Теперь по маслам:
1) типа "родное": масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", цена от 725 рублей за литр
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9A4075EB&sr=119
2) масло от LIQUI MOLY : масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1200", цена от 647 рублей за литр
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=025096CB&sr=113
3) третий претендент: Ravenol масло трансмиссионное полусинтетическое "Automatik-Getriebe-Oel MM SP-III Fluid", 1740 рублей за 4 литра
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
[i]http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6F209ECB&sr=113[/i]

Теперь финал: на каком масле остановиться и сколько его в итоге брать?

однозначно SP-III. Любого производителя.
Количество зависит от способа замены. Можно вообще ничего не брать, позвонить, например, в Слав-авто, узнать о наличии BP Autran MM SP-III, заехать и поменять аппаратно. Уйдет литров 15. Но цена всяко ниже будет, чем литрухами покупать в магазине.

есть ещё
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
но цена уже 2292 рубля за канистру в 4 литра...
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/F1A021DF

странное что-то твориться с сайтом екзиста: на сайте цена 2292, а кидаешь в корзину ужо 2869
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как-то нет ужо доверия ОД. Тем паче далековато от меня Слав-Авто находится

Total FLUIDE XLD FE. У меня в exist по 559 руб. за литр.

Не могу согласиться на 100%. У меня прокладку на поддон менять не стали, я ее тоже покупал. Сказали. что они герметиком мажут. Уже почти год после замены езэу, проблем нет. ПРо прокладку сливной пробки вообще не слышал. В общем надо масло -8 л, меняют его под давлением.

Я это масло заливал. Купил три канистры. Одна осталась лишняя.

Ну Вячеслав вообще-то ни разу не ОД. Ну и, ради аппаратной замены, мне кажется можно выделить несколько часов в выходной день. По предварительной записи.

На дорогу больше уйдет .. Там работы минут на 15-20 + прокатиться\ проверить уровень.

У меня в магазине 550 нендаевское, только сп4

Как считаете, не будет ли хуже АКПП, если после частичной замены, смешается масло залитое на заводе, с другим маслом, SP-III, немного отличающимся по составу?

А я вот сижу и думаю,хватит ли 10л масла для аппаратной замены ??? Кто пишет 8,5 хватило,а кто и 15....

Судя по всем прочитанным страницам, если будете менять сами - возьмите больше, 12 литров. Если поедете на сервис - лучше туда позвонить, и спросить сколько и конкретно чего им нужно.
Для себя решил не парить мозг, позвонить сервисменам, спросить, сколько нужно масла, и взять оригинальное хендаевское 0450000400

На аппарате все очень наглядно (во всяком случае на том, где мне меняли). 2 стеклянные трубки. В одной масло новое, в другой выходящее из коробки. На просвет очень хорошо видна разница. Никто никого не обманывает. Останавливают перекачку, когда масло в обеих трубках станет одинаковое. Насчет 8,5 литров сильно сомневаюсь. Это же немногим больше объема коробки.

насчет выбора жидкости АТФ:

насчет текучести при сильных морозах и в целом для долгих стабильных характеристик крайне желательно выбирать полностью синтетическую (fully synthetic) жидкость стандарта SP-3 или универсальную атф (тоже полностью синтетическую) у которой прописаны допуски SP-3, все остальные ОЕМ SP-3 включая оригинал хундай\Митсубиси полусинтетические, что на доступном языке означает 90% минералки (к которой относится и гидрокрекинг, который многие ошибочно считают синтетикой) и 10% настоящей синтетики на основе полиальфаолефинов, а не 50\50% (что тоже является распространенным заблуждением).
кстати оем масла (двс и атф) вообще разрабатываются с таким учетом чтобы быть максимально дешевыми для производителя авто и только минимально отработать положенный интервал ТО в идеальных условиях потому что производителю невыгодно чтобы авто служил очень долго и без поломок.
погуглите тему, тесты лабораторные показывают что все универсальные высококачественные синтетические атф с улучшенными присадками сохраняют оптимальные характеристики в полтора\два раза дольше чем оем масла, т.к. они значительно перекрывают требования стандартов автопроизводителей.
но если часто (45000 км) менять атф то оем вариант норм.

желательно брать масло полностью синтетическое (fully sinthetic), из ОЕМ масел SP-3 такое только ZIC. можно еще найти в пределах 2000 руб\4л. жидкости SP-3 Хундай\Мобис\Киа, Равенол, Митсубиси, Шеврон и др. являются полусинтетическими т.е. априори хуже полной синтетики (хуже текучесть на морозе, быстрее ухудшаются функциональные и химические свойства, быстрее стареют). Еще как вариант универсальные полностью синтетические жидкости атф Petro-canada, NGN, Valvolin, Totachi (он же Енеос), у них еще и ресурс в 1,5-2 раза выше за счет более качественных и долговечных присадок (погуглите лабораторные тесты и испытания кому интересно), но их щас хрен найдешь, а где найдешь я лично очень засомневался на предмет фальсификата.
насчет сколько покупать: если без снятия поддона, сливая через пробку то за раз сливается примерно 2,5 л, т.е. для трех сливов покупаете 2 канистры по 4 л, для 4 сливов три канистры по 4 л, также еще можно неполностью слить пятый раз примерно 1 л, и 1 л оставить на долив.
если снимать поддон то при этом сольется примерно 3.5 л, его обычно снимают если надо поменять фильтр акпп. последующие сливы производятся через сливную пробку по 2.5 л.

1. Почему желательно? Можно где-то почитать, с чем это связано? Самая "родная" каноническая митсубиси SP-III минералка.
2. Вы уверены, что надпись "Full Synthetic" надо трактовать однозначно? Может какой-то стандарт "американских масляных производителей" (условно) допускает минералку, очищенную особым способом в рождественскую ночь, назвать синтетикой?
3. На какой такой "долив" оставлять? Если коробка живая, масло оттуда не убывает.

насчет любых жидкостей АТФ: обязательно прописанное на упаковке соответствие спецификации SP-3! это же касается и универсальных атф, т.к. не все универсалки одинаково универсальны! т.е. на одних указано SP-3, а на других нет! в частности часто вижу как советуют универсалки Шелл, Мобил, Ликви-Моли, Кастрол и другие, у них нет одобрения SP-3, такие атф использовать нельзя!
насчет SP-4 для Гетца под вопросом, надо смотреть банку есть ли совместимость с SP-3, сам эти банки не смотрел. если есть то по идее можно использовать, т.к. SP-4 полностью синтетическая ( банки хундай\киа\мобис).

1. родная не значит лучшая, как это ни странно, т.к. производитель авто не заинтересован чтобы авто исправно бегало СЛИШКОМ долго после окончания гарантии и заявленного в книжке по эксплуатации ресурса, и еще производителю авто принципиально важно чтобы эта жидкость была наиболее дешевой (ее цена входит в себестоимость авто на выходе), только чтобы минимально удовлетворять требованиям спецификации акпп. это канонический закон ведения бизнеса.
чем лучше полная синтетика на основе полиальфаолефинов и\или эстеров чем полусинтетика или минералка забейте в гугл\яндекс и удивитесь количеству и содержанию ответов на ваш вопрос.

2. надпись "Full Synthetic" означает что большая часть масла изготовлена на основе полиальфаолефинов и\или эстеров (обычно 50-90%, точное содержание не регламентировано, на совести производителя масла, может быть определено только лабораторными исследованиями, можно предполагать что в "рядовых" сортах 50-70%, в сортах ориентированных на высокие нагрузки спорт\соревнования\активная езда\заряженные авто 70-90%).
для сравнения в т.н. "полу"-синтетике синтетики не более 10%, а не 50\50 как заблуждается большинство автолюбителей, это маркетинговый ход (а по сути обман потребителей) производителей масел, т.к. вообще-то приставка "полу" обозначает половину от содержимого, на что многие и ведутся.

3. долив для выравнивания уровня масла в коробке после замены, т.к. точность метода приблизительная.

вот что еще накопал про ЗИК, по-видимому это не настоящая синтетика все таки... а ГК, как ни крути... и очевидно ПАО и\или эстеров в нем нет... жалко ((
но температура застывания -52 градуса радует )) у хундая\митсубы заявлено вроде -40...

---------------

ZIC ATF SP-III одобрен для заводской и сервисной заливок в автомобили Hyundai и Kia.

Характеристики
Плотность при 15 оС ________________________________ 0,8489 г/см3
Кин. вязкость при 40 оС _____________________________ 35,6 мм2/с
Кин. вязкость при 100 оС ____________________________ 7,5 мм2/с
Индекс вязкости ___________________________________ 187
Температура вспышки ______________________________ 209 оС
Температура потери текучести ______________________ -52,5 оС
Кислотное число ___________________________________ 1,43 мгКОН/г
Коррозионное воздействие на медь при (100 оС)/(3 ч) ____ 1-а
Упаковка __________________________________________ 1/4/200 литров

На четырехлитровой упаковке адрес изготовителя: 99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul 110-110, Korea
Кстати, в паспортах безопасности на продукты ZIC указываются следующие адреса:
SK building Seorindong Jongrogu Seoul Korea
140-1 Wonchondong Yuseonggu Daejeon Korea
110-30 Gosadong Namgu Ulsan Korea

Что ещё обязательно надо отметить, так это то, что на канистре написано "FULLY SYNTHETIC VHVI TECH."
Тут требуются пояснения, которые находим на сайте http://www.zicoil.ru (компиляция моя - M.Swan):

"При производстве смазочных материалов ZIC применяется собственная разработка корпорации SK — «Технология VHVI», именно так получают YUBASE — базовые масла с Очень Высоким Индексом Вязкости (VHVI). Уникальные свойства масел и смазочных материалов ZIC обеспечиваются каталитическим гидрокрекингом, новейшей и наиболее совершенной из ныне существующих технологией глубокой переработки нефти. Процесс гидрокрекинга, который проходят масла, приводит к преобразованию компонентов в углеводороды необходимой структуры, что сказывается на стабильности получаемых масел и приближает их свойства к синтетическим. Именно на основе этой технологии производится базовое масло YUBASE VHVI (масло с Очень Высоким Индексом Вязкости), которое относится к III группе по классификации API (American Petroleum Institute). Технология VHVI наделяет его свойствами, идентичными показателям 100% синтетических базовых масел: YUBASE превосходит показатели аналогов по Индексу Вязкости, имеет гораздо меньшую испаряемость, практически не содержит вредных примесей, поэтому присадки в нем работают с очень высокой эффективностью.
По классификации Американского Института Нефти (API) гидрокрекинговые масла отнесены к синтетическим. В Германии для обозначения таких масел применяют термин «ГК-синтез». В некоторых странах их обозначают «полусинтетикой». Получают гидрокрекинговые масла путём сложного многоступенчатого процесса переработки нефти (гидрокрекинг, гидрогенизация, каталитическая депарафинизация)... В процессе переработки происходит очень глубокое очищение исходного сырья; остаются только цепочки углеводородов и незначительное количество примесей. Причём эти цепочки углеводородов целевым образом изменяют так, чтобы их длина была оптимальной, то есть происходит синтез. Именно поэтому API относит эти масла в своей классификации к синтетическим."

Вы поймите, ваша древняя АКПП (без обид, но так и есть) не шагает в ногу со временем. Она расчитана на применение конкретной ATF. Зачем что-то выдумывать? Вы же не льете в бак вместо бензина керосин или солярку. Тоже ведь топливо, не? Сказано SP-III - лейте именно ее. Тут процентов 60 всей темы именно обсуждение "чего бы мне такого залить, но только не то, что рекомендовано".
Чем АКПП станет лучше на синтетике? Жижа не загустеет на -30? Или вы ее менять станете не раз в 90, а будете по 180 тыс. выкатывать?
Базовые масла синтетических моторных масел почти все сделаны по технологии гидрокрекинга кстати. Масла на полиолефинах и эстерах - капля в море. И минусов у них тоже хватает. Думаю, с ATF та-же песня.

Вы прочитали мой пост? Я знаю что акпп древняя и считаю это достоинством с точки зрения надежности и вообще то как раз таки и не агитировал лить неподходящую жидкость атф, наоборот советовал лить sp3 и НЕ лить несоответствующее рекомендованному. Чем лучше настоящая синтетика я тоже указал (текучесть в морозе (на севере актуально), ресурс и т.д.) и так же добавил что если сократить интервалы замены то и родная жижа норм.

З.ы. кстати поддержу вышеписавших, что тоже поражает количество желающих залить дексрон... или посты типа - "мне предложили кое что незнамо что подешевле масло для автоматов-пулеметов и я это залил... "

ребят, подскажите.... у мя по вину прокладка акпп не бьется поддона. фильтр есть, поддон есть, а у прокладки номера нет. как быть....? брать ее без вина и думать подойдет или нет? и еще, дилер мне обьявил 8700 за работу методом замещения, разумеется цена вместе с зч и работаю.
я могу купить сп3 оригинал за 1900р за 4л.

как думаете нормальная цена, или дешевле свои зч им привезти

гец 1.4 2007г акпп 4 ст

Пробег 84000 2007г.Поменяли мне масло методом замещения,без замены фильтра ушло 10л,после замены всё было хорошо!!!Переключения почти не чувствовалось,но где-то через неделю появились толчки при переключении,до замены такого не было...Уровень масла в норме..
Подскажите,что делать???Кто-то писал что коробка вроде бы обучаема???
Кто-нибудь пробовал,есть результат?
Посоветуйте,как быть???

Привет всем!Поменял масло по методу:
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=90134
масло не запариваясь взял у себя под домом в магазине Мобил 320 (550 р за литр), единственное прокладку не ставил- формирователем прокладок обошелся (дорогим). Почему Мобил? Потому что моторное до этого лил Шелл у ОД, посмотрел на отложения-и был неприятно удивлен.Стал лить мобил 3000 (2 смены), отложения растворились, поэтому доверился и по ATF. Уровень еще не подогнал, но залил столько, сколько было с промывкой. Понадобилось 8 литров.
На восьмом литре сначала течет еще коричневая жижа, потом последние 0,5 розовая пошла). Пока замечаний нет, через недельку посмотрю что и как.
Ньюансы:
1.С поддона сольется где то 2,5 л, потом после окручивания и с фильтра еще 0,2
2.Трубка, отходящая от радиатора охлаждения смотрит после рассоединения со шлангом вверх, поэтому потребуется шланг с диаметром 7-8 мм для удобства.
3. В фильтре много мусора, поэтому обязательно менять
4. При замене фильтра обратите внимание на маленькую пробковую прокладку, одна сторона у нее липкая, перед установкой налепить-как на старом фильтре.
5.Сброс в "0" производил по методу где то уже описанному здесь. Может, конечно кто-то пошутил так, но я сделал: то есть клемму снял, включил зажигание, дальний свет и тормоз нажал,потом все отпустил, ключ зажигания вынул.
6.Машина поехала совсем по другому, переключений не чувствуется вообще, на руле изчезла мелкая дрожь при режиме драйв и нажатом тормозе.
7.Пробег 86 000 км.Жижа была коричнево-черная.Машине 7 лет.

А по уровню- раньше был нормальный, чуть выше нижней дырдочки Hot. В гараже осталось 3 полторашки слитой жижи и 3,3 л в канистре из под антифриза. В коробасе 6,1.Куплено было 8 л.0,1 пролито) и вытерто.Путем нехитрых вычислений: 8+6,1-3*1,5-3,3-0,1=6,2л. То есть на 0,1 л больше, что думаю неплохо, уровень к серединке может подойдет)

Всем привет. А сколько лить масла в АКПП на 1.4 ?

MOTUL Multi ATF
Качество: 100% синтетическое
Одобрения: Refer to TDS chart

Применение
100% синтетическое высокотехнологичное масло, специально разработанное для любых современных автоматических трансмиссий (ручной режим, последовательный режим, электронный контроль) в т.ч. с блокировкой гидротрансформатора.
Hyundai
Red-1, SP II, SP III, ATF 9638, # 040000C90SG
Рекомендуется для АКПП американских производителей: GM, FORD, CHRYSLER..., азиатских: HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA..., европейских: BMW, CITROEN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT... Также применяется для АКПП предыдущего поколения, систем гидроусилителя руля, реверсов кораблей, гидростатических трансмиссий, гидравлических/механических систем в которых предусмотрено использование жидкостей, соответствующих нормам Dexron (кроме Dexron VI) или Mercon.
Цена: 1 057 руб /литр/
дороговато конечно

Отвечу сам себе. Влазит после слива 3 литра. Потом покататься и слить еще пару литров. Итого 5 литров.

и все - таки : зачем лить митсубиси, если есть хендэ/ киа масло?
чем митсубиси лучше ?

Сандал,

да иногда ничем. митсубиси и киа просто значок ставят свой типа рекомендовано как оригинал. по факту там может быть например один и тот же мотул атф.

чтобы ответить на этот вопрос, нужно сдавать масло в лабораторию

Подскажите плиз. 1,3 АКПП. Как у некоторых выше после замены масла АКПП стала подпинываться с 1 на 2, масло родное залито, с промывкой, по цвету норм, но по щупу ровно между двумя нижними и двумя верхними дырками, между второй и третей короче) Смотрено на прогретой на P. Не мало это? Сколько ПРИМЕРНО хоть долить и в какое отверстие проще))
Спасибо.

Сколько проехал для прогрева коробки? Надо км 20-30....
Доливать - через единственное отверстие - щуп.
Наливай, как всегда, по 100 ))))

ну была прогрета точно, до морозов смотрел после полу дня езды))

По поводу рисок - везде пишут "смотри по инструкции как", но я не представляю где ее взять)) Если не сложно в 2х словах сколько должно быть масло на прогретой коробке? между 3 и 4 дыркой все-таки?

Petya_666, вот так будет понятнее, наверно:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как человек занимающийся ремонтом АКПП и имеющий давний опыт общения с данными АКПП, смело утверждаю - в данную коробку лить можно практически ЛЮБУЮ АТФку! Сама конструкция коробки практически ничем не отличается от мицубиси 80-х годов! А те коробки прекрасно до сих пор работают даже на Д-2 не одну сотню тысяч км!! Есть АКПП которые очень критичны к параметрам АТФ! Но это не ваш случай! Конечно заливать уж сильно дешовое тоже не стоит, но и брать супер-пупер дорогое - не стоит оно того! "Не мечите бисер перед свиньми!" Не надо "из пушки стрелять по воробьям"! Лучше взять подешевле и менять чаще! Будет гораздо большая польза! Что касается совместимости - смешивать можно всё - при условии что оно одинакового цвета! На мой взгляд самое то для данной коробки - частичная замена каждые 20т.км относительно недорогой АТФ - главное чтоб не контрафакт! И регулярно! Насчёт грязи и замены фильтра - в нормально работающей коробке неоткуда столько взятся грязи чтоб испортить фильтр чтоб была потребность в его регулярной замене! Это вам не двигатель! Конечно незначительные продукты износа там могут появлятся - но никак отрицательно они на пропускную способность фильтра не сказываются! И при частичной замене они благополучно уйдут со старым маслом! Попадались коробки с пробегом за 300т.км - ни разу поддон не вскрывался! Соответственно и фильтр не менялся! А уж 300 тыс для АКПП это очень неплохо!

А по годам, через какой промежуток времени, замену производить?

примерно 2-3 замены в двигателе - одна в АКПП. Если в городе-пробки и прочие тяжкие - чаще, трасса, провинция без пробок - реже!

Доброго всем времени суток. Готовлюсь к замене жидкости в АКПП и возник такой вопрос: смешивание синтетики и полусинтетики не приведёт к "неприятным" последствиям?

красное с красным - проблем нет! Для этого и существует разные цвета жидкости!

Ребят я запуталась. пробег 60 тыс. масло ни разу в акпп не меняла. Масло пахнет подгорелостью. все мастера говорят менять. я боюсь т.к не понимаю что лучше и как лучше. полная замена масла (при ней автоматы часто умирают) или частичная (тогда частично оно поменяется и перемешается с горелым) . ну и какое там сейчас масло залито никто не знает. все рекомендуют родное хендай киа атф сп-3 а вдруг не оно? по цвету не понятно что там. В Твери нет нормальных сервисов не официалов. поэтому вопросов больше чем ответов. Кто менял? чем грозит замена?) какое масло лучше?

potanat84,

в смысле боюсь? по регламенту замена масла в автоматической коробке на ТО60. все правильно говорят.

в эту акпп с завода льют только красное! В любом городе есть более-менее нормальные дядиваси или полуофициальные мастерские. Плохо искали! Многие разводят на аппаратную замену только по тому что она приносит гораздо больше денег сервису! Так клиент заплатит всего за 4л и немного за работу (или работа уже заложена в цену масла) А на аппарате минимум 12л уйдет! Выглядит для неспеца очень круто! Маржа с 12л поболе будет чем с 4л!

потому что многие коробки умирают после замены. Вообще не придерживаюсь я по текущим заменам пробегу. например тормоза меняла,масло тоже еще рано в двигателе. свечи тоже. Остается только грм ( и то судя по отзывам родной живет 90 тыс) и масло в коробке, которое по разным данным меняют от 45 до 90. сейчас вообще не нашла ничего про коробку автомат на сайте хендай, когда меняется масло. ну и хочу пружины поменять стоек. т.к просела машина. Просто лезть в коробку страшно вдруг оно такое и должно быть и на 60 не требуется замена.

Вот этого я и боюсь, что начнем менять полностью масло и с коробкой что то случится. а частичная замена... смешивается плохое масло в большем количестве с новым, результат мне не очень понятен.
масло тут вообще не понятно какое, т.к много подделок. например митцубиси atf sp-3 говорят вообще врагу не пожелаешь, а оригинальное только с завода заказывать надо.

Поменьше накручивайте себе и покупайте в нормальных местах и будет вам счастье! Эта коробка довольно дубовая - и ей многое пофиг(по сравнению с более современными и навороченными) Меняйте частично и часто - и всё будет хорошо!

клубни подскажИте гетц 1,4 акпп 2007 пробег 45000 (95% что реальный). масло в акпп после заводского меняли хоть раз или нет не знаю (95% что еще ни разу не меняли) . по возрасту и пробегу пора менять ужЕ мне масло или можно ещё отложить (если можно то насколько по пробегу/возрасту)?

Советую поменять и вот почему: сам менял 1й раз когда машине было 5 лет, хотя пробег был всего 25тыс. Так вот масло слилось такого плотного коричневого цвета, хотя на щупе оно выглядело вполне себе красное! - оптический обман))
масло стареет не только от пробега, но и от времени. думаю придерживаться интервала 30 тыс для частичной замены

а скажите ZIC ATF SP3? fully synthetic подойдет ? и нужно ли использовать присадку.. пробег 70 тыс., масло еще не меняла, объем 1,4, 2010 года

очень даже подойдет!
Присадок никаких не надо, в масле итак уже все сбалансировано, зачем нарушать баланс?