Вот и я обзавелся ДХО и поставил-таки нормальные, но не долгоиграющие лампочки.
Прикупил РХО-22 5 поколения.
Установил. Реле настроил на 30%. Лампы стоят Osram Night Breaker. Может и 25% достаточно будет. Надо проверять.
Фото процесса установки, к сожалению, нет. Но если кого заинтересует, смогу на днях сделать пару фото, что-куда цеплять. А пока только результат.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

RomanMir, а вы вообще в курсе чем ближний свет от дальнего отличается?!!! сколько бы ни было % дальний - слепит!!!
п.с. задрали уже эти колхозники

дывялвипм,
А вы в курсе что ближний свет не светит туда, куда должны светить дхо? И что значит сколько бы ни было %? По Вашему 100 и 30 это одно и то же?

RomanMir
Да не спорь ты с ним, не читал человек стандарт ISO на ДХО, где нарисовано, как и куда должно светить, со своей колокольни рассуждает или с ксеноном путает.

дывялвипм,
Еще раз напомню, что дальний в полнакала ШТАТНО применялся на Лексусах, например, до появления светодиодов.

да, именно со своей колокольни! ДС, противотуманки и самопальные китайские светодиодики реально слепят когда едешь лоб в лоб. при этом чуть сбоку и их не видно.
я считаю, что лучше всего машину на дороге обозначают правильно отрегулированные фары ближнего света, дающие большой по площади, рассеяный свет, видный к тому же под достаточно большим углом к оси автомобиля (сбоку).
не знаю, что там было у лексусов, но уверен, что там точно не стояли фары под Н4.

дывялвипм,
ДХО вбок и не должны светить. Их цель как раз "бить" по глазам встречке, что и делают штатные дхо и наш "колхозный" дальний.

Вот этот колхоз и слепит. Как мода была на дешевый ксенон

enot1971, да не слепит дальний днем на 25-30%%

Слепит хорошо ночью. Да и когда дхо ставят на уровне птф и ниже.машина становится менее заметной,

enot1971,
Ночью? Причем здесь ночь? Речь про ДХО. Думаете я зря выделил слово днем?

RomanMir, напиши, пжст, что, как и куда подключал!

Именно такие однонитиевые галогеновые лампы и ставили штатно в фары дальнего света на американские Лексусы (во всяком случае на мой LX470, - за другие не скажу). И ДХО на этой машине организовано именно горением в пол-накала этой лампы.
Кстати, купил дочке Гетс, и думаю как это на нём организовать - удобно, да и колхозить всякими лампочками/диодиками неохота. Но на LX при поднятом ручнике ДХО гаснут програмно, а если здесь будут гореть всегда - не очень...

[quote name='RomanMir' date='23.8.2013, 21:21' post='1562243']
Большая просьба, опишите процесс устанвки и подключения!

Делал оптимизированную мной для Геши схемку "колхозного ДХО" (по просьбе жены-гетцеводши) на микросхеме 555 и небольшом полевом транзисторе от любой материнской платы ПК.
Жена довольна как слон (за автоматизацию света), я доволен за экономию эл.энергии (а это даёт лучший заряд АКБ) и за экономию спиралей ближнего света (теперь износ спиралей ламп уравновешен).

По электрическим законам - если отсекаем ровно половину периода напряжения (скважность=2, то есть время подачи напряжения равно времени паузы) то мощность потребления ламп снижается до 25%. Потому что мощность пропорциональна квадрату напряжения, а при этом напряжение снижено вдвое, значит мощность - вчетверо. У себя же я в процессе подстройки уменьшил ещё, следовательно - имею мощность не более 20% от номинала (лампы самые обычные там сейчас).

Переживал что будут радиопомехи и придётся принимать ставить доп.элементы для гашения. Оказалось, переживал зря. Радиоэфир чист. Частота импульсов - около 200 Гц. Информацию по цветам проводов и колодкам я черпал (вроде-бы) в основном в этой теме форума.

Обязуюсь (!) на днях выложить здесь свою схему с комментариями и цветами проводов. Она там в бардачке в блокноте записей ремонта.
Может она будет полезна и тем, кто будет переделывать под Гетц силовую часть магазинных блоков "ДХО".

Usurper, светит-то что? дальний?
200 Гц ИМХО маловато

Yes, of course! Ну дальний, а как же. 200 Гц ни как не может быть маловато. Спиральки очень инерционны, там и 50 Гц хватит.

По сабжу хочу добавить, что транзистор такой не греется вообще, поэтому ему радиатор не нужен. Плата получается размером со спичечный коробок и прячется в пустоты около замка зажигания. Фото делал, выложу тоже.

Ну вот, собственно. Делюсь опытом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
PS: Номиналы резисторов и конденсаторов можно нарушать в пределах +/- 100% от указанных величин. Частотозадающие элементы (подстроечный резистор 20кОм, конденсатор 0.2мкФ) если менять, то с условием во сколько раз уменьшить один, во столько раз увеличить другой. Транзисторы - любые мелкие. Полевик я думаю подойдёт и другой мощный, например из серии IRF. Стабилитрон 15V защищает микросхему от возможных "всплесков" от стартера.

PS-2: Указанные напряжения (среднеквадратичные) действительно отображаются любыми цифровыми тестерами, так, как будто это постоянное напряжение (!). Поэтому вы можете точно узнать пропорции деления напряжения и подстроить без использования осциллографа или стрелочного прибора.

PS-3: В схеме нет выключателя, дорисовал красным цветом, он стоит тупо в цепи питания платы. Врезал его в пустую левую заглушку под кнопку, слева от руля. Эдакую маленькую круглую клавишу синего цвета. Но он практически никому не нужен, даже может быть вреден (например - бывало, что ребёнок втихаря отключал его). Так что сразу задумайтесь, нужен он вам или лучше обойтись без него.
Кстати, в связи с наличием выключателя, тусклое свечение индикаторной синей лампочки ДС на панели при работе "ДХО" я считаю даже полезным, нежели паразитным.

PS-4: Для владельцев МКПП вместо сигнала "P" можно использовать сигнал стояночного тормоза (кто хочет чтобы свет не горел при прогреве ДВС). Но при этом нужно внести изменение в схему - по аналогии с цепью "P" поставить второй диод вместе с "М", в таком же направлении, как в цепи "М". Потому что когда "ручник" активирован, напряжение на проводе 0 вольт. Цвет/колодку провода не подскажу, извиняйте.

- Это глупость конечно же. Надо было написать так: в пределах +100% -50%

Дроссель на фото - он на самом деле закорочен там. Нет его. Диоды снизу платы.
Изолента - тряпичная, классная вещь для изоляции авто-проводов.

как много лишних элементов
рац.предложение можно?
1. по выходу таймера: с 3 ноги на "+" 1кОм и на затвор полевика 1 кОм. этого достаточно для стабильной работы.
2. по вкл./откл. таймера: при подаче на 4 ногу "-" он отключается, на выходе появляется отрицательный потенциал.
3. стабилитрон на 15В? зачем? как таковой стабилизации тут не требуется, а уж если генератор пойдет в разнос, потеря 555 будет наименьшей вашей заботой

Не нужно упрощений. Объясню почему.
1. - транзистор, который вы хотите убрать, даёт возможность закорачивать управление полевиком, а не в буферных целях.
2. - не знаю, не изучал вопрос. Но тогда всю логику управления надо направлять на эту ногу.
3. - читайте внимательнее, выше написано было его назначение, "намотчикам" знакомы выходы из строя мсх 555 по этой причине.
Конечно, схему можно изменить, но тогда уже всё глубоко "в корне".

По частоте, вроде как на форумах в свое время читал, что признали оптимумом в районе 70гц.

дывялвипм
Без транзисторов 555 сама не раскачает полевик, он не будет до конца открыватся, следовательно грется будет аки утюг, сам лично проверял.

когда-то игрался с 555. ifrz44 грузил на лампу 50 Вт - не греется. частоту не помню, но это были килогерцы
оптимально 50-500 Гц для мощных двигателей. боюсь на такой частоте даже у лампы накаливания будет строб эффект
чудо-чудное. впервые о подобном слышу. что-же остальная электрика в авто не горит?
в этом и соль

у фирменного 555 макс ( до 3 сек ) напряжение питания до 35 В ... номинальное напряжение питания 18 В ... мин питания 3.5 В = для гарантированной , предсказуемой и стабильной работы ...

и управлять ей можно по входу 4 ( сброс = запрет на работу ) подачей на него "-"

Ребят, тут цель то - просто поделиться своей рабочей схемой (чего в этой теме вроде бы и не было), созданной быть максимально надёжной, а не проект с минимизацией количества деталей. Что же тогда "лишние" конденсаторы на входах никому глаз не режут (?)
Предложите, кому не лень, переработанный вариант схемы, обсудим его лучше.

- Да нет же, дело не в этом, "раскачает". А дело в параметре полевика "сопротивление открытого канала" - оно тут должно быть очень низким. Допустимо греться будет транзистор с 0.010 Ома, а греться не будет транзистор с 0.005 Ома. (Данные не от "фонаря", а проверено мной на Гетце в этой схеме)

- Для тех кто в танке - повторюсь: {Стабилитрон 15V защищает микросхему от возможных "всплесков" от стартера}. Не от генератора, а стартера. В основном когда его мотор переходит в генераторный режим. АКБ не способна ограничивать (гасить) в достаточной мере эти "выбросы". "Остальная электрика" на время работы стартера отключается, а та которая не отключается (например - ЭБУ ДВС) имеет хорошую защиту.

Вы видимо не понимаете о чем я веду речь, про сопротивление канала и ежу понятно, другое дело, что транизстор, управляемый 555 может не открываться до конца, соотвественно имеем повышенное сопротивление перехода и нагрев.

тут дело не столько в сопротивлении канала , а в емкости затвора !
и чем больше его емкость , тем плавнее канал открывается - закрывается ...
а транзистор греется лишь в то время , пока он не-полностью открыт-закрыт

а от сопротивления открытого канала зависит только максимальный ток через него и следовательно напряжение падения и как результат тепловая мощность потерь ...

и "то", и "другое" в данном случае не играет роли. То есть и напряжения для полного открытия с 555-й достаточно, и частота импульсов крайне низкая для учёта нагрева за счёт переходных процессов. Можно экспериментировать с транзисторами просто открывая их плюсом. Уверяю вас, после, при работе на импульсах (200 Гц), нагрев будет даже меньшим.

Тем, кто открыл для себя форум недавно/лень читать всю тему/не особо дружит с электроникой, хотелось бы напомнить о замечательной схеме от Александра23, идеально просто, уникально дёшево и доступно (2 обычных реле и 3 куска провода), соответствует ГОСТ, максимально надёжно и делается буквально в полевых условиях.

Usurper
Что за полевик применяется? Т.к. у нас управление минусом, полевик нужен другой, нежели для плюса (забыл уже как транзюки называются пару лет ничего не паял), так вот, у меня так и не получилось подобрать нормальный транзюк, шоб его 555 полностью открывала, без пары транзисторов, для этого.

Алексий
Мы не ищем легких путей, да и аналогичная схема на моем авто проработала 1.5 года, лампочки за это время не менялись, хотя стояли перекальные Koito Whitebeam III. С реле эти лампы будешь менять вместе с маслом....

Не вносите смуту, ибо как раз в нашем случае нужен самый распространённый полевик (N-channel)
У меня стоит STB100NH02L (24V, 60A, 0.0052ohm) "CHINA", с материнской платы
В ИБП на 300-500W подходящие можно взять, например вот такие у себя в коллекции я нашёл:
STP140NF55 (55V, 80A, 0.0065ohm),
HRF3205 (55V, 100A, 0.008ohm)

Всё-таки я решил переработать эту схему, с целью упрощения. Выложу её наверно уже после натурных испытаний...

И снова возвращаюсь к "нашим баранам" ))
Напряжение с выхода 555 здесь будет не менее 12V (питание у нас 14V) --> для полного открытия практически любых полевиков хватает с запасом. Тем более, низковольтных. Так что нам не важно - "логический" затвор или обычный.
Низкое сопротивление канала очень важно. Если что, то ставить 2-3 полевика параллельно, либо на радиатор его.

Вот, рассчитал (для Гетца со стандартными лампами) - мощность, выделяемая на транзисторе,
с учётом 50% скважности (см.сообщ.#1065) --> P=42*R

К примеру, упомянутый дывялвипм транзистор IRFZ44: R=0.022 ohm - мощность 0.92 Вт - будет греться недопустимо.
Транзистор 0.008 ohm --> 0.34 Вт (нормально), Транзистор 0.0052 ohm --> 0.22 Вт (хорошо)

а какая разница - какая скважность ???
транзистор греется в переходные моменты ( время от начала открывания , до полного открытия ... и в моменты закрытия ) - остальной мощностью можно пренебречь ...

)) Ещё раз повторяю для тех, кто в танке. Греться он будет меньше, чем постоянно открытый. Примерно в 2 раза. Разжевать? ОК.
Причины:
1) низкая частота - хоть 200, хоть 70 Гц (переходных процессов в единицу времени очень мАло --> тепловыделение малО)
Это не десятки килогерц. Разницу улавливаете теперь, надеюсь (?)
2) очень крутые фронты выхода мсх 555, за счёт "правильной" её схемотехники и высокой нагрузочной способности её же.
Ещё можно добавить сюда и достаточное напряжение для открытия полевиков. Обо всём этом я уже писал тут.
Поэтому, если будет греться, то дело только в сопротивлении канала, не устану повторять.

WADIE вы написали что можно пренебречь той "остальной" мощностью, которая как раз и является в данном случае преобладающей! Как вообще так можно говорить при столь больших токах (вы поумножайте сопротивление транзистора на ток в квадрате)
Это когда транзистор на большом радиаторе и работает на большой частоте, тогда да, там лишним ваттом за счёт падения напряжения на полностью открытом транзисторе - можно пренебречь.
А мощность за счёт переходных процессов как раз я и не учитываю.

Usurper, у 555 не может быть крутых фронтов - скорость нарастания вых напряжения 15 В/мкс

транзисторы греются в моменты неполного открытия-закрытия !!! ( когда сопротивление канала от 0.1 до 2 R= сопротивлений нагрузки ) = в это время тепловая мощность на транзисторе может доходить до полной мощности нагрузки ...

когда транзистор полностью открыт - его сопротивление очень и очень мало , по сравнению с сопротивлением нагрузки
т.е. в вашем случае R канала = 0.0056 Ом , сопротивление Дальнего света =2.5 Ом
напряжение на транзисторе 0.0028 В ( при подаче 12 В на схему )
мощность потерь на транзисторе - 0.13 Вт
если скважность 50%
то средняя тепловая мощность - на ключевом транзисторе = 0.065 Вт
с учетом моментального переключения состояний !!!
но рельно в момент середины переключения мощность потерь может достигать 40 Вт
и чтобы знать реальную тепловую мощность потерь - надо знать время переключения !!!
и усреднить по всему периоду сигнала

- WADIE, вы прикалываетесь что ли? )))
Нарастание от 0 до 15 вольт за одну микросекунду (с ваших слов, я не проверял) - это не крутой фронт,
при длительности импульса 5 миллисекунд (разница в 5000 раз) ????? )))))))))))))))))

- Наконец-то в ход пошли цифры )). Много цыфирь даже. Усредняйте теперь микросекунды в миллисекундах.
Всё, больше рассусоливать на эту тему не буду.
Я тут факты привожу, подтверждённые экспериментально. Цель известна - отказ от радиатора. Радиатора нет, плата даже под изолентой.
На импульсах греется меньше чем на постоянно открытом. Сомневающиеся - берите в руки паяльник и проверяйте.

Проверяли уже, радиатор пришлось применять, правда маленький.

Ну а сколько мне ещё надо талдычить про сопротивление канала 0.005-0.008 Ом ?
Берите "правильный" полевик - от материнских плат, видеокарт, или от бесперебойников.
Греется на 40-50 градусов без радиатора.

От них и брал, благо их в те года у меня валом было....грелся грелся вот такой полевичек, да помирал...ладно не отпаивался

А надо не просто взять, а ещё и datasheet на него глянуть. Значит, "неправильные" попались
Я помню тоже сначала пару "неправильных" впараллель поставил, теперь в память об этом на плате есть тёмное пятно

Что-то Вы, батенька, насчитали не так. У меня получается оно 1.4 Ома вообще-то ...

Кстати, существует оказывается и в серии IRF хороший "автомобильный" полевичок - IRF2804 (сопротивление 0.002 ohm !!!)

Итак, новая схема от Usurper готова! Уже в работе. (Нарисую красиво завтра выложу)
Выкинул ВСЕ транзисторы, кроме полевика! Естественно, никаких оптопар нет.
Из моей новой схемы можно ещё выкинуть электролит и стабилитрон с резистором,
но при условии запитки от линии IGN2 или ACC (которые отключаются при работе стартера) вместо IGN1.

Полевик специально заменил на "ИБП-шный" MOSFET с Rds=0.008ohm
(по моему опыту - это максимальное сопротивление транзистора, когда можно обойтись без радиатора)
Нагрев - не превышает 50 градусов Цельсия, как я и писал раньше. (Ещё раз убедился в свой правоте)
Частоту понизил в 2 раза, ближе к "оптимальной" :)

Что касается управления по 4-й ноге - пришлось отказаться от этого! С целью опять же минимизации кол-ва деталей.
Объясняю "наперёд": этой ноге нужно полное замыкание на массу (по мануалу - ниже 0.7В), коммутация просто диодами не даёт останова,
даже без учёта падения напряжения на контактах микровыключателей.

лампа дальнего .. 60 Ватт при 12 Вольт ... 5 Ампер , 2.4 Ома ... чего проще ???
откуда 1.4 ??? омметром намерили ??? - так это в холодном состоянии - без свечения=нагрева нити ...




если ей нужна "железная" земля=корпус ... то почему ее не бросят в воздух , а сажают на + питания ???


а управление по этой ноге надо делать через транзистор , а на базу его можно всандалить хоть 100 диодов на 100 входов ...

Уважаемый, может уже хватит демонстрировать свою "дурь" в электротехнических вопросах
Ну да ладно, потерплю пару недель
1) лампа у нас не одна, на дальнем то свете!!! И считал я не на 12 В, а 13 (1 вольт беру потери на проводах/контактах).
2) никогда не оставляют любые входы микросхем "в воздухе"!!! Ноге дают конкретный потенциал. Вопрос тупейший вообще.

Usurper,
параметры ламп накаливания указаны на их цоколе !
в случае с дальним светом - 60 Ватт , 12 Вольт !!!
но вы ее можете подключить и к ~220 и она будеть гореть ... только не долго , очень не долго ... но будет !

А про это я уже написал сегодня! Что отказался от этой ноги в пользу уменьшения деталей, могли бы и догадаться что я имел ввиду отказ от транзисторов, даже от одного (хотя там на одном не выйдет, для управления только по 4й ноге нужно два, как было в моей первой схеме)

Я же вам ответил, ламп то у нас параллельно две (по 60 Вт)
Это я насчёт сопротивления ламп, неверно вами рассчитанного. Вместо признания своих ошибок вы всегда пишете новую чушь.

Тэкс. Остываем до понедельника. Выходной.