Всем доброго времени суток, гетц 2007 года,1.4, акпп.
В августе заметил "троение" двигателя на холостом ходу, попытка проехать вокруг дома едва не закончилась дтп (автомобиль заглох, едва не въехал в лексус), заменил свечи, эффекта ноль, купил катушки, заменил, вроде поехал. Но обнаружились следующие проблемы - после того как двигатель разогревается основательно, машина начинает троить (после полной остановки, например на светофоре, начинаю трогаться, обороты не растут, машина не едет, только дергается, спасает только опускание педали в пол, через несколько секунду машина резким рывком трогается с места, таким образом троит примерно один раз из 10), также только на горячую ощущаются периодические вздрагивания на холостом ходу. Расход вырос до 12 литров на сотню. На холодную все замечательно, но стоит проехать 5-7 км и проблема тут как тут. Чек горит всегда один - пропуски зажигания по цилиндрам 1 и 4. Заменил бронепровода, эффекта ноль. Всю проводку проверил автоэлектрик, пробоев нет.
С наступлением холодов пришла еще она головная боль, машина заводится при нуле без проблем, при температуре до -5 с 3-5 раза, если температура ниже пяти градусов, то бесполезно даже пытаться, стартер крутит, движок не схватывает. Была прочищена дроссельная заслонка, клапан холостого хода, промыты на стенде форсунки, давление в топливной не мерил, мастер сказал что нет смысла, т.к. он на глаз прикинул при чистке форсунок, давит очень хорошо. Компрессия по всем цилиндрам 14. Проблемы, естественно, никуда не делись.
Что имеем в сухом остатке:
Проблемы: троит на горячую при трогании с места, дергает на горячую на холостом ходу, не заводится при температуре ниже минус пяти градусов.
Что сделано: замена свечей, катушек, бронепроводов, аккумулятора. Чистка дросселя, клапана холостого хода, форсунок. Проблема не выявлена и не устранена. Компрессия в норме по всем цилиндрам. Чек - случайные множественные пропуски зажигания по цилиндрам 1 и 4. Цилиндры эти работают от разных катушек.
Уже посещают мысли о продаже машины, хотя жалко, гетц всем устраивает.

вот как раз вв катушка одна - один ее вывод на 1 цилиндр , а другой ее вывод на 4 цилиндр !!!

- еще раз проверить свечи и вв провода , на предмет пробоя по изолятору ... при смене вв проводов - свечи меняются одновременно с ними ...
- проверить давление бенза в рампе ...
- проверить датчик коленвала ... когда не заводится - можно попробовать выкрутит свечу и посмотреть - в бензине ли она и есть ли искра ... если ответы -- нет , проверяйте датчик коленвала ...


=== хотелось бы глянуть на фотко свечей

при отсутствии сигнала с датчика колена двигун глохнет ... бывает датчик колена не работает выше-ниже какой-то температуры или от тряски ...

Сегодня поеду замерю давление, свечи гляну, сфотаю, проверю провода. К диагносту заеду по поводу датчика. А разве при сбоях в работе датчика не отображались бы они в списке ошибок?

И еще, если бы проблема была в свечах/проводах, то разве не постоянно троила бы? Почему то только на горячую начинает...

если пробой изолятора на свече или пробой резинового уплотнителя=юбочки на свечном наконечнике вв проводов - то как раз и будет колбасить на горячую , "под нагрузкой" , и при 2000-3000 оборотов

В общем после работы опять не завелся, со сразу посадил аккумулятор, который неделю назад купил. Оставлю до весны, как заведу - продам.

ArtemRag,
а зарядить акб и определить неисправность не ???

Настолько устал от этой машины за 2,5 месяца, что уже психую периодически. Сейчас отпало все желание что либо с ней делать. Ни с одной машиной столько геморроя не было, даже с российским автопромом. Пусть постоит неделю-другую, устану на работу кататься на автобусе, займусь драндулетом.

Разряженный аккумулятор до весны замерзнет, и его порвёт.

Дело в разъёме катушки зажигания однозначно, (из личного опыта). Контакты в разъёме слабеют, как и на антене иммобилайзера. Когда троит, нужно пошевелить разъём, если будет какой нибудь эффект, то подгибать контакты. Я для этого использовал что то вроде шила...

Катушки новые, куплены 2 месяца назад

Дело не в катушке, а в низковольтной клеме, +12 подходящей к катушке....

Сегодня пошевелю вечером, по результату отпишусь

Аккумулятор зарядили?

Притащил с автомобиля супруги, ничего не изменилось, контакты шевелил, не завелся. Завтра на тросе утащу в гараж, заряда аккум, попробую в тепле завестись

Возниклась у меня мысль по поводу ваших мучений: при снижении напряжения в бортовой сети, мозг отключает форсунки несмотря на то, что стартер еще довольно бодро крутит.
Проверьте соединение минуса аккумулятора с кузовом и двигателем.
По меньшей мере, хуже не станет, если открутить, зачистить, смазать и затянуть.

ArtemRag,
а пресловутые "колечки" бензонасоса ???

как раз при "-" на улице ... и проверяется - измеряем давление в топливной магистрали !
а косвенно - после неудачного пуска ( крутить 2-3 раза не более 5 сек ) выкручиваем свечу ( любую ) - мокрая в бензине ... на 90% "колечки" бензонасоса ... из-за недостатка давления бензин не распыляется , а просто льется ...

если свечи сухие - цепляем свечу на провод , корпус свечи на корпус двигуна , крутим стартер и смотрим искру ...
- должна быть хорошая !!! ( если нет или еле-еле заметная ) = то на 99% проблема в датчике коленвала

39180-22600 - Датчик положения коленвала ... у "родного" цена около 1000 руб ... аналоги от 500 ...

Последние новости: ездил к очередному диагносту, подключали мотор-тестер. Выявленные проблемы: пропуски по бронепроводам, глюки иммобилайзера. Бронепровода брал дубликаты, думаю, ладно, может реально очень китайские попались. Проверили все датчики, все исправны.
Приобрел оригинальные провода со свечами, поменял, проблема никуда не делась.
Все контакты антенны иммобилайзера были вычищены и смазаны, также ничего это мне не дало.
Был проведен чип-тюнинг, иммобилайзер был отключен окончательно и бесповоротно. Проблема не решена.
Затем позвонил механик у которого ранее обслуживался, сказал что приехал такой же гетц с аналогичной проблемой, оказалось что задубели кольца форсунок и движок подсасывает воздух. Облазили с товарищами все что можно на предмет пропусков. Ничего. Все герметично.
Итог, машину приходится прогревать по таймеру каждые 3 часа, если температура двигателя падает ниже -5 градусов то машина уже не заведется. Расход вырос до 18 литров на сотню (без учета прогревов). "Троить" стало сильнее, теперь на машине ездить просто аварийно опасно.
В данный момент автомобиль стоит замерзший (смешно звучит, когда за окном -12 градусов) во дворе. Никаких действий больше предпринимать не намерен. Как будет возможность, утащу на тросе в гараж, отогрею и продам.
Очень пожалел что связался с этим корейцем.

Может быть, бензин некачественный, или вода в баке?

Да, грустно. Диагносты -"мастера" в большинстве случаев некомпетентны. Надо искать причину самому.
Мысли по поводу данной проблемы- машина двоит, не троит, а именно двоит. Ведь если показывает пропуски по 1-му и 4-му цилиндру. Цилиндры работают от одной катушки зажигания. Так значит надо копать, почему катушка не даёт ток на свечи. Убедится можно, отсоединив высоковольтные провода, можно даже подсоединить свечи, проверить искру. Имобилайзер и система питания, явно не причём. Скорее ЭБУ не даёт сигнал на катушку, но это можно проверить, вольтметром... Проблемы, почему не заводиться понятны. На двух цилиндрах завести машину сложнее, чем на четырёх..

Сменил три заправки, лью только 95.

На улице -3. Завелась с полоборота :))))

ArtemRag, все-таки ну очень похоже на колечки бензонасоса ...

Поддержу этот вывод/мысль.

и давайте делать по-этапно , планомерно !
для начала :


1. проверьте давление в топливной магистрали .
- отсоединяем шланг от топливной рампы и подсоединяем его к манометру со шлангом на входе - не забываем про хомут .
если ниже 3.5 атм , то решаем проблему в бензобаке ( или уплотнительные колечки на соединениях или регулятор давления )
2. наводим порядок в зажигании .
- отсоединяем разъемы и броне-провода от ВВ катушек , меняем катушки местами , разбираем разъем по низкой у катушки на 1-4 цилиндры, осматриваем , чистим, можно положить смазку на контакты, проверяем подключение конденсатора сухо-чисто, проверяем на двигателе = пытаемся завести ... катаемся дня 2-3-5 ...
3. пробуем прочитать ошибки
если ошибки по зажиганию перейдут на 2-3 цилиндры - меняем саму катушку

у меня тоже в минус стал плохо заводится, с автозапуска например, после прогрева есть подтраивание при нажатии на акселератор, минут через 15 проходит, грешу на датчик абсолютного давления, так как вчера свечи были мокрыми(залило), прокалил на газ плите, все ок, завелся с пол пинка.там же в этом датчике, есть температурный, видимо не правильный сигнал/показание подаёт и много бензина в смесь поступает,вот и заливает свечи, может еще что, пока не разобрался,датчик стоит в районе 1000-1300 не оригинал.

zarjadnik,

Разобрал бензонасос, десяточные кольца не подошли :)))
Продали, видимо, что-то не то. Родные кольца эластичные, форму держат отлично.

Проездили больше часа с диагностом, с подключенным тестером, говорит с топливной все в порядке. Проблема в электронике. Возможно мозги...

ArtemRag, из 1000 случаев "проблема в мозгах"- проблема с блоком ЭБУ, на самом деле только в 1 случае ! - остальные 999 проблема в мозгах у таких горе-диагностов .
не знаешь как диагностировать (недостаток квалификаии) неисправность - легче списать на "заумную" электронику ...

а если давление в норме, может из-за этого датчика такое быть? 3 дня заводится без проблем, на улице до -9 было

Проблема была в регуляторе давления топлива

давление замерили ? сколько ???
или так на глазок ???

Все, эпопея близка к завершению. Проблема оказалась в итоге не в регуляторе давления, но он к ней прямое отношение имеет )
Регулятор полностью исправен, но на мембране была обнаружена вода, после чистки регулятора машина стала вести себя на порядок стабильнее (но еще немного подтраивает). Поговорили с мастером, решили поменять фильтр тонкой очистки и промыть всю топливную специальной жидкостью (т.к. Остатки воды где то там еще болтаются), эти меры должны решить проблему на 100%.

ArtemRag,
вода из бака полностью убирается этиловым(питьевым, медицинским) спиртом - можно лить до 5-х литров на бак бенза .

Если вдруг не случится доступа к этому простому и повсеместно распространенному средству, в автомагазинах полно всяческих присадок для удаления воды из топливных магистралей.

А где продают этиловый спирт? В магазине не встречал.

galileo,
на рынках-ярмарках под названием жидкость для очистки стекол ( читаем состав : спирт этиловый денатурированный 96% = лучше не пить ! )

Проверил датчик "дад"(датчик абсолютного давления ),замерил сопоотивление,на 3 и 4 контакте,по книге 3рим,отвечают за температуру всасываемого воздуха,грел и охолождал, эфекта 0, а должно меняться, заменил его на новый,стало получше,заводится пока без проблем, но дерганье осталось,например с 1 на 2 переключаюсь и газку чуть пореще когда даешь,ощущение что тупит и поддергивается, давление в рампе хочу померить,но не пойму в каком месте мерить? Есть ссылочка как и чем делается, имею в виду штуцеры какие,куда шланг подключить или через что?

Двиг 1.6 2006 года,мт

Счастье было так близко, но нихренашеньки не закончилось.
Что сделано: полностью промыта топливная система, заменен фильтр тонкой очистки, полностью удалены грязь и вода.
Поехал, буквально через 20 км машина опять затроила.
Что имеем на данный момент - со стороны топливной и двигателя исключили все. Датчики все также исключили. Остаются мозги.
Да, добавился симптом, машина может заглохнуть во время начала движения. Думал что заливает свечи, заглох, тут же выкрутил свечи, они сухие и совсем не пахнут (как та пресловутая футболка).
Свечи чистил пару недель назад (все были в черном нагаре, т.е. заливало их). В общем никто ничего не понимает.

Посмотрите предохранители в блоке под капотом .
Звучит глупо , но было такое пару раз .
Сгорает предохранитель , но криво поставленная сигнализация позволяет машине работать .
При этом ни как это не диагностируется .
Мы первый раз так два дня копались так и не нашли ((
Поищите сгоревший предохранитель и проверьте + с аккумулятора на мозги . Часто к этому проводу всякую хрень крепят , а потом ошибки ищут (тонкий провод с клеммы +) .

Что есть из диагностического оборудования у вас?
прошу уточнить, почему вы написали что на 1 и 4 цилиндр разные катушки? в чем то вы ошиблись!
Значения топливных коррекций хотелось бы увидеть.
в какие моменты замеряли компрессию? интересно услышать значения на холодную ниже -5С,
замена местами катушек( вернее переключение разъемов и проводов, если конечно это возможно.) дало ли какие либо результаты?оригинальные ли катушки? были траблы с новыми амд катушками именно при минусовых температурах.
с помощью мотор тестера снимите графики первичного напряжения на катушки именно на обе сразу.
и да как себя ведет коробка передач в целом???

хоть бы прислали фотко свечей ... - есть ли продольные ( вдоль изолятора свечи ) темные пробои ???
( а то можно менять до бесконечности = пробитый изолятор свечи вызывает пробой вв-провода , а пробитый вв-провод приводит к пробою изолятора свечи )
=== это в случае троения двигуна ===

а ошибки после последних "заглохов" не читали ???

неисправность мозгов - в 99% это несостоятельность "горе диагностов" ...
реально 1-2 из почти 500 случаев "сгорели мозги" - остальное или неконтакт или коротец в разъемах датчиков и оборудования ( катушки, форсунки )

очень похоже на неисправность дпкв ...

Из диагностического оборудования у меня есть только зарабатываемые честным и нелегким трудом деньги, которые я, честное слово, уже устал вваливать в этот автомобиль (с августа вложения составили порядка 40 т.р.), компрессию мерили в теплом боксе. Замена местами катушек и проводов ничего не давала. Катушки и прошлые были оригинальные, и новые. Графики попрошу снять диагноста при случае.
Коробка ведет себя отлично, не пинается, переключает ровно. При минусовых температурах машина не заводилась, судя по всему заливало свечи, после промывки топливной проблема вроде бы исчезла (сильных морозов еще не было, но при -17 заводится достаточно уверенно). Скорее всего проблема с запуском двигателя и и с троением - не связаны (и что странно, если бы была загрязнена топливная система, топлива по логике не хватало бы, но свечи наоборот заливало - присутствовал черный нагар на свечах).


Хорошо, посмотрю завтра предохранители и + с батарейки на мозги.


Ошибки не считывал, т.к. нет диагностического оборудования в шаговой доступности, и я фактически живу на работе (с 7 ноября было 2 выходных и до НГ не предвидится). ДПКВ попрошу проверить тщательно, провода менял вместе со свечами, при осмотре пробоев по цоколю не увидел

ArtemRag, пробои на свечах видны не по цоколю , а по изолятору с наружнои части свечи

Я понимаю Ваше не довольствие, тем более озвученная сумма...не маленькая.
Но все же, попрошу вас не много уделять внимание и по возможности отвечать на вопросы, спасибо!
Черный налет был на всех свечах, или только на тех на которых присутствуют пропуски зажигания?
перед тем как глохнет двигатель ЭБУ фиксирует пропуски, и в этот момент у вас на приборке должен МИГАТЬ индикатор "Check Engine" так ли это?
Есть ли замеченная зависимость когда именно начинает троить?(температура, вибрация, (запотевшее стекло шутка)
По возможности необходимо прозвонить проводку от катушки на 1,4 цилиндры до ЭБУ.
Если не трудно напишите, что делали перед тем как это все началось?

Перед тем как появилась проблема купил машину, и проехал примерно 5 тыс км. Заменил масло в двигателе (shell helix ultra 5w40). Налет был на всех четырех свечах, перед тем как заглохнуть чек не мигает, мигает он в моменты "троения". После проверки на мотор тестере мне сказали что катушки и провода в порядке (не удивительно, и то и другое - новые оригинальные запчасти).
По троению писал, троить начинает после того как двигатель основательно прогреется, если ехать на холодную, первые 5 км все в порядке, затем при начале движения с перекрестка, особенно, если приходится из-за обстановке на дороге педаль посильнее нажать, машина начинает дергаться, мигает чек, обороты не растут, лечится утоплением педали в пол (какое то время машина троит, мне все сигналят и матерят, затем резко дергает с места). Сильнее всего троит при резком нажатии на педаль газа "в пол".

С такими симптомами не ужели диагност который с вами катался не видел плавающие топливные коррекции?
С холодной машиной понятно, смесь не регулируется, как только охл.-ка достигает 20 град, в замес вступает ДК и начинает регулировать состав ТВ смеси. при утоплении педали , наступает мощностной режим, ДК перестает управлять составом ТВ смеси. но так как нужно время на переваривание, двигатель начинает пыхтет, а потом резко "выстреливать".
Вы форсунки тоже снимали и промывали?

Да, форсунки мыли на стенде, после промывки мастер сказал что они были достаточно чистые и распыляли хорошо и до промывки. Также промывались - дроссель, клапан хх, регулятор давления, затем вся линия полностью была промыта. Были замерены давления бензонасоса, и давление после регулятора давления - все в норме. Были проверены кольца бензонасоса, кольца форсунок. Все также в норме.