Скорее всего,стартер берёт на себя ток.
Это может быть из-за плохого контакта или механического сопротивления.
У меня было такое из-за износа втулок и ротор стартера задевал за башмаки. Причём, это проявлялось не постоянно.После замены втулок проблема исчезла.
В первую очередь проверяем контакты + и - проводов.

Спасибо всем за помощь.
Чтобы добраться до стартера, без его снятия и проверить + и - достаточно снять воздушный фильтр?

И еще вопрос, может такой старт происходить из-за бензина, поскольку езжу в пос. время мало, в баке он давно не обновлялся.

NkAml, у вас проблема в прокрутке. Сначала нужно добиться, чтобы стартер прокручивал ровно и не умирал. Потом смотреть дальше.
Я ездил на октябрьском бензине в апреле. Это тут нипричём, крутить должен ровно в любом случае.

NkAml, к контактам стартера лучше подбираться снизу.

Добрый день. Getz 1,4 2008 механика. Проблема возникла после праздников. Простоял 2 недели, не ездил. С первого раза машина не завелась. Отнёс аккумуль домой , по вольтметру показал 12В, отогрел ночь, также 2 часа подзарядил его зарядкой. При установке аккумулятора на место 1 раз красным промаргивает лампочка сигнализации, включается индикация приборной панели, но при попытке завестись даже не начинает крутить стартер, сразу тухнет приборка и после этого включается заново очень тусклая. принёс аккумуль домой - также показывает 12В... дело в нём? модель Topla 12V/55Ah, покупал 1,5 года назад.

Спасибо за подсказку, действительно дело было в аккумуляторе. Подзарядил 12 часов и машина завелась. Правда сегодня опять он "упал". Так что необходимо покупать новый видимо.

Elexc45, тебе сюда

Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой как у меня? после заправки машина заводится не с первого раза. Не знаю где искать решение этой проблемы.

после каждой или после последней?

Доброго времени суток!

На приборке 139000 и Гешка (рестайл, 1,4л., 2008 год., в баке Лукойл Экто 95) стал немного брыкаться.
Внезапно не завёлся. Т.е. бодро приехал, заглушил, вернулся к машине через 15 минут, попытался завести - стартер крутит,
но никаких признаков поджигания топливной смеси нет. Покрутил ещё пару-тройку раз и мотор завёлся как обычно.
После пары стоянок проблема повторилась, только авто не завелось вообще. Симптомы были те же - стартер бодро крутит, но эффекта нет.

Помня, что не заводится может по двум причинам - нет зажигания или нет бензина начал копать.
Буквально за неделю до этого снимал панель приборов и снимал стрелки, поэтому подумал,
что возможно неправильно выставил стрелку указателя топлива и у меня просто кончился бензин, а я не увидел этого.
Сбегал на ближайшую заправку, купил 4 литра бензина, залил и без проблем завёл авто. Тут же поехал обратно на заправку,
и дозаправил всего лишь 22 литра. Т.е. реально бенз не кончался, в баке было чуть меньше половины.
Более того, после заправки авто не завелось снова. Помаслав ещё раза четыре двигатель завелся нормально и до настоящего момента проблем с заводом не происходило.

Оставлять это так просто нельзя и я полез копать дальше.
Сегодня сгонял на СТО и измерил давление в топливной магистрали, манометр показал 3,2атм. Немного, но и не сильно мало.
Потом распечатал буржуйскую инструкцию на рестайл и проверил катушки и ВВ провода. Результаты свёл в таблицу:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как видно сопротивление и первичной и вторичной обмоток обоих катушек находятся вне допустимых пределов.

В общем хочу спросить мнение сообщества. Что делать в текущей ситуации, менять бензонасос или катушки?
Не делать вообще я не хочу.

Для справки:
- топливный фильтр тонкой очистки поменян на оригинал 9800км назад вместе с колечками (кольца по второму кругу, для успокоения. Ставил как все от форсунок)
- свечи NGK BKR6E-11 поставлены 1900км назад
- топливный насос стоит родной (проехал на нём 139ткм)
- ВВ провода поменяны на 67000км
- на холодную, если ехать прогрев авто градусов до 35, есть небольшие подёргивания при разгоне, которые быстро проходят.

Катушки не знаю, антенка иммо может еще не контачить лечится легко, на форуме полно инфы. Как вариант.

Значок ключа всегда загорается, поэтому в это сторону не копал.
Ну и забыл написать, что установлена сигнализация с автозапуском и ключ спрятан в машине.

Когда не заводится, проверить наличие искры, бенза на свечах и проверить ДПКВ, может он умирает.

Если проблема повторится, конечно проверю искру.
Свечи проверил, когда проверял катушки и провода.
Вот фотографии свечей из 1 и 4 цилиндров
1й
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

4й
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если катуха накрылась одна или насос не качает (давление остаточное через 15 минут еще высокое), то хотя бы вспышки есть, если совсем ничего, то имхо скорее всего мозги не видят, что вал вращается.

LeGFooT,
у вас сопротивление с коннектором - ниже , чем без него ... ни на что не наводит ??? ( или лыжи не едут ... или лето настало ... или замеряем неизвестно что , чем и как ...)
если вы так дотошно измеряете сопротивление ... а прибор ( а не игрушка) поверен ? находится в реестре средств измерений ? - нет тогда это игрушка , показывающая что то примерное ...

хотелось бы чтоп вы проверили не состояние свечей , а НАЛИЧИЕ ИСКРЫ не жиденькой и еле заметной , а хорошей-жирной искры !
после этого проверяем поступление бензина ... после 1- мин прокруток выворачиваем свечу = должна быть мокрой в бензине !
если искра есть и сухо - плещем на воздушный фильтр ( открыв его корпус ) примерно 50-80 грамм бенза ( закрываем крышку ) и пытаемся завести - должно хотя бы схватывать ...

если нет искры - проверяем катушки , наличие на них +12 В ... ( сопротивление первичной обмотки может различаться в 2-3 раза)
сопротивление ВВ проводов может доходить до 10-15 кОм без ущерба для работы

если свечи сухие , а искра слабенькая или нет вообще = ищем проблему в сигналке ( её блокировках) и ДПКВ = может не давать нужного размаха сигнала ... ( его сопротивление =830-850 Ом)



по описанным симптомам очень похоже на необходимость замены ДПКВ ! ( датчик положения коленвала ) ... пропадает сигнал на нагретом движке ... = мозги не видят вращения движка , нет сигнала на открытие форсунок ( в цилиндрах нет бенза ... мозги не знают когда и куда лить бензин) и нет сигнала на катушках = нет искры ( мозги не знают когда и где поджигать смесь )

у вас сопротивление с коннектором - ниже , чем без него ... ни на что не наводит ??? ( или лыжи не едут ... или лето настало ... или замеряем неизвестно что , чем и как ...)
Спасибо, что ответили. Заметьте, ниже сопротивление, пересчитанное на метр.
Дело в том, что я не знаю как правильно измерить длину провода, с коннектором или без? Поэтому пересчитал как с ним, так и без него.
Не обращайте внимания.

если вы так дотошно измеряете сопротивление ... а прибор ( а не игрушка) поверен ? находится в реестре средств измерений ? - нет тогда это игрушка , показывающая что то примерное ...
Прибор умеет измерять до трёх знаков после запятой. Поэтому я записал то, что было на экране. Конечно он не поверен, но не нужно так эмоционально на это реагировать.

хотелось бы чтоп вы проверили не состояние свечей , а [b]НАЛИЧИЕ ИСКРЫ не жиденькой и еле заметной , а хорошей-жирной искры !
Согласен, проверю.

после этого проверяем поступление бензина ... после 1- мин прокруток выворачиваем свечу = должна быть мокрой в бензине !
если искра есть и сухо - плещем на воздушный фильтр ( открыв его корпус ) примерно 50-80 грамм бенза ( закрываем крышку ) и пытаемся завести - должно хотя бы схватывать ...
Вот тут я немного не понял, сейчас машина заводится с полпинка. Чтобы проверить поступление бензина нужно дождаться когда снова не будет заводится?
Или можно прямо сейчас это сделать, например, отключив катушки зажигания. Прошу пояснить.

если нет искры - проверяем катушки , наличие на них +12 В ... ( сопротивление первичной обмотки может различаться в 2-3 раза)
сопротивление ВВ проводов может доходить до 10-15 кОм без ущерба для работы
Я исходил из требований мануала, не думаю, что в Хундае не понимали, что писали про нормативы сопротивлений.

если свечи сухие , а искра слабенькая или нет вообще = ищем проблему в сигналке ( её блокировках)
Сигналка не должна влиять, я её отключал и ничего не менялось.

и ДПКВ может не давать нужного размаха сигнала ... ( его сопротивление =830-850 Ом)
по описанным симптомам очень похоже на необходимость замены ДПКВ ! ( датчик положения коленвала ) ... пропадает сигнал на нагретом движке ... = мозги не видят вращения движка , нет сигнала на открытие форсунок ( в цилиндрах нет бенза ... мозги не знают когда и куда лить бензин) и нет сигнала на катушках = нет искры ( мозги не знают когда и где поджигать смесь )
Про ДПКВ интересно почитать, как его проверить? В целом он сейчас самый дешевый по сравнению с катушками и БН.
Пойду почитаю мануал, может найду насчёт его проверки.

конечно проверять - только когда не заводится !

LeGFooT,
у меня эмоций по поводу машины и приборов - НЕТ !

народ настолько доверяет всяким китайским дешевым игрушкам ...
ну есть у вас универсальный приборчик - ну не относитесь к его показаниям , как к истине последней инстанции ... принимайте так , к сведению ... + - лапоть

ну пишет приборчик 8 знаков , а на сколько правильно ???

у разных производителей ВВ проводов сопротивление может отличаться в 3-4 раза ! ( и заменив только 1 провод - всё работает ) = сопротивление влияет на помехи ( в радиодиапазоне за городом можем слушать радио или дальше или ближе к передатчику станции )
сопротивления вв-обмотки у катушек - отличается в 1.5-2 раза у разных производителей...

WADIE
Три знака после запятой лучше, чем один, и точно лучше отсутствия прибора вообще.
По производителям я понимаю и по разнице в сопротивлении тоже. Но пока я рассматриваю только оригинальные запчасти.
Поэтому и опираюсь на рекомендации Хундая.

Разъясните, пожалуйста по проверке насоса, насчёт мокрых свечей.
Пока я понял, что это нужно проверить когда авто не заводится. И если в этот момент свечи будут мокрые, то это будет значить, что иммобилайзер ничего не блокирует. Я прав?

LeGFooT,

если помаслав немного и не завелись
1. выкручиваем свечи ... они мокрые = это может означать, что свечи не могут поджечь то , что в цилиндре ! или не горючая смесь или нет искры
2. начинаем проверять искру - вставляем в наконечник заведомо рабочую свечу ( можно старую но рабочую) и крутим стартер ...

выводы и доп проверки :

- свечи мокрые , искры нет или очень слабая - проверяем катушки провода и пред-ы , блокировки сигналки

- свечи мокрые , искра есть - скидываем топливный шланг с рампы ( быстросъем) , суем в бутылочку ( 0.5 достаточно ) и включаем зажигание ... за 5 сек должно налить от 2 до 50 см3 ( меньше - проблема в б/насосе)
бензин не перепутали ни с чем ? замеряем давление ... чистим форсунки
сушим все свечи !

- если свечи сухие и нет искры - смотрим блокировки сигналки , иммо , ДПКВ

иммо блокирует и подачу бензина в цилиндры ( не открывая форсунки) и поджиг смеси ( нет сигнала на вв катушках )

при наличии искры -мокрые свечи могут быть из-за недостаточного давления топлива = бензин не распыляется , а льется ...

Проверяли на работающим двигателе?

Да, на работающем.

Была похожая картина тоже на Гетц 2008г. По непонятным причинам автомобиль не всегда заводился.Не совсем удачная конструкция бензонасоса. Пластиковую соединительную трубку(верхняя часть) стянул пластиковым хомутиком. Эта трубка не плотно обжимала резиновое колечко. Проблема исчезла.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо за подсказку, но про кольца и трубку знаю, уже поменяно и стянуто.

Проверил дпкв ???

Имхо топливный модуль нужно проверить еще раз.

Два верхних колечка я ставил оригинальные. Заказывал по 130 руб за кольцо. Это было в 2017г.

Дорогие гетцеводы и просто специалисты, подскажите такая проблема:
Каждое утро Гетц при запуске двигателя плавал на оборотах,то поднимет то опустит то вообще заглохнет. Решил заменить фильтры бензонасоса,ну и в итоге заменил(фильтры,сам бензонасос,колечки уплотнительные,бронепровода, свечи),а машина после этого перестала заводится. Ну бензонасос (при повороте ключа) то качал то не качал,машина не заводилась,раз 5 перебрал бензонасос,но вот как было в последний раз прежде чем машина завелась.
Поворачиваю ключ бензонасос зашумел,начинаю заводить стартер крутит но не схватывает, обороты немного поднялись машины чих-пых и тут я нажал на газ машина завелась,я уже обрадовался.
Заглушил,завел, заглушил,завел. И оставил машину.
Утром,на работу надо, поворачиваю ключ бензонасос слышу,а дальше опять машина не заводится, дёргается но не заводится.
Заглушил, поворачиваю ключ бензонасос молчит, дальше опять не завелась(и на газ нажимал не помогает), заглушил.
Выжал сцепление,понажимал немного на газ, поворачиваю ключ, бензонасос зашумел,дальше ключ поворачиваю опять чих-пых обороты немного подпрыгивают я нажал газ завелась...что за ерунда? Почитал истории вроде как ДКПВ виноват,но во всех историях машина глохнет на горячем(типо нагревается до 90 и датчик начинает тупить) ноут меня то на ходу не глохнет,да и не заводится получается на холодную.
Нужна помощь

ИМХО Сразу прошу меня извинить, если что не так.
Одно слово "бронепровода" уже наводит на мысли об уровне понимания, с которым вы несколько раз вмешивались в работу мотора.
У вас сейчас два варианта действий: обратиться в приличный автосервис для проведения глубокой и последовательной диагностики; или всё разобрать и собрать, тщательно и внимательно, сверяясь со специализированной литературой.
Возможно, после второго варианта всё равно придётся прибегнуть к первому.
Давать советы рекомендации после "я всё разобрал и собрал, и не работает" крайне затруднительно. И ключевое слово здесь "всё".

Проблема.... Гуляющие обороты - на форуме мусолилось перемусолилось ...
Для начала залейте хороший бензин ...

Спасибо за ответ,да я не считаю себя автослесарем от слова "совсем"и для меня бронепровод это тоже самое что и ВВП. Поясню почему,начитавшись "интернет литературы" прежде чем что-то делать,там все называют ВВП бронепроводами,я заведомо не вникая не знал что есть разница поэтому написал тут неправильно, спасибо что заметили мою безграмотность,но не знание обозначения некоторых слов не отменяет качество проделанной мной работы

Явно,был перебор.Похоже,здесь и собака зарыта.

есть такие поговорки -
"лучшее - враг хорошего"
"не ищи проблему там , где ее нет"

Тогда не обманывайте, что у вас что-то не работает, извините.

Насос не должен кадый раз включаться при включении зажигания, он включается когда давление в системе ниже чем нужно и постоянно работает при заведенном двигателе. Здесь надо к хорошему спецу, а то жалко гешу.

delfinn, дополню, уточню расширенно

к поддержанию давления в системе, включение-выключение б/н не имеет никакого отношения

моторчик б/н качает бензин при работающем двигателе постоянно , с давлением 3.5-4 атм и производительностью 60-80 литров/час

давление в системе регулирует механический регулятор давления (подпружиненный клапан) , который находится на корпусе б/н в баке ... стравливает лишнее обратно в бак !

моторчик насоса в гетце включается по след. алгоритму :

при включении зажигания из состояния выключенного главного реле ( выключается через 30 сек -3 мин после выкл зажигания и вытаскивания ключа из замка )
[поэтому , что бы повторно запустить б/н после выкл зажигания надо подождать гарантированно около 3 минут]

моторчик б/н включается на 5-10 сек для создания рабочего давления в системе , затем отключается .

заново он включится после начала прихода импульсов с ДПКВ ( двигатель запустился ). и не отключается , пока импульсы с ДПКВ приходят .
после выключения зажигания или заглыхания мотора ( импульсы с ДПКВ не приходят ) , б/н выключается ...

Всех приветствую! Сегодня стоял на светофоре,и только тронулся машина сразу заглохла,успел метров пять до края дороги проехать.Попытки завестись ни к чему не привели,плюнул,вызвал такси и уехал домой.Через несколько часов,взяв знакомого механика вернулся к машине,попытки завестись снова ни к чему не привели,проверили искру,её нет.Механик сказал,что скорее всего ДПКВ.Проштудировав интернет,сложилось мнение,что не всё так однозначно.Возможно я ошибаюсь,но основная масса людей, кто менял датчик говорили,что этому предшествовало плохая заводка,рывки.машина периодически глохла и т.д.В моём случае ничего такого не было,просто,при трогании с места, взяла и заглохла.Только один симптом объединяет,когда пытаешься завести,движок молотит и кажется,что вот -вот сейчас схватит,но увы,борода и усы.Просьба,может кто подскажет порядок действий проверки причины поломки,от самого простого,с наименьшими затратами и по возрастающей. Забыл,рестайл 2008 г.в,1.4 МКПП PS.самое обидное,что через полчаса собирался ехать домой,потом отдать в химчистку и на продажу.

Затраты не нужны, чтобы проверить ДПКВ и катушки зажигания.

Спасибо. но насколько я знаю,если катушка наворачивается,то этому должно что то предвещать,плавающие обороты,дергание и пр.,у меня же ни чего подобного не было. Забыл сфоткать,но я нашел обрыв проводка,не знаю что это, датчик или нет,находится он рядышком с катушкой.Если стоять лицом к двиг.,то он будет находится с право на кронштейне,а сразу за "углом" катушка.Порыскал по интернету,пока ничего не нашел,что это такое,за что отвечает и может ли это быть моей проблемой.Продолжаю дальше искать.Сегодня проверил отсекатель топлива,у меня его нет.

Наличие искры проверяли на катушке.Может ли катушка или ДПКВ мгновенно сдохнут,не проявив никаких признаков болезни?

Перегорают же электролампочки, не проявив никаких "признаков болезни". Что мешает замерить хотя бы сопротивление ДПКВ ?

Отсутствие толкового электрика,те кто есть они широкого профиля,и электрика у них на последнем месте,но думаю,что сопротивление они смогли бы проверить,но как обычно,один на рыбалке,другой загружен работой. И за эвакуатор не хочется платить,хотя,как я понял,что бы проверить надо подлазить с низу,т.е варианты,поддомкратить либо яма/подъёмник,что требует эвакуатора.

Какое сопротивление должно быть на рабочем ДПКВ?

arturio,
А лампа чек зажглась?

Не надо никуда подлазить.
Разъединяются фишки на жгуте около вентилятора радиатора и на разъеме ДПКВ между выводами 1 и 2 проверяется целостность катушки датчика.
Измеренное сопротивление д.б. от 486 до 594 Ом.

Спасибо,чек не горит,проверял elm - кой ошибок тоже нет.Может вы знаете,что за датчик находится на кронштейне рядом с катушкой,точнее,с правой стороны двигателя,если стоять лицом к нему.Нафоткал кучу снимков этого датчика(реле),но не могу загрузить.

arturio,
Вы наверно имеете ввиду ДПРВ датчик положения распредвала.
Но скорей всего не в нем дело, без него двигатель все равно работает.
С замком зажигания все в порядке?

При включении зажигания контрольная лампа иммобилайзера загорается?