходят. Теперь можно буквально на 5 секунд завести двигатель. Жидкость должна немного опуститься по уровню. ВАЖНО! На заведенном двигателе воздух из системы не выходит, даже если вращать рулем!

В течении 6 часов, подходами мы прокачивали систему. Алгоритм такой:

1. Вращаем руль (несколько раз медленно, несколько быстро), наблюдаем выход пузырей 10-15 мин.
2. Как только они становятся редкие, заводим двигатель секунд на 10-15.
3. Вращаем руль минут 5.
4. Даем отстояться 30-60 минут.
5. Повторяем шаги 1-4.

В общей сложности прокачки без учета времени отстоя у нас ушло 2-2.5 часа. И вот сейчас я пишу, а жидкость в гараже отстаивается всю ночь.

Обязательно читаем инструкцию по удалению воздуха и заполнению системы ЖГУР (стр. ST-48 и ST-9,ST-10).

5. Пока жидкость отстаивалась заменили с Жекой передние стойки, стойки стабилизатора (ранее, при установке подрамника заменили и втулки стабилизатора). Фотоотчет делать не буду, т.к. инструкций море. Единственное, что скажу что из всего обвеса стойки не оригинальные взял только опоры амортизатора: Onnuri (код: GSPH414). Подошли идеально. Даже подшипники очень похожи друг на друга. СтОят процентов на 30% дешевле. Фото к сожалению не сделал, но они ничем не отличаются от оригинальных.

И так. Сегодня осталось прикрутить колеса, еще пару раз сделать прокачку системы ГУР и сделать пробный выезд. Далее развал-схождение, и проверка всех узлов на яме на предмет подтеков.

Что ж. Работа была проведена огромная. Какие-то определенные выводы делать пока рано, но на первый взгляд все очень и очень хорошо. Подтеков нет, посторонних шумов нет, ГУР работает. Будем смотреть как будет под нагрузкой все.

Ремонтом очень доволен. Хоть и было сложно, и все вымотались, буквально живя в гараже, но удовлетворение от проделанной работы того стоит. Куча нового изучено, приобретено масса опыта, ушла боязнь, что чего-то не получится. В общем этакое облегчение. Сунулся ли я еще раз в рейку? Наверное да. Сейчас, второй раз, все кажется не таким уж и сложным. Кроме того я уверен за каждый болт, за каждую гайку, что они все на своих местах и все закручены. А отдавая машину в сервис вы в этом уверены?

По машину очень соскучился, уже неделю за рулем не был.

Друзьям Жеке, Сереге — парни в жизни все идет по спирали и все возвращается, когда-нибудь пригожусь и я вам! ;) Спасиб, один бы я не справился, да я даже один бы и не сунулся туда!

PS Из похвастаться: все гайки на стойках и стойках стабилизатора затянуты строго по феншую динамометрическим ключом. Вот. И да, кстати, каждый болт, который вы берете в руки и собираетесь закрутить смазывайте графиткой!


Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2015, 8:01
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
WADIE
сообщение 27.4.2015, 16:28
Сообщение #2


опытный котяра клуба
*************

Сообщений: 6747
Регистрация: 5.11.2007
Из: Нижний Новгород

Мой город: Горький



еще небольшое дополнение !

- рейка ГУР от рестайла подходит и на дорестайл !!!

с дорестайла на рестайл поставить то-же можно , НО ! - придется убирать термозащитный экран ( мешают трубки ) ...
- другое расположение трубок ... на дорестайле подсоединение трубок к рейке перпендикулярный ( стоИт I образный переходник ) , и затем на расстоянии 5 см они изгибаются
- на рестайловых рейках - подсоединение трубок к рейке продольный ( стоИт Г образный переходник ) на расстоянии 1 см от рейки ...



при переборке механической части = или поджиме сухаря - незабываем в механизм набить смазки = чем больше , тем лучше !!!
- выворачиваем механизм в одну сторону до упора , набиваем смазку , и через каждые 3-5 см продвижения рейки дополняем смазку ...
влезает около 250 грамм литола !!!

тянем поджимную гайку до прекращения вращения звездачатого вала ( то место , куда приворачивается рулевой вал ) рукой , и откручиваем на на 45-67 градусов ( 1/8 - 3/16 оборота ), после этого стопарим контр гайку ...

не забываем смазать шаровый узел на рулевой тяге ...
- снимаем хомут , сдвигаем пыльник , и обмазываем обильно шаровый узел . и кладем смазку на саму рейку ...


Сообщение отредактировал WADIE - 27.4.2015, 16:45
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
zbugz
сообщение 11.11.2015, 21:36
Сообщение #3


Почетный Гетцевод
*****

Сообщений: 186
Регистрация: 3.7.2008
Из: г. Москва, Медведково.




Цитата(WADIE @ 27.4.2015, 17:28) *
продвижения рейки дополняем смазку ...
влезает около 250 грамм литола !!!

Кто ж литол то пихает в рулевую рейку fool2.gif Он же рейку убьет...
Есть специальная смазка для реек.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
DIMON.K
сообщение 11.11.2015, 21:52
Сообщение #4


Почетный Гетцевод
*****

Сообщений: 319
Регистрация: 8.3.2008
Из: г .Железнодорожный

Мой город: Железнодорожный



Литол 24 отличная смазка, для рейки подойдет однозначно, с "убийством" перебор...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Brodilis
сообщение 11.11.2015, 23:13
Сообщение #5


Накрутил одометр
***********

Сообщений: 2054
Регистрация: 15.3.2009
Из: Загнивающий Запад

Мой город: Понаехаловск-city



Цитата(zbugz @ 11.11.2015, 22:36) *
Кто ж литол то пихает в рулевую рейку fool2.gif Он же рейку убьет...
Есть специальная смазка для реек.


а что за специальная смазка реечная и чем литол может убить рейку можно поподробнее.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
SolovyevAndrej
сообщение 12.11.2015, 1:43
Сообщение #6


Писатель со стажем
*******

Сообщений: 690
Регистрация: 2.2.2011
Из: Красного села

Мой город: Петербург



Цитата(WADIE @ 27.4.2015, 16:28) *
еще небольшое дополнение !

- рейка ГУР от рестайла подходит и на дорестайл !!!

с дорестайла на рестайл поставить то-же можно , НО ! - придется убирать термозащитный экран ( мешают трубки ) ...
- другое расположение трубок ... на дорестайле подсоединение трубок к рейке перпендикулярный ( стоИт I образный переходник ) , и затем на расстоянии 5 см они изгибаются
- на рестайловых рейках - подсоединение трубок к рейке продольный ( стоИт Г образный переходник ) на расстоянии 1 см от рейки ...



при переборке механической части = или поджиме сухаря - незабываем в механизм набить смазки = чем больше , тем лучше !!!
- выворачиваем механизм в одну сторону до упора , набиваем смазку , и через каждые 3-5 см продвижения рейки дополняем смазку ...
влезает около 250 грамм литола !!!

тянем поджимную гайку до прекращения вращения звездачатого вала ( то место , куда приворачивается рулевой вал ) рукой , и откручиваем на на 45-67 градусов ( 1/8 - 3/16 оборота ), после этого стопарим контр гайку ...

не забываем смазать шаровый узел на рулевой тяге ...
- снимаем хомут , сдвигаем пыльник , и обмазываем обильно шаровый узел . и кладем смазку на саму рейку ...
От дорестайла на растаял рейку не поставить!!! Трубки в глушитель упираются.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
WADIE
сообщение 12.11.2015, 9:23
Сообщение #7


опытный котяра клуба
*************

Сообщений: 6747
Регистрация: 5.11.2007
Из: Нижний Новгород

Мой город: Горький



Андрей , себе на рестайл ставил рулевую рейку от дореста ... проконопатился около 4-х часов - встало !
металл.трубки пришлось немного подогнуть , термо-кожух пришлось убрать ... резиновые шланги - подводящий и обратки поставил от рестайла ...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
galileo
сообщение 12.11.2015, 9:40
Сообщение #8


Эксперт по клавиатуре
*********

Сообщений: 966
Регистрация: 26.10.2009

Мой город: moscow



Цитата(WADIE @ 12.11.2015, 10:23) *
Андрей , себе на рестайл ставил рулевую рейку от дореста ... проконопатился около 4-х часов - встало !
металл.трубки пришлось немного подогнуть , термо-кожух пришлось убрать ... резиновые шланги - подводящий и обратки поставил от рестайла ...

А что с родной было? Почему ставили от дорестайла? Она дешевле?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
WADIE
сообщение 12.11.2015, 10:14
Сообщение #9


опытный котяра клуба
*************

Сообщений: 6747
Регистрация: 5.11.2007
Из: Нижний Новгород

Мой город: Горький



galileo, на родной прошлой зимой порвались пыльники ... и коррозия сделала свое гнусное дело ( раковины на зеркале цилиндра , огромные люфты в шарнирах тяг ( попал песок ), изодранные сальники ...

брал рейку б/у на разборке за 3 тыр. в идеальном состоянии ... перед установкой разобрал и смазал ...

Сообщение отредактировал WADIE - 12.11.2015, 10:15
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
SolovyevAndrej
сообщение 12.11.2015, 13:58
Сообщение #10


Писатель со стажем
*******

Сообщений: 690
Регистрация: 2.2.2011
Из: Красного села

Мой город: Петербург



Цитата(WADIE @ 12.11.2015, 9:23) *
Андрей , себе на рестайл ставил рулевую рейку от дореста ... проконопатился около 4-х часов - встало !
металл.трубки пришлось немного подогнуть , термо-кожух пришлось убрать ... резиновые шланги - подводящий и обратки поставил от рестайла ...

Я себе не стал ставить . Слишком близко глушитель из за этого масо в рейке гореть может .
Я себе всё собрал , шланги переставил , подрамник повесил , посмотрел и решил найти другую рейку .
Советую тогда поглядывать масло . Если будет чернеть , то лучше его поменять .
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
WADIE
сообщение 12.11.2015, 17:47
Сообщение #11


опытный котяра клуба
*************

Сообщений: 6747
Регистрация: 5.11.2007
Из: Нижний Новгород

Мой город: Горький



SolovyevAndrej,
все жидкости проверяются регулярно - каждые выхи ...

на подъемнике заводили , через 30 минут потрогали трубки - еле теплые ...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Эдуард1985
сообщение 19.11.2015, 22:10
Сообщение #12


Водитель Гетца
**

Сообщений: 18
Регистрация: 23.9.2015
Из: Балашиха

Мой город: Балашиха



Добрый вечер!

А кто может подсказать, ситуация следующая жена ехала вечером, дорога у нас проходит рядом с лесом и вообщем жена не увидела ветку и наехала на неё и продырявила радиатор кондиционера, а также помяла радиатор ГУР. Радиатор ГУР как сказали в автосервисе нужно заменить, а я не могу понять как его выбрать. Я сделал запрос в магазине exist.ru и менеджер мне выдал по моему запросу Патрубок системы охлаждения, а то это или не то я не знаю.

Пожалуйста помогите, кто знает.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Brodilis
сообщение 20.11.2015, 0:09
Сообщение #13


Накрутил одометр
***********

Сообщений: 2054
Регистрация: 15.3.2009
Из: Загнивающий Запад

Мой город: Понаехаловск-city



Эдуард1985,

да радиатор гура это и есть П-образная трубка внизу перед основным радиатором. а что она пробита насквозь? редкое явление очень если не брать во внимание случаи дтп

Сообщение отредактировал Brodilis - 20.11.2015, 0:10
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Эдуард1985
сообщение 20.11.2015, 11:15
Сообщение #14


Водитель Гетца
**

Сообщений: 18
Регистрация: 23.9.2015
Из: Балашиха

Мой город: Балашиха



Фактически можно сказать, что было ДТП. Ветка пробила радиатор кондиционера насквозь, а радиатор ГРУ помялся, довольно сильно. Лучше его заменить от греха.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Brodilis
сообщение 20.11.2015, 11:50
Сообщение #15


Накрутил одометр
***********

Сообщений: 2054
Регистрация: 15.3.2009
Из: Загнивающий Запад

Мой город: Понаехаловск-city



Эдуард1985,

менеджер тебе дал номерок этой трубки вместе со шлангом обратки.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Эдуард1985
сообщение 20.11.2015, 13:25
Сообщение #16


Водитель Гетца
**

Сообщений: 18
Регистрация: 23.9.2015
Из: Балашиха

Мой город: Балашиха



Hyundai/Kia 57540-1C800 вот какой номер написал менеджер. Оно не оно, боюсь ошибиться.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
alexlex
сообщение 20.11.2015, 14:20
Сообщение #17


Эксперт по клавиатуре
*********

Сообщений: 936
Регистрация: 21.8.2009
Из: Ижевск

Мой город: Ижевск



Цитата(Эдуард1985 @ 20.11.2015, 14:25) *
Hyundai/Kia 57540-1C800 вот какой номер написал менеджер. Оно не оно, боюсь ошибиться.

Да, для рестайла этот (57540-1C800) номерок.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
zbugz
сообщение 20.11.2015, 14:51
Сообщение #18


Почетный Гетцевод
*****

Сообщений: 186
Регистрация: 3.7.2008
Из: г. Москва, Медведково.




Цитата(Brodilis @ 12.11.2015, 0:13) *
а что за специальная смазка реечная и чем литол может убить рейку можно поподробнее.

Для рулевых реек, есть специальные смазки, типа как у жигулей фиол, а у хюндая своя, я хз какая, но точно не литол.
Это раньше, за неимением, смазывали всем чем попало, а сейчас надо смазывать чем надо.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Эдуард1985
сообщение 20.11.2015, 15:40
Сообщение #19


Водитель Гетца
**

Сообщений: 18
Регистрация: 23.9.2015
Из: Балашиха

Мой город: Балашиха



Цитата(alexlex @ 20.11.2015, 14:20) *
Да, для рестайла этот (57540-1C800) номерок.


Спасибо большое.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
potanat84
сообщение 17.10.2016, 12:17
Сообщение #20


Водитель Гетца
**

Сообщений: 57
Регистрация: 18.2.2012
Из: Тверь

Мой город: Тверь



Цитата(WADIE @ 12.11.2015, 10:14) *
galileo, на родной прошлой зимой порвались пыльники ... и коррозия сделала свое гнусное дело ( раковины на зеркале цилиндра , огромные люфты в шарнирах тяг ( попал песок ), изодранные сальники ...

брал рейку б/у на разборке за 3 тыр. в идеальном состоянии ... перед установкой разобрал и смазал ...

пыльники чего порвались? шруса?
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
WADIE
сообщение 17.10.2016, 12:50
Сообщение #21


опытный котяра клуба
*************

Сообщений: 6747
Регистрация: 5.11.2007
Из: Нижний Новгород

Мой город: Горький



potanat84,
даже исходя из того , что тема про рулевую рейку ... логично что пыльники рулевой рейки=рулевых_тяг ...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2017, 12:13