Машина 1,4 АКПП пробег 81 000 км.
Появились удары при включении задней передачи. Удар по силе разный,
на холодную почти не чувствуется, на прогретой машине бывает сильный бывает нет,
сделал полную замену масла с фильтром на 80 000 км. Проблема не решилась.
При езде и включении других положений проблем нет.
Подскажите что может быть???

После первого "удара" я бы советовал Вам заехать к дилеру или в другой сервис который автоматами занимается, причем не на своем ходу.

скорее всего требует замены гидроблок ...

масло менял в сервисе по ремонту АКПП, они кроме совета снять коробку и отправить на ремонт ничего хорошего не предложили. ценники озвучили от 30 до 50 тыс.руб.
я так понял ездить на машине чревато?

Рисково , причем очень

это как снежный ком , с каждым днем ситуация может ухудшаться и в итоге...

У меня друг есть, у него Лачетти правда, но не важно - купил машину б.у , отъездил 4 года и ни разу не поменял жидкость ГУР + не проверял уровень антифриза. Итог - полетел ГУР - под замену, а стоит он в районе 24-28 + работа , и вскипятил движок - повело голову...

Лучше не затягивать, не стоит оно того.

подскажите интернет магазин по б/у акпп .проблем с коробкой нет но мало ли когда нибудь пригодится.

Ездить с коробкой в таком состоянии уже весьма рискованно, ремонт удорожается
Б/у АКПП это кот в мешке, гарантия на нее всего 2 недели обычно дается. Из проверок максимум что можно сделать, это отвернуть картер коробки и посмотреть состояние жидкости, а также наличие стружки на магнитах в картере. Опять таки состояние подшипников, фрикционов, шестерней оценить без вскрытия практически невозможно.
Снять/ поставить коробку-это тоже деньги, 7-8 рублей. Если такой коробас навернется через полгода, денежки плакали...
Мое мнение: коробас нужно отремонтировать, заменив вышедшее из строя, а также попутно заменив расходку- фрикционы, тормозную ленту, прокладки и прочее. Тогда можно спокойно ездить и ездить дальше, зная , что там стоят новые детали Тем более, что наши коробки (a4af3/a4bf3) вполне ремонтабельны. В среднем цену ремонта вам озвучили правильно, 30-50, в зависимости от тяжести заболевания, но может быть и дороже...детали есть все в наличии, коробас распространенный
Тут я видел контрактную коробку за 32 рубля: http://kormotor-spb.ru/. Я не поленился, позвонил им сечас, сколько пробег-50-80 тыс.км. Но про условия, как она эксплуатировалась, вам никто не скажет... Плюсуйте сюда стоимость снять-поставить. В итоге примерно те же деньги, что и за ремонт...

Спасибо , буду думать.

Уровень жидкости в норме? (проверяется только на прогретом и заведенном двигателе). Похоже на гидроблок или соленоид, но вполне возможно датчик какой нить, а может быть электронный блок управления АКПП. Здесь только диагностика с разборкой тебе поможет, не ведись на тестеры и сканеры, которые тупо считывают коды ошибок.

История из жизни: на моем предыдущем авто при езде иногда в трансмиссии были удары (кстати коробка была примерно такая же, как и на гетцах). Предлагали ремонт за 60 тысяч. В итоге поменял на контрактную (в то время с работой мне обошлось в 23 тысячи), через две недели опять стуки и рывки, но не сразу а скажем километров через сто, после начала движения. В итоге оказалось, что это какой-то датчик дурил (этот датчик не менялся, т.к. как то был хитро связан с моим блоком управлния АКПП). В общем спецы мне приговорили блок, узнал сколько он стоит - опять 60 тысяч!!! Пришлось тупо продать авто и купить машину с МКПП.

Мой совет: не затягивай, бери деньги и бегом мастерскую. Ведь поломка одной детали в коробке как снежный ком тянет за собой иные поломки иных деталей. А вообще где-то видел статистику, что именно на гетцах коробки в среднем живут 100-120 тысяч до ремонта, хотя я лично знаю человека (наш одноклубник) который проехал на АКПП 200 тыс.км, да так и сдал машинку в трейд-ин.

p/s/
Сейчас я продаю свою машинку, так вот, на рынке больше 3/4 продаваемых гетцев вроде с относительно небольшим пробегом (60-80 тыс) именно с АКПП. Странная тенденция. А ведь продавалось их навряд ли больше, если сравнивать в соотношении количество проданных с АКПП и с МКПП.
Выбрал себе следующий автомобиль, опять захотел АКПП, почитал отзывы... опять придется на "палке" ездить", но меня это не напрягает если честно, потому как у нас условия дорожные такие, что прямо противопоказаны для нормальной и долговечной эксплуатации данного вида КПП, а именно:
- зимой постоянно колеса пробуксовывают (дороги под окнами видели?), хоть чуть, но прокручиваются при трогании (пробуксовка категорически запрещена на гидромеханической АКПП);
- коробку нужно греть до рабочей температуры двигателя (кто нить из нас греет машину зимой хотя бы до 60 градусов? Ведь сейчас в угоду экологам написано: сел и поехал, а в старой книге (никто ведь не отрицает, что данной АКПП лет наверно 20, если не больше) у меня было четко написано - перед началом поездки прогреть АКПП до температуры 40-60 градусов);
- на АКПП нужно ездить плавно и степенно, т.е. плавно разгоняться как минимум. А кто нть из нас на "гашетку" плавно нажимает? Мы сразу почти до пола жмем))).
- могу еще привести пару-тройку пунктов (езда внатяг, езда в пробках, когда мы останавливаемся и не переводим селектор коробки переключения в нейтраль, а тупо жмем на тормоз и пр. и пр.), но писать не охота, но смысл я думаю понятен, что если коробка в городе с пробками прожила до тысяч до 70-80, то это хорошо)))

p/p/s
Поэтому в наших тяжелых условиях или надо выбирать авто с АКПП, но знать, что она в наших условиях не жилец, особенно на больших пробегах и знать, что за комфорт так или иначе приходиться расплачиваться. Или выбирать МКПП, там по крайне мере замена сцепления в несколько раз дешевле, чем ремонт коробки. Про всякие роботы и прочие DGS и Power Shift, это отдельная тема - у них свои приколы.

ИМХО

Спасибо за совет))уровень в норме...беспокоит только этот удар/порой толчок при включении задней. при движении все норм, машина едет плавно без рывков.

+100500
Не стал весь пост копировать. Все написано правильно.
Про пробуксовку и сколько живет коробас. При буксовании начинают сгорать фрикционы. Все зависит от умения правильно пользоваться коробкой и манеры езды. При первых признаках буксования, надо переключить селектор на пониженные режимы L или 2 и потихонечку выезжать. У приятеля коробка на Гетце прошла в городских условиях почти 190 т км, и после этого была переборка коробки и замена расходников со снятием и установкой. Проездил еще 30 тыщ и успешно продал за недорого. Новый хозяин уже полгода ездит, на коробку не жаловался...

Ну сейчас и сцепление на механике не по 150-200 тыс ходят,как раньше.Коробятся нажимные пластины при нагреве,преждевременная тряска,общее невысокое качество металла,езда в пробках.

По теме,да,гидроблок или клапан гидроблока неисправен может быть.Я сталкивался на Пежо с этим,только удар был с 1-ю на 2-ю,наиболее часто встречающийся дефект там, на старых 4-х ступах.Бывает и промывки от продуктов износа гидроблока достаточно.Но там проще,он демонтируется без снятия самой КПП.На другой машине меняли датчик выходного вала,но там R включаешь и машина стояла,не двигалась совсем,а удара не было.

Polyas52, опишите пожалуйста эти удары более понятно, насколько это возможно конечно. (для бабского восприятия....)
просто у меня иногда R щелкает, хочу прикинуть....

Подушки двигателя и коробки осматривали? целые или подорваные? состояние подвески, привода с ШРУСами, проверить состояние всех фишек идущих на коробку, а лучше почитать на сканере наличие или отсутствие ошибок - в том числе и по движку! особенно желательно чтоб электронщик имел понятие что такое дата стрим - в зависимости от результатов - будем дальше думать! а также можете зайти сюда http://agregatka.ru/forum/search.php?search_id=newposts - найти координаты мастера из вашего региона - это будет ГОРАЗДО лучше обращений к официалам! Я понимаю когда машина на гарантии - а если нет гарантии - чё хорошего там можно найти кроме немерянных понтов и ценников?

включаю заднюю передачу(нога на выжатой педали тормоза) секундная пауза и толчок(удар) когда как(я бы не сказал что очень сильный, но неприятный) отпускаю тормоз и машина плавно начинает движение. При движении и переключении передач ударов не наблюдается.


подушки осмотрели при замене масла все целые, мастер сказал замена не требуется, диагностика ошибок не выявила.вот, как то так.

Если есть защита двигателя, нужно посмотреть, не прислоняется ли вплотную к коробке. Как вариант. Было что-то похожее, оказалось что защита цепляла и вибрация передавалась от коробки, создавался звук удара и тп.

а всё остальное?

сказали только через съем коробки и последующей разборке(

коробку то сделали или так и ездите.сколько за ремонт отдали

ничего не делал......езжу так и не парюсь...буду делать когда продавать соберусь. а так смысла нет, ездить плаво, да и ладно)

Про пробуксовку хотела спросить.
А ведь колеса на обледенелом покрытии всегда пробуксовывают, когда со светофора трогаешься.
И мне говорили, что это нормально зимой, при чем я "в пол" никогда не жму, мне говорил инструктор, что нельзя так, надо несколько раз нажимать на педаль.
А про L мне советовали, когда застрянешь на парковке.
Хотя что-то я не заметила, чтоб с ней легче было выехать , мне помогал только поворот колес.
А так хоть D, хоть L, пока не подтолкнут нифига не помогает.

L - 1передача
D - езда начинается с 1 и далее

разнице при троганье с места нет никакой. единственно когда забуксовали при L коробка не будет переключаться на 2 и далее передачи.

на моей машине есть режим СНЕГ - он обеспечивает принудительно включение 2 передачи минуя 1 и слегка душит двиг чтобы можно было трогаться "врастяжечку"

пробуксовка не страшна коробке (ну если вы не тупо жмете газ на застрявшей машине)). я вообще по другому со светофора не трогаюсь почти) главное чтоб коробка на 2 передачу не переключилась в этот момент, а то может получиться нехороший пинок

ездит плавно

А нахрена снимать коробку чтоб почитать на сканере ошибку? а ШРУСы покрутить на машине? что им мешает? на этих коробках частенько разбивает дифференциал и вылетает палец - пробивает картер коробки и ВСЁ - полный алес! а достаточно просто покрутить ШРУСЫ в разные стороны и послушать что и как! Частенько разбивает подшипники дифференциала - тоже надо качать и смотреть! если ваши мастера не способны этого сделать - бегите от них! А подвеску проверить? Нихрена себе мастера - с начало разберут коробку а потом будут смотреть всё остальное? если всё в норме - на данном этапе нехрен коробку снимать! Все остальные передачи вперёд включаются нормально? без ударов? Вполне возможно косяк в соленоидах гидроблока - а чтоб их поменять - коробку вообще не надо снимать! и кстати - сняв гидроблок можно примерно оценить состояние внутренностей коробки - в зависимости от того - что вы найдёте внутри поддона на магнитах и фильтре - для опытного мастера - это как аннотация к книге!

спасибо большое)буду разбираться с сервисом.

при включении остальных передач ударов нет.